Как сделать канализацию в бане: пошаговая инструкция. Канализация в бане своими руками — схема обустройства и основные рекомендации Канализация в бане с туалетом возможные схемы

Любая баня является местом, где можно отдохнуть от дневных забот, расслабиться и вдоволь попариться, поэтому в таком помещении всегда скапливается большое количество воды. Чтобы сохранить баню в рабочем состоянии на долгое время, проблему с отводом этой воды нужно обязательно решить. В данной статье мы опишем, как сделать слив в бане своими руками, а также приведем основные виды таких конструкций.

Принимать решение о типе слива нужно еще на этапе проектирования бани. Некоторые предпочитают не усложнять себе жизнь и рассчитывают на отток воды в приямок под полом бани.

Тем не менее, последствия такого решения могут быть следующими:

• под полом начинает разрастаться плесневый грибок;
• появляется неприятный затхлый запах;
• строение бани может дать усадку из-за разрушения верхнего слоя грунта.

Вместе с тем отметим, что расположение сточной ямы прямо под полом бани иногда бывает невозможным из-за состава почвы, например, с включениями глины. Такой грунт плохо впитывает воду, следовательно, все описанные неприятности проявятся намного раньше. Чтобы не допустить неприятных последствий, лучше всего организовать полноценный отток воды из бани.

Устройство слива в бане своими руками может быть организовано двумя способами:

• постройка специального септика на участке;
• врезка в центральную канализационную систему.

Разновидности полов в банях

Если вы решили выполнить слив в бане своими руками, то первое, что нужно учитывать – это тип полов, поскольку на них приходится основная нагрузка от повышенной температуры и влажности, независимо от того, насколько хорошо изготовлен слив. Поэтому к процессу обустройства полов нужно отнестись с повышенным вниманием и скрупулезностью.

Существует две разновидности полов – бетонные и деревянные, каждый из которых применим к тому или иному типу бани. Если ваша баня представляет собой массивное капитальное строение с комнатой отдыха, предбанниками, душевой или бассейном и парной, то лучше всего остановиться на бетонных полах, оснащенных гидроизоляционным слоем. К тому же, такой вариант актуален, если баню планируется использовать круглый год.

А вот в случае с деревянными срубами, которые используются в основном только в летнее время, вполне допускаются полы из древесины, как более выгодный и незатратный вариант строительства с небольшим объемом работ.

Однако не стоит забывать, что дерево, несмотря на все усилия по его защите, обработку антисептиками и прочие материалы, со временем все-таки придет в негодность и настил придется заменить.

Полы из бетона

Конструкция пола из бетона предполагает наличие таких слоев:

• утрамбованный слой щебня;
• песчано-цементный раствор;
• слой пароизоляционного материала;
• утепляющая прослойка из пенополистирола;
• целлофановая пленка для гидроизоляции;
• еще один слой пескоцемента;
• сетка из арматуры, покрытая бетонной стяжкой.

Поверх стяжки можно выполнить облицовку кафельной напольной плиткой, либо воспользоваться деревянными трапиками.

Полы из дерева

Полы из древесины можно выполнять в двух вариантах – протекающего и непротекающего типа. В первом случае под дощатым настилом располагается бетонная стяжка, которая залита с уклоном в сторону сливного отверстия для воды. Данный тип пола очень долго высыхает, поэтому портится, зачастую, очень быстро.

Более предпочтительным в эксплуатации является пол протекающего типа. Конструкция такого пола предполагает, что под дощатым настилом расположен приямок, из которого отходит труба для оттока воды в сливную яму, снабженная гидрозатвором для предотвращения попадания в помещения посторонних запахов.

При этом собственно дощатый настил раскладывают по лагам, не прибивая и оставив зазоры в 0,5 см. Сквозь щели вода будет свободно стекать под пол, а в случае необходимости все доски можно снять и просушить на свежем воздухе.

Организация оттока воды из бани

Прежде всего, чтобы понять, как правильно сделать слив в бане, нужно учесть ряд таких факторов:

• состав почвы на месте постройки бани;
• уровень залегания грунтовых вод на участке;
• размер помещения и предполагаемое количество пользователей бани, периодичность ее эксплуатации, от которых зависит объем септика и пропускная способность сливного отверстия.

Исходя из данных параметров, при проектировании бани следует принимать решение о конструкции слива, а также его размерах, материалах для его изготовления и методе фиксации в грунте.

Колодец с фильтром на дне

Конструкция сливной ямы с фильтрующим дном используется в первую очередь для очистки сточных вод от грязи и химических элементов, а также для задержки бактерий. Последующая фильтрация воды производится уже непосредственно почвенным слоем. А вот на дне колодца в качестве фильтра используют щебенку, колотый кирпич или песок.

Для обеспечения оттока воды из бани, рассчитанной на 3-4 человека, достаточно колодца диаметром 1,5 м и глубиной 2 м. По форме он может быть как прямоугольным, так и круглым – последний вариант предпочтительнее ввиду равномерного распределения давления на все стенки. Конструкция цилиндрической формы будет нуждаться в коррекции намного реже.

Так как сделать слив в бане на даче нужно, не повредив самой постройки, желательно отступить от нее на расстояние порядка 3-5 метров. Такой зазор обеспечит в первую очередь безопасность фундамента бани от подмывания, а также предотвратит проникновение в баню неприятных запахов их колодца. А вот если располагать сливную яму дальше, то неизбежно придется дополнительно закупать трубы для стока воды. Кроме того, правильный угол наклона на большом расстоянии обеспечить сложно.

Если почва на вашем участке достаточно плотная, то достаточно просто вырыть яму для слива и уложить на дно фильтрующие материалы – песок, щебень и битый кирпич. Дополнительное укрепление стен не потребуется.

Однако чаще всего границы колодца все-таки нужно укреплять. Достаточно неплохим материалом для этого являются колодезные кольца, кирпичная кладка, пластиковые бочки или металлические резервуары. В качестве альтернативы слив выполняют из автомобильных шин. Чтобы верхний край колодца можно было закрыть крышкой и присыпать, его углубляют на 30-40 см от поверхности грунта.

Согласно схеме слива в бане, от нее до ямы можно вырыть траншею, по которой вода будет произвольно самотеком попадать в колодец. Однако лучше всего оборудовать сток трубами из асбеста, металла, пластика или керамики, диаметром 50-100 мм. В этом случае траншея также необходима, однако ее глубина будет зависеть от глубины промерзания почвы, но не менее 50 см. Укладка труб производится под уклоном в 20 мм на каждом метре расстояния.

На этапе проектирования подробно продумывается будущая конструкция слива и особенности организации пола. Эконом вариант слива в бане на даче – выполнение пола с уклоном в сторону сливного отверстия. При такой конструкции стоки попадают в трубы и отводятся непосредственно в сливную яму.

Отметим, что обустройство согласно пошаговому руководству слива в бане своими руками возможно только в тех случаях, когда грунтовые воды пролегают достаточно глубоко. В противном случае сливная яма будет заполняться не столько сточными, сколько грунтовыми водами, то есть утратит свою функциональную принадлежность.

Отметим, что любая конструкция сливной ямы имеет ряд неудобств – ее нужно периодически выкачивать, располагать такой септик нужно в месте, удобном для подъезда спецтранспорта. А в случае с фильтрующим колодцем, наполнитель на дне нужно периодически менять.

Альтернативой сливной яме является использование герметичного септика, например из пластика. Особенно актуальным такое устройство будет в тех случаях, когда в бане оборудован туалет, то есть характер стоков потребует более тщательной очистки.

Еще один вид слива из бани предполагает наличие фильтрационного колодца и последующий вывод стоков в дренажную яму.

Отток воды из бани в канализационную систему

Если в месте расположения бани есть проходящая центральная канализация, то оптимальным решением будет подвести отток воды прямо в нее. Однако все сантехнические работы и организацию слива в бане нужно произвести до укладки финишного напольного покрытия.

В самой нижней точке пола, который расположен под уклоном, устанавливают ПВХ желоб, устойчивый к высоким температурным показателям. Наклон желоба должен быть в сторону отводящих труб.

Перед тем, как врезаться в систему центральной канализации, необходимо получить специальное разрешение от обслуживающей ее компании.

Потребуется получить ряд таких документов:

• заключенный договор с проектным бюро, уполномоченным производить монтажные и земельные работы, что подтверждено сертификатами;
• подписанное соседями согласие на проведение любых работ на участке.

Чтобы всегда можно было получить доступ к месту подключения и произвести ремонт, необходимо предусмотреть смотровой колодец. Он является основным условием для получения разрешения на врезку в канализационную систему.

Воздух в парной всегда будет оставаться свежим и ароматным, если при монтаже слива придерживаться ряда полезных советов:

• Если предполагается отвод воды в канализацию из нескольких точек бани, то каждое сливное отверстие нужно оборудовать водяным затвором, в частности, сифоном любой конструкции. Данное устройство предотвращает попадание в помещение неприятных запахов посредством водяной пробки внутри него.
• Вентиляция канализации, выполняемая из 5 сантиметровой трубы, выведенной на крышу бани, служит тем же целям.

Таким образом, следуя инструкциям, вы сможете самостоятельно выполнить слив в бане, чтобы обеспечить долговременную и гигиеничную эксплуатацию бани.

Слив в бане своими руками: пошаговое руководство, как правильно сделать на даче эконом вариант, устройство и схема, фото и видео

Слив в бане своими руками: пошаговое руководство, как правильно сделать на даче эконом вариант, устройство и схема, фото и видео

Как сделать слив под полом в бане своими руками

Баня на личной территории является мечтой многих собственников дачных участков. Однако, чтобы приступить к ее строительству, необходимо предусмотреть все нюансы монтажа этого сооружения. Особое значение нужно уделить дренажной системе, ведь слив в бане должен быть организован по всем правилам гидравлики и с соблюдением норм безопасности по экологии и строительству.

