Теплица является важным подручным средством в получении и сборе раннего урожая, поскольку защищает высаженные растения от резких заморозков в весеннюю пору. Сделать своими руками на своем дачном участке такое устройство из поликарбоната совсем не так сложно, как кажется. Только всем хочется, чтобы она была практичной, удобной и недорогой.
Достоинства
Пристенная теплица из поликарбоната, как на фото, позволит вам не только сэкономить место на приусадебном участке и рационально применить придомовую площадь, но и значительно сократить расходы на строительство. Скорость сборки, легкость в обслуживании и красивый внешний вид, как на фото, по отзывам садоводов, так же является большим плюсом такой теплицы.
Обычно такую конструкцию пристраивают к южной стороне жилого здания, что позволит по максимуму расходовать естественное освещение и тепло, а с северной стороны растения будут надежно защищены от ветра.
При желании если сделать вход сразу из дома и провести отопление, постройка будет служить вам круглый год. Причем эксплуатировать ее можно не только как теплицу для растений, но и обустроить в ней комнату для отдыха или зимний сад с любимыми растениями.
В пристройках такого типа более разумно использовать односкатную крышу, показано на фото, так как она очень легко строится, просто чистится.
Такая форма не препятствует сходу осадков, не задерживает листву и другой мусор. Основное, о чем нужно помнить, это правильно выбрать угол наклона односкатной крыши, где-то двадцать пять, тридцать пять градусов.
Если крышу сделать сильно пологой, то постоянно будет скапливаться вода на поликарбонатных листах, тем самым понижая оптические свойства пластика.
Постройка
Пристенную теплицу с односкатной крышей, как на фото, своими руками изготовить довольно несложно. Да и самостоятельное изготовление, установка и сборка, по отзывам садоводов, являются не только интересным и творческим занятием, а так же позволяет экономить немалое количество денежных средств.
- Определившись с местом, где будет стоять сооружение, можно переходить к созданию чертежа. Если вы собрались воспользоваться уже готовыми чертежами и проектами, рекомендуется хорошо проверить все данные и самому сделать все расчеты на вашу теплицу.
- Разрабатывая чертеж вашей будущей постройки, обратите внимание не только наружному сооружению конструкции, но и внутреннему благоустройству теплицы. Произведите тщательные замеры и произведите разметку котлована и стен.
- При желании, чтобы возведенная конструкция была схожа с той, что на фото и видео, вам понадобятся такие материалы: дуги из металлической профильной трубы, трубы для горизонтальных направляющих, небольшое количество деревянных брусков для двери и форточек, сотовый поликарбонат толщиной от шести до десяти миллиметров. Поликарбонат лучше всего использовать прозрачный, он дает возможность пропускать определенные виды солнечного света. Ещё понадобятся гвозди, цемент, материалы для создания фундамента и инструменты.
- Чтобы пристенная теплица простояла долгие годы не потеряв своей устойчивости, нужно ставить конструкцию на фундаментном основании, смотрите на фото. Ведь ваш дом стоит на фундаменте, а теплица это тот же дом, только для растений. При его создании нужно учитывать способ привязки к основному зданию. Самый лучший вариант — бетонная заливка, выложенная из кирпича с применением металлических уголков. Обычно рекомендуется применять анкерные болты, которые бетонируют в основание несущей стены.
- При изготовлении основы, следует уделить внимание местам соединения. Их лучше делать на основе болтов или саморезов большого диаметра. Все соединения должны быть жесткими. Сооружая конструкцию своими руками, так же не забудьте оснастить двери и окна дополнительными ребрами жесткости, чтобы избежать деформации в процессе эксплуатации. Монтаж поликарбоната лучше начать с раскроя материала. Для крепления в каркасе высверливаются дырки на расстоянии не меньше сорока миллиметров. Соединять с сотовым поликарбонатом необходимо при помощи специальных крепежей с уплотнителями и термошайбами.
Внутренние работы
- После установки теплицы, нужно проверить все стыковочные швы на наличие щелей. Если такие имеются, то стоит их заделать штукатуркой либо монтажной профессиональной пеной. Стыки можно пройти перфорированной лентой.
- Необходимо сделать помещение полностью герметичным и утепленным, чтобы сократить отток тепла.
- Для вентиляции, помимо форточек, можно установить вытяжную трубу.
- Также следует предусмотреть подачу воды для полива и соблюдения гигиены.
- Для дополнительного освещения стоит провести электрическую линию и установить лампы различного типа накаливания.
Следуя таким рекомендациям, вы получите теплицу, как на фото. А собранный урожай, будет доставлять вам удовольствие до поздней осени.
Пристроенная к дому теплица была задумана еще на самой ранней стадии проектирования. Основное назначение – выращивание рассады для своего приусадебного хозяйства и для продажи излишков. Эта теплица изначально планировалась как «холодная» теплица, зимой планировалось поддерживать температуру на уровне 2-4 градусов тепла, главное, что она не опускалась ниже 0. В это время в ней должны были сохраняться не-которые уличные растения, которые могут в сильные морозы погибнуть (самшиты, сеян-цы сирени) и растения которым не нужна высокая температура зимой (лавры, розы, мандарины привитые на трифолиору и т.д.), конечно теплица может использоваться для вы-гонки тюльпанов. Ну а весной (с конца февраля) при повышении температуры, она может использоваться для производства рассады цветов и овощей.
Для улучшения условий освещения выбрана ступенчатая конструкция аналогичная так называемым клинским теплицам ХIХ века, при которой стеллажи с северной части расположены выше, чем с южной (на схеме слева). Из-за этого же с северной стороны теплицы остекление не делалось, так, как света оттуда все равно зимой не бывает, а поте-ри тепла существенно возрастают.
Для снижения затрат тепла пол теплицы опущен ниже уровня земли на 60 см, сте-ны сделаны из кирпича ¼ (изнутри) и железобетона снаружи.
Так как колодезная вода в нашей местности жесткая и многие растения не могут расти при поливе ею больше 6-10 месяцев (мирты, лимоны) то в теплице сделаны из кирпича емкости суммарного объема примерно на 15 м3 для сбора дождевой воды. Для водонепроницаемости в кладочный раствор и в раствор для оштукатуривания добавлена соответсвующая добавка. Кроме того изнутри емкости обработаны битумом или акри-ловой мастикой. Вода собирается как с самой теплицы, так и с дома. В 2010 году этого объема хватило на весь период без осадков.
Для того, что зимой теплый воздух не уходил в верхнюю часть теплицы, остекление сделано в два конька, в этом случае теплый воздух не собирается напрасно в самой высокой точке конструкции и перепады температуры около пола и в самой верхней точке не превышает 2 градусов. Для проветривания и охлаждения в летний период сверху сделаны фрамуги из 6 мм сотового поликарбоната и форточки на боковой поверхности. Преду-смотрена возможность принудительной вентиляции - в северной стене оставлены отверстия для вентиляторов.
Правая часть используется как подсобка, причем под полом хранятся запасы поч-вы, клубни, горшки. Сама подсобка используется для хранения мототехники, а также как небольшая мастерская, там же установлен резервный генератор.
При строительстве дома котел был установлен с запасом мощности достаточным для поддержания кроме нормальных условий в доме - положительной температуры в этой теплице при -15о -18о на улице. Исходя из этого, были рассчитаны и установлены регистры. Недостаток тепла планировалось восполнять электроэнергией. Количество дней в году, когда температура опускается ниже этих показателей, обычно не превышает 15-20. Но перебои в электроснабжении вынудили сначала поставить чугунную разборную буржуйку, вместо которой в этот году сложил колпаковую отопительную печь, рассчитанную как на дрова, так и на уголь. Для повышения съема тепла с нее использовал обдув бытовым вентилятором, а для более ровного распределения тепла в горизонтальную пластмассовую трубу диаметром 100 мм установил канальный вентилятор. Первые моро-зы этого года в 26-28 градусов теплица с добавлением новой печи, теплица выдержала блестяще. Наличие большого объема воды позволяет заметно снизить суточные колебания температуры как летом, так и зимой. Например зимой даже при наступлении морозов ниже расчетных, достаточная теплоемкость заглубленной теплицы позволяет 1-2 суток не начинать дополнительно отапливать теплицу несмотря на высокие теплопотери через стекло.