Стадия проектирования

Необходимо учитывать, что для удаления воды придумано много различных способов. Представим несколько вариантов слива в бане, организованного своими руками с пошаговым руководством. Выбор конкретного варианта исполнения зависит от индивидуальных условий участка и возможностей реализации выбранной идеи. Главное соблюдать разумный баланс между затратами ресурсов и полученным результатом.

Желательно при проведении работ и на этапе проектирования придерживаться следующих правил:

• Работы с дренажем в строениях из бруса или бревен должна проводиться лишь после полной усадки здания. Иначе в результате сформируются неверные уклоны за счет разного проседания.
• Слив в бане на винтовых сваях нуждается в дополнительном утеплении выходной трубы. Это позволит избежать нежелательного перемерзания и образования ледяных заторов. С наружной стороны труба окутывается минеральной ватой или применяется монтажная пена.
• Обеспечить хорошую термоизоляцию для труб, расположенных под полом в бане со сливом, удастся при засыпке основания керамзитом. Глиняные гранулы сверху укрываются бетонной стяжкой. Данное решение подойдет и для свайных конструкций.
• Перед тем, как сделать слив воды в бане, стоит повысить водоотталкивающие свойства материалов. Для этого применяют рубероид или обработку поверхностей специальной мастикой, которая при повышении температуры не выделяет вредных или токсичных веществ.

Система внутренней канализации

Поскольку в бане воды присутствует много, выделяют 2 основных способа ее отведения:

• через протекающие полы, когда обустраивается накопительный резервуар, откуда вода отводится уже в канализацию;
• по наклонным полам, когда вся вода стекает в один угол, откуда также через разводку труб уходит в сливную яму или канализацию.

Канализационная система должна проводиться еще до закладки полов.

Как правильно сделать

1. Выкапываются траншеи под канализационные трубы с перепадом до 20 мм на каждый погонный метр.
2. На дно траншеи засыпают песок толщиной 120-150 мм и плотно утрамбовывают, периодически сбрызгивая водой. Не забывайте контролировать уклон траншеи.

1. Монтируем трубы (для этих целей лучше всего подойдут ПВХ-изделия, известные своей прочностью и легкостью монтажа).
2. Если по проекту в бане будет работать туалет, собираете канализационный стояк и крепите его к стене. Желательно оборудовать санитарную зону вентиляцией – принудительной или естественной.

1. Следующим этапом монтируют полы.
2. Уже на готовой напольной поверхности устанавливаются канализационные желоба, оснащенные решетками с мелким сечением. С их помощью вода будет беспрепятственно уходить в канализацию, а мусор и небольшие предметы скапливаться на решетке, тем самым исключая засорение труб.

Монтаж желобов с решетками

Во избежание появления в бане неприятных запахов из канализации вместо желобов желательно использовать готовые трапы, они уже поставляются в комплексе с гидрозатворами.

1. По окончании сборки подсоединяется все оборудование, после чего можно приступать к организации уличной канализации (сточной ямы или колодца).

Природный фильтр для отработанной воды

Данный вариант устройства слива в бане некоторые строители относят к трудоемким по затратам. Он востребован в том случае, когда в отработанных водах присутствует значительное количество твердых частичек.

Основой системы является полая емкость с водонепроницаемыми стенками. К ней проводится трубопровод. По трубам уходит жидкость и впитывается в окружающую почву.

Монтаж этой разводки будет правильным сливом бани в том случае, если средний уровень грунтовых вод в окрестностях находится ниже 250 см.

Полость для приема отработанной воды должна по габаритам соответствовать трехсуточному объему отработанной воды. Труба монтируется на высоте 5 см над уровнем стока, а патрубок отвода – в уровень стоков.

Со временем станет происходить накопление отходов и осадков. Их принято удалять с помощью ассенизаторских машин.

Оборудование сливной ямы

Система слива воды бане подразумевает в некоторых случаях наличие подготовленной и оборудованной ямы. Такой вариант будет востребованным на участках, где грунтовые воды проходят достаточно низко и не смогут наполнять сливную яму.

Параметры устройства зависят от интенсивности эксплуатации бани. Примерный разовый расход воды для семьи из трех человек составляет 60-70 литров. Соответственно сливной резервуар должен быть больше этого параметра.

Не стоит удалять подобный слив парилки бани на расстояние дальше 2 м от самого строения.

Слишком близкое расположение к фундаменту способно привести к нежелательному повышению его влажности. Чрезмерное удаление создаст проблемы с укладкой и функционирование трубопровода, ведь ему нужно обеспечить хороший уклон, утепление и пр.

На дно засыпают фильтрующий материал в виде крупного щебня или осколков кирпича. Также подойдет слой керамзита. Поверх такого материала всыпается слой песка. Стенки обкладывают кирпичом с зазором для отвода жидкости. Можно зарыть пластиковую бочку с выбитым предварительно дном.

Формирование слива в помещении бани

Пол в бане со сливом своими руками делается еще при формировании фундамента. Это связано с монтажом канализационных труб, по которым планируется отвод жидкости. Труба монтируется непосредственно в основание. Фиксация проводится при помощи демпферной ленты. Когда подразумевается прокладка труб к центральной канализации, то работу проводят в подготовленных траншеях ниже уровня промерзания грунта.

Перед тем, как сделать слив в бане, необходимо сформировать черновую основу. Через нее и пройдет труба. Основа создается с помощью досок, зафиксированных по всему будущему периметру помещения. Поверхность укрывается пленкой, для того чтобы не убежала жидкость из бетонного раствора.

По периметру располагают демпферную ленту. Ею обматывают часть труб, которые будут заходить в бетон. Проводится раскладка арматуры. На следующем этапе проводится предварительная бетонная заливка слива в бане. Высота его составит 5-7 см. Он должен иметь правильный уклон в заданном направлении.

Прямоток – примитивный, но очень эффективный способ организации слива

После застывания первого слоя, необходимо провести заливку второго уровня, поддерживающего уклон к сливу воды под баню. Специалисты рекомендуют сформировать определенный конус, направленный к центральному отверстию. На финальной стадии монтируется сливная решетка из нержавейки или керамики.

Обеспечение гидроизоляции

Решая задачу, как сделать слив в полу бани, необходимо провести надежную гидроизоляцию. Она особенно важна она при разветвленности труб под полом. Стены и основание из бетона нужно обработать антибактериальными средствами. Затем на пол кладутся листы рубероида с частичным заведением их на стены. Перед этим нужно не забыть про слив в полу бане и вырезать в листах под него отверстие.

На рубероид наносится битумный слой, который повысит защитные свойства материала.

Теперь формируется чистовая поверхность пола, которая будет немного возвышаться над сливной точкой. Данный слив воды в бане применяется и с деревянными полами, ведь для них сформировано надежное жесткое основание из бетона.

Делать для каждой комнаты индивидуальное устройство слива для пола в бане не рационально, поэтому для остальных комнат предусмотрены дренажные системы из желобков, отводящих жидкость к центральному сливу под баню.

Как сделать слив в бане своими руками чтобы не было запаха: пошаговое руководство

Особое внимание при строительстве нужно уделить дренажной системе, ведь слив в бане должен быть организован по всем правилам гидравлики.

Как сделать слив воды в бане своими руками, варианты, советы

Баня всегда считалась исконно русским видом купания и содержания своего тела в чистоте, а также отличным местом для отдыха. Без нее даже трудно представить частный дом. Вопрос - как сделать слив воды в бане, возникает еще в начале строительства, вернее, во время проектирования постройки.

Совершенно очевидно, что баня является тем местом, где находится большое количество воды, которую после использования необходимо куда-то отвести. Любители самых простых решений должны знать, какие их ждут последствия в случае простого сливания воды в пространство под полом (приямок):

• образование сырости и плесени;
• присутствие постоянного гнилостного запаха;
• возможность проседания бани из-за разрушения водой верхнего слоя грунта.

Кроме того, примитивное устройство слива в бане может быть невозможно из-за определенного состава грунта. Большое содержание глины в грунте может затруднить впитывание влаги. Вода, постоянно находящаяся под полом парной, только ускорит образование вышеперечисленных проблем. Поэтому к организации отвода воды из данного помещения необходимо подойти с особой ответственностью, тогда строение прослужит вам долгие годы.

Существуют следующие варианты как организовать слив воды в бане своими руками:

• сооружение сливного резервуара;
• отвод воды в центральную канализацию.

Устройство полов в бане

Если вы знаете, как правильно сделать слив воды из бани, то уж тем более в курсе, что к обустройству полов в бане необходимо подойти с особой ответственностью. И каким бы качественным ни был слив воды, баня - это всегда сверхповышенная влажность, большую часть которой берут на себя именно полы.

Полы в бане могут быть деревянными или из бетона. Выбор зависит от постройки. В случае капитального строения, где планируется круглогодичная эксплуатация душевой комнаты, парилки, предбанника, комнаты отдыха, целесообразнее обустроить бетонные полы с надежной гидроизоляцией.

В бане, построенной из дерева, и пользоваться которой вы собираетесь лишь летом, вполне достаточно сделать деревянные полы. Данный вариант более экономичный, не требующий организации большого объема работ.

Помните: Даже пропитанный специальными защитными составами деревянный пол подвергается воздействию повышенной влажности и высоких температур. Поэтому будьте готовы к тому, что через определенное время его придется перестилать.

Бетонный пол

«Пирог» бетонного пола состоит из следующих слоев:

Кафельный пол в бане со сливом

1. уплотненный гравий;
2. бетон;
3. слой пароизоляции;
4. пенополистирол (в качестве утеплителя);
5. гидроизоляция (полиэтиленовая пленка);
6. бетон;
7. армированная цементная стяжка.

Сверху данную конструкцию можно покрыть керамической плиткой.

Деревянный пол

Деревянные полы в бане могут быть протекающими или не протекающими . Полы не протекающей конструкции устанавливаются на бетонную стяжку, имеющую уклон в сторону слива воды. Такие полы долго просушиваются, поэтому быстро поддаются гниению.

Пластина в приямке выполняет роль водяного затвора

Гораздо проще в эксплуатации и устройстве пол протекающий. Чтобы сделать слив воды в бане под дерево, в данном случае настил из досок не прибивают к лагам. Его просто кладут, оставляя между досками настила зазор 5 мм. Вода уходит с поверхности пола через эти зазоры, которые выступают также своего рода вентилятором. Данные настилы можно в любой момент их снять и просушить.

В случае протекающего пола необходима организация герметичного приямка под баней , из которого затем посредством трубы будет производиться отвод воды, например, в сливную яму. Также, в приямке будет нужно сделать гидрозатвор, чтобы избежать попадания неприятных запахов в помещение.

Устройство слива воды в бане

Для обустройства качественного слива воды в бане особое внимание уделяется следующим показателям:

• Мощность сливной системы определяется по количеству человек, посещающих парную, и частоты посещений. От этого зависит объем сливной ямы или колодца.
• Уровень прохождения грунтовых вод в месте строительства бани.
• Состав грунта.

Руководствуясь данными показателями, необходимо определить, как правильно сделать слив воды из бани, какую применить конструкцию, и какие она будет иметь особенности: объем, глубину, материалы, крепления.

Сливной резервуар с фильтрующим дном

Предназначением любого резервуара (колодца или ямы) с фильтрующим дном является очистка стоков от загрязнения и задержание микроорганизмов. Затем вода проходит очистку в почвенном слое. Фильтрующими материалами могут служить: обломки кирпича, песок или щебень.

Если баней регулярно пользуются 3-4 человека, то самыми оптимальными размерами ямы станут: 1-1,5 м в диаметре, глубина - 2 м. Ее форма может быть круглой или квадратной. Предпочтительный вариант - цилиндрическая форма резервуара. В данном случае давление на его стенки получается равномерным, значит, и ремонт будет требоваться гораздо реже.

Выгребная яма для бани - копка котлована

Сливная яма для бани своими руками роется на расстоянии 3-5 метров от бани. Ближе ее нельзя располагать из-за риска разрушения фундамента и неприятного запаха стоков. При более дальнем расположении от бани неизбежны дополнительные расходы на трубы, необходимый уклон которых на большом расстоянии сделать достаточно сложно.

Если грунт крепкий и не осыпается, то укреплять стены и дно сливного резервуара совсем необязательно. В данном случае после рытья котлована на его дно просто укладываются слои гравия, керамзита, битого кирпича и песка.

В большинстве случаев стены сливного колодца укрепляются. Для этого используются бетонные кольца (вариант не из дешевых), старые шины или кирпич, которым обкладываются стены. Также широко применяются металлические или пластиковые бочки без дна. Верхний край сливного резервуара должен быть ниже уровня земли на 30-40 см. Сверху колодец накрывается бетонной или металлической крышкой, которая засыпается землей.

Пример организации отвода воды из бани с помощью автомобильных покрышек

Для устройства слива в бане можно вырыть канал, по которому вода самотеком будет стекать в сливной колодец. Но самым оптимальным вариантом как сделать отвод воды из бани своими руками станет применение пластиковых, асбестовых, керамических или, в крайнем случае, металлических труб диаметром 50 или 100 мм. Для сливной трубы также роется траншея глубиной 50 и более сантиметров (зависит от промерзания грунта). Труба укладывается под уклоном 20 мм на каждый метр трубопровода.

Организация стока воды внутри бани продумывается в период проектирования. Наиболее простым, доступным и нетрудоемким вариантом может стать пол с уклоном . Вода в данном случае стекает в сторону уклона, затем по трубе отводиться в сливную яму.

Это важно: Обустройство сливного колодца возможно лишь при глубоком прохождении грунтовых вод. Иначе резервуар больше заполняется подземными водами, чем стоками из парной.

Обустройство слива воды в бане своими руками с помощью сливной ямы имеет свои недостатки. Время от времени яма должна очищаться с помощью ассенизаторской машины. Это влечет за собой дополнительные расходы. Самое главное - не всегда возможно расположить резервуар для слива стоков в доступном для подъезда машины месте. Плюс, фильтрующий материал на дне колодца также требует периодической очистки.

В качестве еще одного из вариантов отвода воды из бани будет являться септик . Он будет особенно актуален, если в бане присутствует туалет , так как «черные» стоки требуют гораздо более качественной очистки.

Еще одна схема отвода стоков из парилки представлена на фото. После фильтрации в емкости сточные воды выводятся в дренажную канаву.

Слив воды из бани в дренажную канаву после предварительной фильтрации в бочке

Слив воды из бани в центральную канализацию

Для местности с хорошо развитой инфраструктурой лучшим способ устройства слива в бане станет отвод воды в центральную канализацию. Имейте в виду, что работы по устройству водоотвода в централизованную систему проводятся до укладки напольного покрытия.

В том месте, где находится уклон пола, устанавливается желоб, изготовленный из модифицированного ПВХ, способного выдерживать максимальные температуры. Уклон желоба должен направляться в сторону канализационной трубы.

Организация слива в бане своими руками в центральную канализацию возможна только после получения разрешения из управляющей компании и оформления следующих документов:

• для проведения земельных и монтажных работ необходимо заключить договор с проектной организацией, деятельность которой подтверждена сертификатами;
• письменное согласие ваших соседей на проведение данных работ.

С технической стороны для получения письменного разрешения необходимо в месте подключения к ЦК установить смотровой колодец.

• Если в помещении имеется несколько точек слива воды в центральную канализацию (парная, душевая, бассейн), то каждая из них должна оснащаться водяным затвором . Это может быть сливной сифон различных форм. Водяная пробка, постоянно присутствующая в данном устройстве, препятствует проникновению неприятного запаха из канализационной системы в помещение.
• Для этих же целей устанавливается вентиляционная система канализации . Она представляет собой пластиковую трубу диаметром 50 мм, выведенную на крышу бани.

Теперь вы знаете, как правильно сделать отвод воды из бани, - один из важных этапов в строительстве парной.

Слив воды в бане своими руками: как сделать правильно, устройство

Как правильно сделать слив воды в бане своими руками. Как влияет на строение некачественный отвод воды. Устройство полов в бане. Какие выбрать: деревянные или бетонные?

Как сделать слив воды в бане своими руками: простые решения для сложной проблемы

Все владельцы собственных бань на приусадебном участке могут подтвердить, что основной задачей при их постройке является верная организация оттока сливных вод, то есть, фактически, канализации. Именно от того, насколько качественной и эффективной окажется выбранная вами система водоотвода, зависит не только комфорт при мытье, отсутствие неприятных запахов, но также и сохранность всей постройки от воздействия чрезмерной влажности. По сути, от того, насколько грамотно будет спланирован и выстроен слив для бани своими руками, зависит и ее общая долговечность, а это вовсе не маловажно. Причем применение водостока в бане должно быть максимально простым и удобным, потому стоит очень внимательно отнестись к данному вопросу, чтобы потом не пришлось переделывать все с самого начала.

Простое устройство слива в бане: общие сведения или с чего начать

Как ни крути, а баня, это как раз такое место, где вода – совершенно неотъемлемая часть постройки. Тут хочешь – не хочешь, но все части конструкции так или иначе соприкасаются с влагой на протяжении всего срока эксплуатации. Причем, что особо важно, что с влагой будут контактировать как стены и кровля снаружи, так и все внутренние покрытия, и материалы. Для того, чтобы древесина, глина, металл и прочее быстро не пришло в негодность, нужно в первую очередь разобраться, как правильно сделать слив воды из бани, чтобы она полностью просыхала в моменты, когда ее не используются, то есть, в промежутках между мытьем.

Как ни крути, а именно от двух самых важных показателей зависит вся процедура мытья, а также ее безопасность. В бане должна быть отлично спроектирована и воплощена в жизнь вентиляция, а также канализация. Причем первое ничуть не важнее второго, так как мытье в бане, где разводится грибок, гниет древесина, а также проживают миллиарды микроорганизмов, оставшихся после последнего мытья – дело не то что неприятное, но даже опасное для жизни.

Если этот момент не продумать заранее, еще при постройке, то вскоре вам можно ждать множество проблем, к примеру, экстренный ремонт фундамента, очищение стен и пола от грибка, гниение и замена досок и так далее, перечислять можно долго, но гораздо лучше вообще избежать подобного. Обычно отвод воды делают как раз из-под помывочной и парной, причем влага может поступать как в специальное отведенное место вне стен помещения, так и в яму сразу же под ним. Именно для того, чтобы разобраться, как сделать в бане слив воды максимально эффективным, нужно выяснить несколько простых моментов, от которых и будет зависеть выбор конструкции.

• Выясните, какой тип грунта находится под вашей баней на участке, это важно для того, чтобы понять, будет ли влага сама уходить в почву, впитываясь в нее, словно в природный фильтр.
• Также нужно понять, где именно будет располагаться водоотводящий канал, а также будет проложена труба канализации. То есть, нужно очертить умственно участок, прикинуть его площадь, и представить себе трубу или простой водоотвод.
• Важно узнать, насколько близко проходить ветка централизованной канализационной системы, и есть у вас реальная возможность подключиться к ней.
• Не помешает также оценить и собственные силы. Стоит десять раз подумать и все взвесить, прежде чем браться за такую достаточно сложную работу, и есть нет опыта и уверенности в себе, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Как сделать слив воды в бане: особенности конструкции и важные нюансы

Как уже стало понятно, именно от того, насколько правильно, грамотно и качественно будет сделана водоотводящая система в вашей бане, и будет зависеть, фактически ее долговечность, а равно с ней и функциональность. Многие делают ставку на естественный отток воды, делая в половых досках специальные промежутки, и позволяя воде свободно стекать, постепенно впитываясь в грунт. Подобным образом строили наши предки, однако тут есть и свои нюансы.