Теплица с двухскатной или односкатной крышей – необходимое сооружение на любом дачном участке. Такая модель позволит дачнику вырастить большое количество теплолюбивых культур. В этой статье мы поговорим о том, как соорудить качественный и надежный парник своими руками.
Прежде чем, мы разберемся, как односкатные теплицы из поликарбоната делать своими руками, поговорим об их достоинствах и недостатках. Начнем с плюсов.
- Компактность. Пристенная односкатная теплица не займет много места, а наоборот позволит с пользой использовать придомовую территорию.
- Простое начало. Такой парник не будет большим, а значит, в нем поместится немного растений, и вам проще будет за ними ухаживать. Односкатная теплица отлично подходит для новичка.
- Легко найти применение. Когда вы построите большую теплицу, небольшой парник у стены тоже не будет простаивать, ведь в нем можно выращивать рассаду.
- Минимальные затраты. Теплица с односкатной крышей своими руками изготавливается просто и с наименьшими затратами, что касается стройматериалов и силы.
- Надежная постройка. Пристенная теплица опирается на внешнюю стену дома.
- Обогрев. Пристенный парник будет частично обогреваться теплом, которое будет проникать через стену из дома. А если соорудить теплицу с южной стороны, то она будет меньше подвергаться воздействию заморозков.
Нельзя не сказать и о минусах односкатной теплицы. Прежде всего, она очень маленькая. Также некоторые опытные огородники считают, что в таком парнике редко бывает достаточно солнечного света. Еще одним недостатком можно считать и то, что строительство теплицы будет вестись рядом с домом, всегда есть вероятность ненароком повредить коммуникации.
Видео «Теплица своими руками»
Из этого видео вы узнаете, как самостоятельно построить качественную теплицу.
Преимущества и недостатки двухскатных теплиц
Теперь немного поговорим о теплицах с двухскатной крышей. Преимуществами парников такого вида считают:
- возможность легко построить своими руками;
- снег не задерживается на крыше, что позволяет избежать полома последней;
- просто устанавливаются форточки;
- большой выбор материала для покрытия.
Теперь обсудим недостатки теплицы с двухскатной крышей.
- в большинстве случаев требуется прочный фундамент;
- конструкцию сложно расширить в процессе эксплуатации;
- много деталей крепления.
Однако, как вы успели заметить, плюсы полностью оправдывают все минусы, тем более, если вы желаете построить действительно надежный и долговечный парник.
Материалы для каркаса
Неважно, вы решили пристенную теплицу с односкатной крышей соорудить своими руками или полноценный двускатный парник, вам нужно определиться с материалом для каркаса. Обычно используют три материала: пластик, дерево или оцинкованный металл (профиля). Наверное, дерево сегодня считается самым неудачным материалом из-за того, что оно слишком подвержено негативному влиянию окружающей среды. Металлопрофиль или пластиковые профиля – это то, что стоит выбирать современному огороднику.
Выбор покрытия
Покрытие должно хорошо пропускать солнечный свет и при этом удерживать тепло внутри парника. Самый выгодный покрывной материал – поликарбонат. Конструкция из него получается прочной, но в то же время легкой. Стоимость на него приемлемая, особенно, если сравнивать со стеклом.
Правда, последнее покрытие имеет самую высокую пропускную способность, что касается света. Но материал этот хрупкий, тяжелый. Стеклянные теплицы обычно делают те, у кого остались старые оконные рамы. Полиэтиленовую пленку используют для летних парников. Покрытие это дешевое, но, и менять его придется ежегодно.