• Ни в коем разе нельзя рассчитывать на то, что поверхность грунта впитает все, без исключения стоки. Сколько не бейся, а влага все равно будет потихоньку «точить» фундамент, стены и даже саму поверхность грунта, которая со временем может попросту просесть под строением.
• Запах внутри бани, даже при грамотно сделанной вентиляции, при выборе свободного стока вод может оставлять желать лучшего, а ведь никто не пожелает париться среди миазмов разлагающихся частичек кожи, оставшихся с прошлого раза.

Единственное, когда такой вариант примелем, это когда баня будет эксплуатироваться всего лишь парочку раз за лето, да и то, для семейства, не более двух, на крайний случай трех, человек. Во всех иных случаях придется серьезно задуматься, как правильно сделать слив в бане, чтобы все было самым наилучшим образом. Нужно будет учесть множество моментов, причем и вариантов канализационных систем и систем водоотвода существует несколько, потому стоит быть готовым к новому, если вы решили делать все самостоятельно. Зато в результатах труда в таком случае можно быть полностью уверенными, ведь все сделано своими руками, следовательно, надежно и на века.

Простой или сложный слив в бане своими руками: пошаговое руководство для разных вариантов

Конечно же, проливной пол в бане, то есть, полное отсутствие какой-либо канализационной системы под баней, кроме обычного щебня, это наиболее простое решение и сделать его проще простого, однако недостатков там просто уйма, да и пользоваться подобным сооружением придется только летнее, теплое время года. Давайте же разберемся, как сделать слив в бане своими руками, причем немалую роль в этом будет играть разумность и обдуманность ваших решений, а также и от самого места расположения бани. Причем стоит оценивать все поэтапно, чтобы потом не возвращаться, и не переделывать за собой.

1. Пол в бане и его устройство: куда будет стекать вся вода

• Если таких труб или желобов в вашей конструкции несколько, все они должны сходиться прямиком к дренажному колодцу или же септику, где вода и будет впитываться в грунт.
• Желоба для подобных конструкций, вопреки досужим разговорам, лучше всего взять из асбестоцемента, ламинированного или же оцинкованного железа, во избежание быстрой коррозии и преждевременной порчи.
• Если сливной желоб прокладывать меж парной и моечной, то можно будет обойтись и одним каналом, что значительно сохранит время и ресурсы.
• Лучшие трубы для устройства канализации: слив в баню своими руками
• Внутренняя банная канализация подразумевает применение пластиковых, достаточно крепких, но безнапорных труб, с толщиной стенки не более трех с половиной миллиметров.
• Стоит проследить, чтобы все фасонные элементы были в пределах пяти-десяти сантиметров, так будет оптимальнее всего.
• Не стоит забывать и про уплотнители, причем покупать лучше высшего качества, чтобы потом не пришлось пожалеть.
• Стоит понимать, что система в идеале должна иметь единственное ответвление, в крайнем случае два или три, но ни в коем разе не больше.

Стоит понимать, что внешние канализационные отводы должны быть сделаны из ПВХ-труб, диаметром приблизительно от пяти сантиметров. Причем проложены они должны быть не выше точки промерзания грунта, иначе ваш водоотвод прослужить ровно до наступления морозов.

2. Водяной затвор и его отсутствие: выбираем то, что более подходит

Для того, чтобы миазмы канализации не доходили до тех, кто парится в баньке, стоит задуматься об устройстве водяного затвора, то есть специального колена, которое предотвратит попадание загрязненного воздуха в помещения для мытья. Причем есть два варианта, при которых сам затвор можно делать, а можно решить проблему иным методом. Итак, для организации затвора нужно сделать специальный трап, к которому и крепится патрубок, не достающий до дна сантиметров на десять, пятнадцать, что и будет своего рода замочком. Стоящая внутри вода не позволит запаху проникнуть внутрь, чего, собственно, мы и добивались.

Второй вариант не менее эффективен, однако намного более прост в реализации. Причем стоит думать о его реализации еще во время строительства, чтобы максимально облегчить себе жизнь.

• Цоколь строения должен быть приподнят кирпича на два-три, тут важно не переборщить, так как легко можно это сделать, а потом проложить дренажную трубку до самого септика или же дренажного колодца.
• Внутри помещения, именно к этой трубе следует прикрепить колено так, чтобы его верхняя часть была на парочку сантиметров ниже уровня самого пола.
• Далее чаще всего пол засыпают цементно-керамзитовой смесью, после чего делается обычная стяжка, с определенным уклоном, про который нельзя забывать.

Перед заливкой стяжки, в аккурат над сливным отверстием, то есть, фактически, как раз над коленом, укладывают обычный резиновый мячик, который и будет работать клапаном. Проследите, чтобы он удобно ложился в залитую и просохшую стяжку впоследствии, мог свободно выходить из своего «гнезда», и так же возвращаться. Он будет просто пропускать воду, но ложась на свое место предотвратит попадание неприятных запахов внутри помывочной или парной.

Как сделать слив для бани своими руками: варианты канализационных решений

Как видите, слив в бане своими руками, фотоотчет, о чем свидетельствует достаточно красноречиво, сделать будет не так и сложно, и если вы сами взялись за постройку, то и с этой задачей обязательно справитесь на ура. Вариантов канализационных схем, и правда, может быть достаточно много, и ваша задача выбрать именно ту, что будет наиболее простой, а также эффективной в данном конкретном случае. Все дел в том, что обычная выгребная яма, располагающаяся как раз под парной или моечной, это, по меньшей мере, не сильно то соответствует санитарным нормам и запросам современных людей, потому стоит позаботиться и о канализации.

Простые решения: подключаемся к централизованной канализации

Путь наименьшего сопротивления, как всегда, является и самым приемлемым, это уже понятно каждому человеку в сумасшедшем современном мире. Потому если есть имеется возможность слив собственной бани присоединить к централизованной системе канализации, обязательно сделайте это.

Конечно же, за услуги коммунальщиков придется платить, но зато думать, где же это вырыть еще несколько выгребных ям, после того, как они будут постепенно приходить в негодность, уже не придется. Стоит обязательно рассмотреть данный вариант, если он реален, так как за городом редко где можно встретить централизованный отвод сточных вод.

Колодец-колодец, не дай воды напиться: слив для бани своими руками

Для начала, стоит понимать, что организация сливного колодца на собственном участке потребует некоторых профессиональных навыков, а также приобретения дополнительных ресурсов, к примеру, кирпича или же специальных бетонных кругов.

Обратите внимание на то, что говорят специалисты по поводу сливных колодцев. Это сооружение обязательно должно быть абсолютно надежно, а в общем объеме не быть менее трех кубических метров, иначе эффективность его будет под вопросом.

• В земле выкапывается специальный котлован, приблизительно на три-четыре стандартных железобетонных круга.
• Стенки можно обложить и кирпичом, если круги, к примеру, нечем доставить.
• Все промежутки меж стенками и землей нужно качественно засыпать отсевом, камнями, можно сбросить себя туда строительный мусор. Главное требование, чтобы все было качественно уплотнено.
• Дно ямы бетонируется, а для надежности еще и промазывается жидким стеклом.
• Сверху яму закрывают специальной железобетонной трубой, в которой специально предусмотрен люк и дырка для вентиляции.

Стоит понимать, что вентиляционная труба должна выступать над поверхностью грунта не менее, чем сантиметров на шестьдесят, иначе она попросту не будет работать. Причем все вокруг, кроме люка, через который яма и будет чиститься, засыпается грунтом. Обязательно стоит позаботиться о том, чтобы к вашей яме свободно могла подъехать машина для ассенизации, иначе потом придется помучиться. Обязательно стоит знать также, что можно реально сэкономить на ассенизации, если применять зимой специальные химикаты для выгребных ям, а летом использовать бактерии. Все это можно приобрести в магазине, достаточно просто спросить.

Кроме всего прочего, колодец такого плана можно сделать фильтрующим, то есть, не нуждающимся в чистке. Для этого, он выкапывается немного глубже, а его дно покрывается сперва глиняным раствором, а сверху засыпают либо щебенкой, либо же керамзитом. Грязная вода из такого колодца постепенно будет уходить в землю, но на это нужно время, потому такой вариант, опять же, подходит, лишь для маленькой семьи, к примеру, из трех человек.

Как сделать слив в бане своими руками

Баню всегда считали чисто русским видом времяпрепровождения. Она служила для купания, помогала содержать свое тело в чистоте и играла роль отдушины для народа. В наши дни тяжело представить дом, в котором бы ее не было. Многие владельцы, которые не имеют бани, задумываются о том, чтобы ее построить. Один из вопросов, который возникает в связи со строительством, звучит так: как сделать слив в бане своими руками? Ведь баня – это место, где без наличия воды просто не обойтись. А если есть достаточное количество жидкости, то логично, что ее необходимо куда-то девать. Кто-то может сказать, что проще всего тогда, когда вода будет сливаться в приямок, свободное пространство под полом. Но, хотим вас расстроить – это чревато тем, что в полу будет образовываться плесень, в помещении постоянно будет присутствовать запах гнили, а что самое важное, баня может просесть, так как вода разрушит верхний слой почвы. Да и не во всех случаях получится его устроить, за счет того, что в грунте может быть высокое содержание глины, которая не впитывает влагу.

Вот почему важно знать, как правильно организовать слив для бани своими руками и подойти к этой работе с особой ответственностью. При таком раскладе ваш слив будет служить много лет. В этой статье будет рассматриваться несколько вариантов, как можно сделать слив в бане своими руками. Эта инструкция поможет вам справиться с поставленной задачей.

Как устроены полы в бане

Если говорить о правильно сделанном сливе для бани, то нельзя не затронуть тему обустройства пола. К этому вопросу нужно подходить с не меньшей ответственностью. Стоит отметить, что как бы качественно вы ни сделали слив для бани – это помещение со сверхповышенной влажностью. И именно пол берет на себя львиную долю этой влаги.

Вы должны знать, что пол в бане может быть сделан или из дерева или из бетона. Этот выбор напрямую зависит от того, какая сама постройка. Если это капитальное строение, где круглый год будет использоваться душевая комната, парилка, предбанник и комната отдыха, то лучше сделать надежный бетонный пол, с усиленной гидроизоляцией. А если же это баня из дерева, и вы планируете использовать ее только в летний период, то рационально сделать пол из дерева. Это поможет значительно сэкономить ваши средства и уменьшить объем нужных работ.

Как устроен бетонный пол в бане

Если говорить о бетонном покрытии, то оно надежнее и долговечнее. Такой пол состоит из:

• уплотненного гравия;
• слоя бетона;
• пароизоляционного слоя;
• слоя пенополистирола, как утеплителя;
• гидроизоляционного слоя (полиэтиленовой пленки);
• еще одного слоя бетона;
• армированной цементной стяжки;
• облицовочного слоя (керамическая плитка и т.д.).

Как устроен деревянный пол в бане

Что касается деревянных полов, то они могут быть двух видов: сплошными (не протекающими) и несплошными (протекающими). Сплошной пол настилают сверху на бетонную стяжку. При этом ее делают так, чтобы поверхность имела небольшой уклон в сторону обустроенного слива. Доски подгоняются вплотную друг к другу, поэтому никаких просветов нет. Минус такого покрытия для бани в том, что вода застаивается на полу, долго сохнет, и доски быстро начинают подвергаться процессу гниения. Гораздо лучше использовать несплошной пол.

В чем же его преимущество? Он проще в эксплуатации и прослужит вам дольше. Все дело в том, что доски фиксируют не вплотную, а на небольшом расстоянии друг от друга. Такой зазор составляет 5 мм. Его достаточно для того, чтобы вода не застаивалась на поверхности и легче уходила к сливу. Кроме того, эти щели служат в роли вентилятора, просушивая пол.

Чтобы все функционировало правильно, нужно организовать герметичный приямок под помещением. Из него по трубе будет происходить отток воды в приготовленную сливную яму. В этом приямке нужно будет изготовить гидрозатвор, чтобы неприятные запахи не попадали внутрь бани. Разобравшись с полами, можно выяснить, как сделать слив в мойке бани и других помещениях.

Как правильно сделать слив в бане

Чтобы качественно обустроить слив воды, нужно уделить особое внимание таким показателям:

1. Мощность системы слива. Ее нужно выбирать с учетом того, сколько человек будут посещать парную, и как часто. Кроме того, этот показатель влияет и на объем колодца или ямы.
2. Уровень залегания грунтовых вод в том месте, где построена баня.
3. Состав и качество грунта.

Взяв во внимание данные показатели, нужно определиться с тем, как обустроить слив для бани, какую конструкцию использовать, и каковы ее особенности. Так можно сразу выяснить вместительность, глубину, материал и крепления. Для начала, вам нужно сделать систему сбора воды внутри бани под несплошной пол. Давайте узнаем, как это сделать.

Слив в бане своими руками пошаговое руководство

Вся работа выполняется еще на этапе строительства фундамента. Он может быть ленточного вида или столбчатого. Процесс следующий:

1. Если вы будете прокладывать сливную трубу, то после вырытого котлована под фундамент, посредине пространства под полом нужно вырыть яму.

• От этой ямы нужно проложить траншею, в которую будет установлена труба. Она будет отводить воду из ямы в резервуар или канализационный сток. Важно установить трубу с уклоном в 3 или 4 градуса.

• На установленные балки нужно закрепить доски, из которых будет состоять пол. Расстояние между ними от 5 до 7 мм. Это тот зазор, которого будет хватать для хорошей работы. Толщина досок – не меньше 2 см. Теперь свой пол готов.

Как правило, доски могут не прибиваться к балкам перекрытия. Для удобства эксплуатации их делают съемными. Их нужно скрепить между собой брусом и уложить сверху. Все сбирается в щиты так, чтобы соединяющий брус находился между балками перекрытия. Сделанный таким образом пол лучше эксплуатировать, так как его можно снимать и просушивать на воздухе.

Создание сливного резервуара

Теперь, когда вы создали систему сбора жидкости, нужно сообразить, куда выводить сток по трубам. Первый вариант – сливной резервуар, который будет иметь фильтрующее дно. Его предназначение – очищать сток от загрязнения и задерживать микроорганизмы. После чего вода через дно уходит в грунт, повторно очищаясь. В качестве фильтра могут быть разные материалы. Это и песок, и куски кирпичей и даже щебень. Если баней будет пользоваться семья из 3–4 человек, то лучший размер колодца – 2 м глубиной при диаметре в 1–1,5 м. Форма колодца может быть круглая или квадратная. Все же лучше выбрать цилиндрический вариант, так как давление на стенки будет равномерным. Тогда его не нужно будет часто ремонтировать.

Важно учесть, что колодец должен находиться от 3 до 5 метров от бани. Если его сделать ближе, есть риск появления неприятных запахов и разрушения фундамента. А когда разместить колодец очень далеко, то нужно будет больше труб. На рисунке видно, как можно реализовать эту схему.

Чаще всего стенки колодца дополнительно укрепляют. Самый дорогой вариант – это бетонные кольца. Но есть и попроще, например, автомобильные шины. Как компромиссный вариант – кирпичная кладка. Кроме того, можно использовать металлическую или пластиковую бочку, в которой отсутствует дно. Важно закрыть колодец крышкой из бетона или металла и присыпать ее землей.

Слив воды в канализацию

Если же на вашем участке есть центральная канализация, то все куда проще. Все что нужно, правильно устроить пол в бане, утеплить его и организовать слив к центральной канализационной трубе. В качестве слива будут установлены трубы, уложенные горизонтально под углом к трубе. Они будут принимать воду, которая через сифон и корпус слива сможет попадать внутрь.

Трубы ПВХ прокладываются в полу под углом к стояку. Рекомендуется заранее в траншею засыпать песок и утрамбовать его. И уже на подготовленную подушку устанавливать трубы. Перепад должен быть 2 см на 1 м. Трубы выводятся к стояку или наружу бани.

Слив воды в выгребную яму

Еще один вариант отвода воды из бани, сделать слив в выгребную яму. Этот вариант имеет некоторые недостатки, но он самый простой. Рассматривать поэтапный ход работ мы не будем, так как принцип уже понятен. Просто дело в том, что вода из бани будет выходить через систему труб, напрямую в выгребную яму. Все что будет требоваться от вас – по мере того, как она будет наполняться, выкачивать содержимое.

Подведем итоги

Слив для бани – очень ответственный этап строительных работ. Важно уделить этому процессу достаточно внимания и времени. Ведь если что-то сделать неправильно, то все ваши труды могут оказаться напрасными. Чтобы этого избежать, важно заранее настроиться на то, чтобы качественно обустроить слив в бане. Вам нужно заранее продумать, какой вариант отвода воды выбрать. Ведь если в вашей местности не предусмотрена система канализации, то придется делать слив в выгребную яму или колодец. Кроме того, обращайте внимание на качество расходных материалов: труб, сифона и сливного отверстия. Тогда ваш слив прослужит долго и надежно.

Слив в бане своими руками: пошаговое руководство

Как сделать слив в бане своими руками Баню всегда считали чисто русским видом времяпрепровождения. Она служила для купания, помогала содержать свое тело в чистоте и играла роль отдушины для

Сложно представить себе загородный дом без бани или сауны. Отдохнуть, попариться от души, снять усталость или использовать баню как временное жилище при строительстве основного дома – вариантов использования множество. Неудивительно, что среди пользователей FORUMHOUSE год от года растёт интерес к тематике .

Наш портал уже подробно рассказывал, где её разместить на участке, как отделать парную. Продолжаем начатую тему. Из нашего материала вы узнаете:

• Какие инженерные коммуникации необходимы.
• Как смонтировать простой и бюджетный водопровод.
• Какие нюансы необходимо учесть при монтаже электрики.

Нюансы монтажа и выбора инженерных коммуникаций в бане

Без правильно построенных коммуникаций - водообеспечение (вариант - носим воду из колодца, не рассматриваем), электричество, вентиляция, канализация и водоотведение, невозможно нормальное использование бани. При этом, из-за особенностей режима эксплуатации бани или сауны, а это - повышенная влажность и температура, к инженерным сетям предъявляются особые требования по безопасности использования и долговечности.

Кроме этого, еще на стадии проектирования необходимо определиться, будет ли баня отдельностоящим сооружением, или мы ограничимся строительством простой сауны внутри дома.

Практика показывает, что чаще всего баню строят в виде отдельного помывочного и банного комплекса. Существуют как варианты относительно простых бань/саун, так и сложных и дорогостоящих сооружений (с зоной СПА и бассейном), используемых для отдыха и проведения увеселительных мероприятий.

Независимо от варианта использования бани, запоминаем главное правило: сначала делается проект (на основании предпочтений владельца и предположительного режима эксплуатации «мокрого» помещения).

Теперь рассчитываем необходимый объём водопотребления, а также определяем необходимое количество точек водоразбора. Это – душ или душевая кабинка, раковина со смесителем, точка подключения стиральной машины, подвод унитаза, накопительный бак и т.д.