Как сделать проект
Односкатная
Перед тем как начать строительные работы, нужно продумать проект, как вы будете строить теплицу с односкатной крышей. В нем должны быть следующие пункты:
- выбор места для постройки;
- выбор конструкции;
- размер парника;
- необходимые материалы.
Выбирая место, отдайте предпочтение южной стороне дома, если нет такой возможности, тогда – восточной. Определитесь с конструкцией – это будет зимний или летний парник. Ведь сама по себе конструкция раскладывается еще на несколько элементов: фундамент, каркас, стропила, обшивка и т. п.
Делая чертеж, заранее подумайте о размерах. Длина и ширина вашего парника будет зависеть от того, какие и сколько культур вы желаете в ней выращивать и, конечно же, от количества материала. Отметим, что высота пристенной теплицы ограничивается высотой стены, к которой она будет примыкать. Выбирая материалы, основывайтесь на своем бюджете и на ожиданиях, какие вы возлагаете на парник.
Двухскатная
Теперь поговорим о том, какие данные нам нужны, чтобы выполнить чертеж теплицы домиком из поликарбоната с двухскатной крышей. Оптимальные габариты будущей постройки: длина – 5–7 м, ширина – 2,5–3 м, высота в коньке – 2,5 м. Хорошо, если парник будет иметь протяженность с запада на восток. Если на дачном участке имеется постройка для хранения садового инструмента, установите теплицу где-то поблизости.
Установка фундамента
Теплица двухскатная требует столбчатый фундамент. Диаметр столбцов должен быть 12 см, а длина – 3 метра. Нужно всего 6 таких столбиков, которые вкапываются в землю на глубину полметра. Четыре сваи устанавливаются по углам будущей прямоугольной конструкции, а две – в центре. После чего опоры заливаются бетоном.
Каркас и обшивка
Теплица с тяжелой двускатной крышей должна быть прочной, поэтому нужно позаботиться и о ее каркасе. По сути, столбцы фундамента – это основная часть каркаса, к которым крепятся горизонтальные брусья, сверху устанавливаются стропила, которые будут основанием для укладки кровли. Сооружая каркас своими руками, не забудьте оборудовать места для окон и двери.
Если каркас полностью возведен, можно приступать к его покрытию. Поскольку самое удачное покрытие – это поликарбонат, мы детальнее поговори о монтаже этого материала. Крепится покрытие при помощи саморезов, при этом используют еще резиновые прокладки. Устанавливать лист нужно защитным слоем наружу, заводская маркировка поможет вам определиться со сторонами.
Пленку лучше натягивать целым куском. А вот для монтажа стекла в каждом проеме выбирают четвертные пазы.
Парник или теплицу чаще всего выносят на участок как отдельное сооружение, хотя такая планировка занимает гораздо больше места.
Устанавливается пристенная теплица возле отапливаемой каменной стены помещения, обязательным условием при установке является солнечная сторона. При соблюдении этих условий , примыкающей к стене жилого строения, позволяет сократить расходы на строительство и рациональнее использовать придомовую площадь.
Для того чтобы максимально сохранить тепло, чаще всего строятся парники траншейного типа — когда над землей видна только прозрачная крыша и торцевые окна. Предпочтительна именно односкатная крыша, так как эта форма не препятствует свободному сходу осадков, что влияет на освещенность в лучшую сторону.
Размер такой теплицы может быть различен, зависит от длины стены и типа обогревателя, а также от наличия строительных материалов. Для постройки понадобятся:
- столбы: 4 шт. диаметром не менее 20 см и высотой 3-3,5 м и 2 шт. диаметром 10 см и 2 м в высоту;
- лежни толщиной 1,5 см — 2 шт;
- поперечины 12 см в диаметре;
- бруски 12 см толщиной;
- кирпичи;
- доски;
- стекло 3-4 см толщиной.
Выполнение подготовительных и начальных работ
Для возведения понадобится произвести замеры будущего сооружения и разметку котлована и стен. В углах линий разметки вбиваются колышки, между ними натягивается веревка.