Если в качестве источника тепла предполагается электрическая каменка, рассчитываем, выдержит ли электрическая сеть дополнительную нагрузку. Не забываем про водонагреватель для приготовления горячей воды, а это также дополнительная нагрузка на электросеть.

Заранее продумываем, как к бане осуществить подвод электричества (подземный или воздушный способ) и воды. Достаточен ли дебет скважины, как утилизировать стоки, справится ли септик с массовым сбросом воды, или надо запроектировать разделение стоков и т.д.

Только собрав все необходимые данные и прикинув примерное количество человек, которые будут пользоваться баней, можно перейти к проектированию инженерных сетей и непосредственному строительству бани.

Подобный подход - тщательное планирование, позволит избежать дорогостоящих переделок в будущем, когда баня/сауна уже построена. Например, окажется, что электрическая проводка и автоматы не тянут подключенное электрооборудование, не хватает точек для , а мощности насоса недостаточно, чтобы быстро наполнить водой купель или бассейн.

Особенностей много, по каждому из них можно написать отдельную статью. Желающим найти ответы на вышеозначенные вопросы рекомендуем прочесть статьи: и соблюсти все границы от очистного сооружения до других объектов на участке, и .

Идём дальше. Возьмём, например, обычную «бюджетную» баню - деревянное сооружение из бруса или бревна. В ней необходимо смонтировать систему водоснабжения и провести электрику. Требуется понять: на какие основные моменты обратить внимание, чтобы обустроить качественные инженерные коммуникации.

Монтаж водопровода в бане

Первое, о чём следует задуматься при проектировании водопровода в бане – режим её эксплуатации - круглогодичный или сезонный. Если зимой баню не планируется использовать, или её запуск предполагается только по выходным дням, надо обеспечить слив воды из труб и из сантехники (например, унитаза). Если этого не сделать, то при отрицательных температурах вода замёрзнет и может разорвать трубы.

Наши пользователи решают эту проблему по-разному.

Kolek2575 Участник FORUMHOUSE

Я планирую в баню поставить печь с водяным теплообменником на трубе. Морозы у нас доходят до - 30 °C. Ещё не решил, что делать с водой. Оставишь, разорвёт. Сливать каждый раз?

По мнению опытных участников, вариантов может быть два: или сливать воду, или не допустить промерзания бани. Например, по совету Dokainfo, используем саморегулирующийся нагревательный кабель.

После завершения банных процедур вода сливается из нагревательного бака и душевой кабины. Чтобы вода беспрепятственно слилась в колодец, на погружной насос ставим обратный клапан.

Монтируя такую систему, предусматриваем необходимые уклоны труб, чтобы вода беспрепятственно стекала самотёком.

Но греющий кабель - это дополнительные сложности при монтаже. Также возможны перебои с электроснабжением. Если для создания напора в системе водоснабжения используется насосная станция, то узким местом становится гидроаккумулятор. Из него, при нечастых визитах в баню зимой, также придётся сливать воду или полностью демонтировать станцию и хранить её в теплом помещении.

Интересны способы водоснабжения бани, которые используют пользователи нашего портала в зимний период времени.

Sanap Пользователь FORUMHOUSE

Летом для обеспечения бани водой я использую насосную станцию + смонтирован электрический водонагреватель. Как только температура уходит в минус, сливаю всю воду из водопровода, а зимой для эксплуатации бани использую привозную воду. Для 2-3 человек, чтобы помыться, хватает 50-70 литров. Для контрастных процедур обтираемся снегом.

Также интересен опыт пользователя с ником 8k84r. Водоснабжение бани сделано так - вода из колодца качается погружным насосом. Над парилкой, в отапливаемом помещении, смонтирован гидроаккумулятор, а также электрический накопительный бойлер для нагрева воды летом. Плюс открытая система с баком, с подпиткой из гидроаккумулятора.

При отъезде открываются все краны, и вода сливается в канализацию. Отключаем насос, завоздушиваем магистраль насоса. На всё уходит минут 5. Приехав, затапливаем баню, закрываем краны и включаем питание насоса.

Для наглядности предлагаем схему системы водоснабжения бани от Putnik2008 .

Примечание: для нагрева воды используется медная труба, согнутая в спираль, которую уложили на камни электрической каменки.

В качестве накопительного бака применяется канистра объёмом 30 л.

Putnik2008 Пользователь FORUMHOUSE

Также для простой схемы водопровода бани можно на «чердаке» смонтировать ёмкость литров на 200, что обеспечит достаточный напор воды при открытии крана, или чтобы помыться под душем. После завершения банных процедур оставляем кран открытым минут на 15, пока вода самотёком сливается обратно в колодец, но такая спартанская система подойдёт, конечно, не всем.

Узким местом самотёчной системы, при нерегулярном использовании бани зимой, может быть глубина промерзания, которая зависит от региона. Чтобы не допустить замерзания трубопровода, его закладывают ниже глубины промерзания, применяют греющий кабель или утепляют.

О том, как сделать простой и эффективный зимний водопровод, который не замёрзнет при минусовых температурах и для которого не требуется греющий кабель, рассказывается в статье

Особенности монтажа электропроводки в бане

Полноценная система водоснабжения бани невозможна без надёжного электроснабжения насоса, обеспечивающего необходимое давление воды в водопроводе. Кроме этого: освещение, электрические приборы, используемые в бане, водонагреватели и т.д., также необходимо подключить к электросети.

Причём, в отличие от обычного дома, баня/сауна - место с повышенной влажностью и температурами, а это означает, что к электросети предъявляются особенные требования, гарантирующие её безопасную эксплуатацию.

T0ляныч Пользователь FORUMHOUSE

Баня – это влажное помещение, поэтому прокладка проводки в бане производится согласно требованиям ПУЭ для саун, ванных комнат и душевых.

Отсюда: в парилке и в помывочном помещении не должно быть никаких электроприборов типа стиральной машины, розеток, распределительных коробок и выключателей. Это оборудование размещается в помещении для отдыха, а к каждой лампочке (в брызгозащитном корпусе) в парилке и помывочной идёт отдельный провод. Если для нагрева используется электрическая каменка, то для её подключения используем цельный кабель, идущий от распределительного щитка, находящегося в комнате отдыха или предбаннике.

Согласно ПУЭ, пункт 7.1.40. В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. В помещениях, содержащих нагреватели для саун", должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °C.

Плафоны/светильники выбираем специальные - герметичные, предназначенные для эксплуатации во влажном помещении. Уплотнитель между основанием и плафоном должен быть сделан из термостойкого силикона, а не из резины, которая под воздействием высокой температуры может рассыпаться.

Степень защиты светильника IP54. В комнате отдыха устанавливается распределительный щит, все выключатели, розетки и насосные станции. Помимо предотвращения удара электрическим током, это поможет избежать преждевременного выхода из строя оборудования из-за коррозии, вызванной влагой в помывочном помещении.

T0ляныч

Не забываем про устройство отдельного заземления у бани, даже если основное заземление смонтировано в доме.

Это - азы монтажа электрики в бане. Переходим к практике. Как показывает опыт, наибольшее количество вопросов вызывает выбор электрокабеля для бани, способ его проводки, а также безопасные варианты электроосвещения помывочного помещения и парной.

Внутреннюю канализацию для бани лучше делать сразу после заливки фундамента. У вас есть план помещений. Разметьте, где будут стоять сантехнические элементы: умывальник, душ, туалет, сливы.

Делается траншея глубиной в 50 см. Ниже копать не стоит, потому что слив будет направлен в систему очистки с некоторым уклоном. Предусматривается применить утеплитель для труб. В траншею укладываются трубы, выводятся стояки к каждому из узлов, укладывается сверху на трубы утеплитель, потом геотекстиль и засыпается.

На выходе из бани в трубу вставляется тройник, из которого вверх пойдет вытяжная труба и выход к септику.

Вытяжка будет проходить вдоль стены бани и будет отводить газы от деятельности бактерий в отстойнике септика. Потом делается наружная канализация.

Существует две системы канализации: централизованная, локальная (автономная).

Преимущество первой – нет необходимости утилизировать отходы жизнедеятельности. Достаточно подключиться к системе и исправно платить за пользование. Монтаж коммуникаций может обойтись не дешевле, чем обустройство простейшего септика. Зато такая система надежна в эксплуатации, дешевле в обслуживании и не наносит вреда окружающей среде.

Канализационные трубы укладывают в траншею с уклоном.

Важно! Перепад высот от 10 до 15 мм на 1 п/м для труб с внутренним диаметром 110 мм.

Подойдут трубы ПП (полипропиленовые) или ПВХ (поливинилхлоридные). Их легко монтировать. Одна сторона трубы имеет раструб с резиновым уплотнением. Гладкий конец следующей трубы смазывается силиконом и вставляется в раструб. Получается герметичное соединение.

Уклон надо сохранять до колодца подключения к центральной системе. Рекомендуемая глубина укладки – на 0,5 метра ниже зоны промерзания для данной местности. В этом случае утеплять трубы не надо. Если это условие не выполнимо – их надо тепло изолировать.

Теплоизоляционные материалы для канализационных труб.

Для утепления используют:

• базальтовое волокно;
• пенополистирол;
• минеральная вата;
• вспененный полиэтилен;
• пеноизол;
• керамзит.

Легко и эффективно утеплять полуцилиндрическими панелями (скорлупа) – пенополистирол и другие полимеры. Их надевают на трубу и скрепляют скотчем.

Локальная канализация монтируется непосредственно на участке в виде очистных сооружений:

• выгребная яма;
• фильтрующий колодец;
• септик.

Выбор типа очистного сооружения для бани

Для дачной бани сезонного пользования подойдет простейший фильтрующий канализационный колодец (ФК). Сначала надо определить состав почвы и уровень грунтовых вод (УГВ). Предпочтительный вариант для фильтрующего колодца – низкий уровень грунтовых вод. Фильтрация – способность породы поглощать некоторое количество воды за определенный промежуток времени.

Зависимость фильтрации почвы от ее состава (через 1 м2 грунта)

• Песок От 100 л/сутки;
• Супесь От 50 до 600 л/сутки;
• Суглинок От 5 до 300 л/сутки;
• Глина До 5 л/сутки;

Важно! Отфильтрованная вода, прежде чем попасть в грунтовые воды, должна пройти через фильтрующий слой толщиной не менее одного метра. Для фильтрации только помывочных и стиральных стоков достаточно, чтобы суммарная площадь фильтрующей поверхности колодца была не менее 4 м2 для семьи из четырех-шестерых человек.

Устройство фильтрующего колодца

Материалом для строительства может стать:

• обычная металлическая или пластиковая бочка без дна;
• кирпич (для кладки стенок колодца);
• бетонные кольца;
• гофрированная труба ПВХ «Корсис» (диаметр от 600 мм).

Копать шахту для ФК надо не ближе 20-м от водозабора (скважины, колодца). Глубина шахты строго не регламентирована. Главное – найти фильтрующий слой грунта. При низком залегании грунтовых вод надо, чтобы площадь фильтрующего слоя была как можно больше. Дно шахты засыпаем 10-сантиметровым слоем щебня.

Разравниваем дно шахты, трамбуем. Устанавливаем на дно емкость без дна – большая металлическая или прочная пластиковая бочка с перфорированными отверстиями напротив фильтрующей стенки шахты. Сгодится любая прочная емкость.

Засыпаем пространство между стенками бочки и шахты мелким гравием или щебнем до уровня верхних отверстий. Потом насыпаем слой глины и трамбуем. Далее – плодородный слой почвы. При большой площади фильтрации в песчаных грунтах, более 4 м2, суточная фильтрация составит от 600 до 1000 л/сутки. Этого вполне достаточно не только для банных стоков, но и для фильтрации отходов из септика бытовых отходов загородного дома круглогодично.

Важно! Канализационные трубы, ФК и септик надо обязательно утеплить. Установленные в грунт емкости необходимо заякорить – закрепить к балласту на дне ямы. Это может быть бетонная стяжка, забетонированные трубы, бетонные плиты. Крепятся при помощи хомутов, тросов, технических строп. Это предотвратит возможность всплытия емкости во вспучиваемых грунтах.

Сложнее дело обстоит, когда УГВ находится высоко. Метод подземной фильтрации не подойдет. Устройство герметичного накопителя – вот выход при высоком УГВ. Таким накопителем может быть выгребная яма, выполненная по санитарным нормам и правилам (СНиП). Согласно этим нормам она должна находиться не ближе 20 метров от скважин и колодцев. Яма должна быть герметичной.

Устройство выгребной ямы

Принцип работы прост: отходы накапливаются в герметичной емкости и по мере накопления откачиваются ассенизатором. Частота вызова машины зависит от объема стоков и ямы. Обязательное условие – свободный подъезд для обслуживания.

Современный вариант выгребной ямы – простейший септик, состоящий из двух отсеков. Первый отсек – отстойник, второй отсек принимает очищенные отходы отстойника и фильтрует их в почву при условии толщины фильтрующего слоя до УГВ не менее 1 метра. Если это условие не выполнимо, то дополнительно во второй отсек встраивают систему откачки, состоящую из фекального насоса и автоматики, подключенной к поплавку уровня. Отходы по нагнетательной линии откачивают на фильтрационное поле.

Септик из бетонных колец

Перед заказом колец надо рассчитать необходимый объем септика. Для бани частого пользования, включающей несколько сантехнических устройств: душ, ванная, умывальник, туалет – надо строить многокамерный септик соответствующего полезного объема (отметка до уровня откачки). Потребление на семью составит около 1000-литров в сутки. Подойдет 3-камерный септик (три ряда колец по 2 шт./ряд).

Важно! Объем септика лучше увеличивать за счет числа камер, а не глубины установки колец. Есть предел, обусловленный УГВ.

Для самостоятельного монтажа можно заказать бетонные кольца:

• отстойник – два кольца, днище, крышка;
• камера очистки и обеззараживания – как и для отстойника;
• фильтрующий колодец – два кольца с крышкой;
• кольца (для подбора высоты);
• тройники ПВХ 110 мм;
• трубы ПВХ;
• люки.

Кольца с внутренним диаметром 1000 мм и высотой в 800 мм сгодятся для обустройства двухкамерного септика с колодцем. Рабочий объем септика составит более 3,5-м.куб, что вполне достаточно.

Выберите место разгрузки колец непосредственно около шахты септика. Обычно кольца привозят на машинах с краном-манипулятором. Подготовьте шахту и разгрузку сделайте прямо с установкой колец в шахту. Это сэкономит деньги на дополнительный вызов крана. Шахта роется на глубину колец. Добавьте еще 20 см для песчано-щебеночной подушки и сантиметров 50 для обустройства горловин люков. В итоге это будет 2 метра. Если УГВ выше, то подберите кольца меньшей высоты.

Из бани сливная труба входит в первую камеру-отстойник. Под действием силы гравитации твердые отходы оседают на дно. Переход жидкости из первой во вторую происходит через тройник. Такая система отсекает бурлящую газовую шапку в первой емкости.

Во вторую попадает мутная вода и мелкие взвешенные частицы, которые перерабатываются бактериями. В фильтрующую камеру попадают очищенные на 60-70% стоки. Далее, если есть возможность, из третьей емкости стоки фильтруют непосредственно в почву или откачивают на поле фильтрации по дренажным трубам.

Нижние кольца 1 и 2 камер имеют дно. Обычно фильтрующий колодец не имеет дна (для большей площади фильтрации). В случае если УГВ близко к основанию колодца 3 – делают изоляцию дна из подушки песка, гравия, глины. Пространство между стенками емкостей засыпают мелким песком, поливают водой, трамбуют. Высота песчаной засыпки 1 метр. Потом засыпают обычной вынутой землей, сверху трамбуют глиной и насыпают плодородный слой почвы.

В третьей емкости в зоне фильтрации делают перфорацию стенок колодца. Если естественная фильтрация не справляется с отводом стоков, то подключают насос. Эффективность такой системы зависит от активности бактерий, которая возрастает, если делать аэрацию жидкости в емкостях маломощной компрессорной установкой.

Вот сливная труба из бани входит в отстойник.

Вход тщательно герметизируют, трубу и траншею утепляют. На конец сливной трубы надевают тройник. Он играет роль компенсатора и через него можно вывести вентиляционную трубу.

Тройник крепится хомутом к стенке. Переход из камер выполнен трубой ПВХ 110 мм. Вытяжную трубу можно установить в камере очистки.

Из второй емкости переход выполняется в ФК. Вся система закрывается крышками. Отдельно продаются горловины с люками. Они выполнены из полимерно-песчаного материала, стоят дешевле чугунных и выдерживают нагрузки от 3 до 120 т, легко крепятся к бетонной крышке анкерными болтами на 10 мм.

Можно заказать металлическую или пластиковую емкость определенного объема с двумя отсеками. Для дачной баньки вполне сгодится септик из пластиковых бочек большого размера.

Такую конструкцию можно соорудить, не обладая высокими строительными навыками. Выход из второй емкости можно направить во впитывающую траншею.

Строительство впитывающей траншеи

Это дополнительная искусственная система очистки отходов из септика. Если ФК не успевает отфильтровывать стоки из бани, то далее они поступают в траншею и уходят в почву. Для бани с небольшим потреблением воды достаточно одной траншеи. Дно траншеи должно находится не ближе 1-м от УГВ.

Вот схема траншеи.

1. Гидроизоляция.
2. Щебень.
3. Засыпной грунт.

Для отвода стоков из бани достаточно траншеи длиной в 6 метров. На конец распылительной трубы вставляется патрубок 90 градусов и вентиляционная труба. Гидроизоляцию (ткань геотекстиль) укладывают поверх щебня и с напуском на стенки траншеи.

Распыляющая труба изготавливается из канализационной трубы ПВХ 110 мм. Вдоль трубы снизу по всей длине делают отверстия в 5 мм и шагом 5 – 10 см. Если труба будет находиться в зоне промерзания, то надо на верхний слой щебня уложить рулонный утеплитель из каменной ваты, затем геотекстиль.

Какой бы совершенной ни была локальная система очистки, она требует периодического обслуживания. При планировании места под септик надо учитывать возможность беспрепятственного подъезда спецтехники. Работы по обустройству канализации можно выполнить самостоятельно. Современные материалы труб и фитинг упрощают их подгонку и стыковку. Смело беритесь за дело, и у вас все получится.

Устройство бани в своем доме требует создания соответствующих инженерных сетей. В частности, потребуется и канализация в бане своими руками — схема которой довольно проста. Использование стандартной схемы позволяет обеспечить бесперебойное функционирование. Но для этого также придется учесть целый комплекс факторов — тип грунта и его глубину промерзания, габариты канализационных труб, количество человек и регулярность использования бани, наличие центральной либо автономной канализации.

Проще всего устройство канализации в бане на хорошо впитывающих грунтах — песчаных, щебневых, гравийных или галечных. Тогда будет достаточно строительства дренажного колодца. Но если на участке под застройку глинистые грунты, то делается не дренажный колодец, а приямок.

При проектировании схемы канализации в бане учитываются размеры постройки и объемы сточных вод, но определяющим фактором все же является тип банной системы канализации.