Начинают с расчистки места и рытья котлована с отвесными стенками. Одновременно с этим с восточной стороны вырывается приямок для тамбура, его длина около 1 м, ширина — около 0,8 м. Котлован не должен повторять размер теплицы полностью, расчет производится по следующей схеме: если полный размер теплицы предполагается 22 кв.м, то котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 и глубиной 1,1 м. Дно котлована засыпают слоем мелкого гравия не менее, чем на 10 см в высоту. Гравий затем покрывают раствором цемента.
Каркас выполняется на 4 х столбах, которые устанавливаются в ямы на расстоянии 3,3 м друг от друга. Ширина ям зависит от типа грунта, степени его пучинистости. Стенки ям тоже должны быть отвесными, на дно кладется небольшое количество цементного раствора. Когда раствор застынет, на дно кладут 2 кирпича вдоль и 2 поперек на них — это фундамент для столбов. Для предотвращения загнивания перед установкой нижние концы столбов немного обжигают или обрабатывают растопленной смолой.
Так как теплица с односкатной крышей, столбы устанавливают вплотную к стене и в 2-3 местах закрепляют строительными скобами. После этого засыпают в яму мелкую щебенку, заливают поверх цементный раствор, после застывания фундамент столбов можно замаскировать дерном и утрамбовать его.
Верхний лежень кладут на столбы сверху, а нижний вместе с поперечинами на кирпичи, уложенные по краю котлована в один ряд. Кирпичи должны быть скреплены раствором, тем же раствором можно законопатить щели между стеной дома и лежнем. Верхний лежень, как и столбы, закрепляется вплотную к стене с помощью скоб.
Затем верхний и нижний лежни скрепляются между собой врезанными в них брусками-откосами. Между откосами на расстоянии около полуметра см врезают 5 шпросов, которые впоследствии стесывают с боков внутренней стороны для уменьшения затенения.
Вернуться к оглавлению
Постройка теплицы
Дверную коробку для входа в парник делают вместе с каркасом, косяком служит первый столб. Для второго косяка устанавливают столб под откосом длиной 2 м, заглубив его в почву на 0,4 м. Оба косяка соединяются снизу порогом и сверху косяком.
В изготовленной дверной коробке выбивается паз для двери с учетом того, что она должна открываться наружу. Дверь должна быть из досок толщиной не менее 5 см. Щели при их наличии конопатят, а дверь обивают войлоком.
Для лучшего сохранения тепла и защиты парников от ветра, снега и дождя пристенные теплицы снабжают тамбуром.
Для спуска в приямок делаются земляные ступени, на которые для защиты от осыпания сразу после изготовления кладут доски. В приямке на расстоянии от дверных косяков примерно 0,8 м напротив них устанавливают еще 2 столба, заглубляя их на 0,4 м.
С 3-х сторон на края приямка кладутся обвязки их брусков или жердей.
Между собой столбы соединяют косяками и перекладинами с обвязкой откосами. Потолок тамбура можно сделать из досок или горбыля, а сверху прикрыть щитом из толя. Стенки тоже обшиваются досками и засыпаются сверху землей. Дверь изготавливается и обшивается аналогично дверям в теплицу.
В верхнем лежне, шпросах и откосах делаются пазы шириной 1,2 см для установки стекла. В нижнем лежне паз не прорезается.
Ширина стекол должна составлять 50 см. При этом размере стекло не прикасается к стенке паза вплотную и не растрескается в случае, если дерево разбухнет. Если для парников используется стекло меньшего размера, потребуется увеличение числа шпросов.
Остеклять парники начинают снизу. Перед укладкой пазы промазываются специальной жидкой замазкой слоем не менее 1-2 мм. Первое стекло укладывается на лежень так, чтобы оно немного выступало, а все последующие — таким образом, чтобы верхнее стекло перекрывало нижнее на 1,5-2 см, что обеспечит хороший сток воды.
Закрепляют стекла парников проволочными шпильками, предпочтение лучше отдать нержавеющей стали.