Канализация для бани своими руками может выполняться одного из следующих типов:

Правила устройства сточного желоба

Перед тем, как сделать канализацию в бане своими руками, нужно знать, что полы в бане выполняются максимально плотными и утепленными, и обязательно с уклоном , направленным к канализационной решетке. Под нее помещают сточный желоб — трубу диаметром 50 мм или более.

Важно: Подходящими материалами для желоба считаются асбест, чугун, бетон, керамика или оцинкованное железо, но не сталь или дерево, поскольку эти материалы слишком быстро разрушаются и корродируют.

Желоб может быть смонтирован и под перегородкой, которая будет разделять парилку и мойку — в этом случае перегородку приподнимают на 20 мм. В результате вода с пола в бане сразу попадает в приямок или быстро отводится по желобу в канализационную трубу, а после — и в дренажный колодец.

Канализация под баней также включает и другой вариант установки полов: монтаж на лагах со щелями между половыми досками в 5 мм.

Обратите внимание, на фото под номером 6 металлическая пластина, которая служит гидрозатвором и препятствует проникновению неприятных запахов в баню.

Основные элементы конструкции канализации в бане

Классическая реализация схемы канализации в бане своими руками предусматривает вывод стоков со всех предусмотренных помещений — санузла, душевой, парной и предбанника. При проектировании учитывается количество всех основных и дополнительных комнат, в которых возможно образование канализационных стоков.

Важно: Если в банном санузле будет предусмотрен туалет, то обязательно для обеззараживания стоков. Если же будет только раковина, то можно обойтись приямком или дренажным колодцем.

1. В каждой точке слива или в месте подключения сантехники обустраивается водяной затвор , чтобы канализационные запахи не могли проникнуть внутрь.
2. При выборе материала для трубопровода учитывается высокая температура сбрасываемой жидкости, а потому предпочтителен термостойкий пластик.
3. В местах соединения нескольких труб устраивают ревизионные колодцы, чтобы система в любой момент могла быть прочищена от засоров.
4. Для каждого сливного отверстия должна быть предусмотрена защитная сетка, чтобы внутрь трубы не попадал мусор.
5. Трубы не прокладываются вблизи нагревательных приборов.

Также регламентируется расположение сточного приямка относительно других бытовых объектов и его габариты . Так, приямок отдаляется от фундамента постройки на 500 мм, выполняется 50*50 см и глубиной — 70 см, а до дренажного колодца должно оставаться более 2,5 метров.

Чтобы произвести монтаж сливного колодца, потребуются создать стены — это могут быть , кирпичные конструкции или готовые пластиковые емкости. Котлован удаляется от бани на 3 метра минимум, и его глубина выполняется ниже точки промерзания грунта . Земельные работы включают в себя не только подготовку котлована, но и копку траншей для сливной трубы. Затем дно подготовленной ямы выкладывается щебнем, который будет играть роль природного фильтра. Его слой — в пределах 200-500 мм.

Для уложенных в траншеи труб предусматривают песчаную подушку высотой около 100 мм, а также щебневый или песчаный засыпной слой. К колодцу обязательно должна крепиться вентиляционная труба, выходящая на поверхность земли на 600 мм минимум. В перекрытии колодца также обязательно предусматривают люк, необходимый для прочистки колодца от сформировавшегося осадка.

Если реализуется своими руками схема канализации в бане, при которой предусмотрены санузлы, то на участке предусматривают и строительство септика . Он может представлять собой готовую пластиковую емкость или железобетонные кольца. Для легких пластиковых септиков обязательно крепление тросами к подготовленной бетонной площадке. Можно также засыпать легкий септик щебнем — так, чтобы предварительно наполненная вода превышала слой засыпки на 1/3. К септику может пристраиваться и дополнительный фильтрационный колодец — это особенно важно, если очищенная вода затем будет использоваться для технических нужд или полива.

Устройство смотрового колодца

Канализация для бани и ее прокладка предусматривают устройство смотрового колодца в случае, если наружный трубопровод выполнен протяженностью свыше 10 метров. На участках разветвления трубопроводов, их перепадов, поворотов и соединений также обустраиваются смотровые сооружния. Они нужны, чтобы производить очистку по мере необходимости.

Расстояния между смотровыми колодцами регламентируются нормативами — стандартные величины зависят от диаметра трубопровода. При строительстве канализации в бане используются трубы диаметром менее 155 мм, а потому смотровые колодцы могут располагаться через каждые 35 м.

Для колодцев используются бетонные кольца или пластиковые емкости, через которые проходят канализационные трубы. Лучше использовать бетонные конструкции, поскольку они качественно защищают самые уязвимые участки трубопровода. Кроме того, они никак не ограничивают доступ техника для проведения ревизий.

Монтаж железобетонных колец предусматривает выполнение отверстий для труб. Кольца с уже выполненными отверстиями опускают в траншею, а затем пропускают через них трубы, чтобы место стыка оказалось внутри кольца. Все стыки обязательно тщательно герметизируются, как и поверхности стенок ж/б колец. Кроме того, наружные стены смотрового колодца обсыпаются сухой смесью цемента и песка в соотношении 1:1.

Можно выполнить линейный смотровой колодец на прямом канализационном участке или поворотный, где магистраль проходит под углом. Бетонные сооружения в любом случае дополняются канализационным люком или крышкой — это обеспечивает легкий доступ и защищает от попадания мусора.

Как вариант, можно использовать готовые пластиковые смотровые колодцы — они характеризуются малым весом, долговечностью, легкостью в установке. Они просты в монтаже и потому, что в них уже предусмотрены патрубки для герметичного присоединения труб.

Канализация для бани своими руками видео

Предлагаем вам посмотреть видео по теме нашей статьи, где даны советы как провести канализацию в бане.

-> Коммуникации в бане -> Канализация в бане

Принцип местной канализации

Вопрос отвода сточных вод возник тогда, когда бани начали строить в городах. В деревенских банях до сих пор канализации, как таковой, нет. Просто где - то в углу фундамента делается отверстие, через которое использованная вода вытекает на улицу (на огород). Но если ваш участок в городе или на даче, то тут уж приходится мудрить с канализацией, так как соседям почему-то не нравится, когда вода из бани течёт на их участок.

В этой теме я расскажу об устройстве местной канализации в бане . Дачную канализацию можно сделать по аналогичной схеме.

Принцип местной канализации достаточно прост: использованная вода сливается в водоприёмники с гидрозатвором - водосливные трапики, раположенные в полу. Затем, по канализационным трубам, проложенным под полом, вода отводится в специально организованный колодец - септик, где она отстаивается и впитывается в грунт. Твёрдые отходы (фекалии), благодаря жизнедеятельности определённых видов бактерий, разлагаются на простые элементы, уменьшаясь при этом в объёме в десятки раз.

Обязательным условием нормального функционирования такой местной канализации является уровень грунтовых вод ниже отметки 2м от поверхности земли.

Если уровень грунтовых вод выше отметки 2м от поверхности земли, для организации местной канализации необходимо использовать герметичную ёмкость, которую периодически придётся опорожнять (выкачивать) при помощи ассенизаторской машины. Такую канализацию называют «выгребная яма». В продаже имеются пластиковые септики. Минимальный объём для наших целей - 3м³.

Устройство внутренней канализации

В строительстве принято, что глубина заложения труб в южных районах должна составлять не менее 0,7м от поверхности земли до верха трубы. В средней полосе 0,9-1,2м, в северных районах не менее 1,5-1,8м. В любом случае на приусадебном участке глубина заложения труб должна быть на 0,3м меньше, чем наибольшая глубина промерзания грунта.

В нашем случае, в связи с небольшим заглублением труб канализации, во избежание замерзания стоков, трубы, проложенные снаружи, утепляем - оборачиваем одним-двумя слоями вспененного пенополиэтилена толщиной 10мм.

Под концом выходной трубы копаем небольшую ямку для стока воды.
Делаем пробный слив для проверки правильности укладки (уклона) труб канализации. По очереди во все сливные трубы заливаем определённое количество воды. В ёмкость, которую мы поставим под конец выходной трубы, должно вылиться точно такое же количество.

Закапываем траншеи.

Септик

Если количество использованной воды невелико - не более 700 литров в неделю, а объёмы твёрдых отходов (фекалий) минимальны, жиры и масла отсутствуют (баня), в качестве септика можно использовать старые колёса от большегрузных автомобилей (ЗИЛ-131,УРАЛ, КРАЗ).

Необходимую общую площадь водопоглощения (боковых стенок и основания) нашего септика, можно рассчитать исходя из того, что водопоглощение одного квадратного метра песчаных грунтов составляет до 100 литров в сутки, супесчаных до 50 литров в сутки, а суглинков до 20 литров в сутки.

Исходя из необходимой площади водопоглощения, рассчитывается нужное количество колёс.

1. Копаем яму 2м на 2м глубиной 2,3-2,5м (зависит от уровня, на котором выходит сливная труба)

2. На дне ямы делаем подсыпку из песка - 10-15см. Поверх песка - насыпаем слой щебёнки 10-15см. Верх подсыпки должен быть горизонтальным.

5. Делаем пробный слив с целью проверки правильности укладки (уклона) труб канализации.

6. Закапываем нашу конструкцию.

Септик для приёма сточных вод готов.

Так как семейная баня используется 1 - 2 раза в неделю, а жиры и масла в отводимых водах отсутствуют, то такой септик будет служить десятилетиями.

Если подобную конструкцию канализации делать для дачного домика, то срок службы такого септика составит порядка 5 - 7лет, если не предусмотреть отдельный отвод кухонных вод, так как воды, отводимые с кухни, богаты различными маслами и жирами, которые со временем заиливают септик и вода перестаёт впитываться грунтом.

Прежде, чем приступать к строительству септика (выгребной ямы) я советую вам обратиться в местные органы санитарного надзора за разъяснениями по допустимому размещению септика в пределах вашего участка.