Электросетей с алюминиевыми проводами во вторичном жилом фонде осталось еще не мало. И решение задачи, как соединить медный и алюминиевый провод остается насущным при подключении электротехнических изделий. Безопасность сращивания простой скруткой, не зря она не рекомендована ПУЭ, достаточно зыбкая. В условиях отсутствия чрезмерной влажности контакт доброкачественный. Стоит только появится влаге соединения начинают греться, разрушаться.
Что происходит при присоединении разнородных металлов
В каждом проводнике есть свой электрохимический потенциал. Эта особенность успешно используется в изготовлении батареек, аккумуляторов. Но при контакте двух металлов в условиях влажности, под напряжением они начинают активно разрушаться. Результатами этого процесса становятся: возгорание изоляции, обрыв электрической цепи.
Устранение такого дефекта в скрытой проводке потребует времени на обнаружение, вскрытие и восстановление поверхности стен. Случается, такое, когда сращивание было выполнено простой скруткой двух разнородных жил. При правильном подсоединении электроконтакт будет надежным, прослужит длительное время.
Способы правильного соединения алюминиевых и медных электрожил
При создании временных электроцепей скрутка медных и алюминиевых проводов встречается достаточно часто. Это самый быстрый способ сращивания электролинии при отсутствии вспомогательных материалов. Для кратковременного использования, хоть и не рекомендуется, такой вариант возможен. При капитальной прокладке электролинии применяются следующие виды соединения:
скрутка с лужением медной жилы;
- резьбовое
- колодочное
- неразъемное
- пружинные зажимы (Wago)
Скрутка с лужением медного провода
Предварительно зачищенную медную жилу при помощи паяльника покрывают оловянным припоем (лужение). После такой процедуры можно производить соединение обеих жил скруткой. Длина очищенных от изоляции концов должна составлять 4-5см.
Простую скрутку выполняют обоюдным накручиванием проводов друг на друга. После этого соединение изолируют лентой, кембриком или термоусадочной трубкой. Последний вариант значительно усиливает надежность контакта.
Резьбовое соединение
Надежно соединить медную с алюминиевой электрожилы возможно с помощью гайки, шайб, винта. Собранный контакт легко разборный, качественный. Обеспечивает хорошее соединение на весь период эксплуатации электросети. Количество подсоединяемых проводов ограничивает размер винта.
Проводники оголяют на длину вчетверо превышающую диаметр винта. Зачищают от окислов, формируют колечки, в которые будет вставляться винт. В определенной последовательности одевают:- пружинную шайбу
- обыкновенную шайбу
- колечко медной жилы
- шайбу
- кольцо алюминиевой жилы
- простую шайбу
- гайку
Закручивая винт производят стяжку всего пакета, до выпрямления пружинной шайбы. В многожильных медных проводах сначала залуживают колечко, образуя цельный сегмент.
Соединение клеммой колодкой
Самый распространенный вариант сращивания алюминиевых и медных жил. По надежности он уступает резьбовому, но позволяет быстро выполнять процесс в любых комбинациях. Отсутствует необходимость подготавливать соединительные участки, проводить изолирование.
Конструктивно колодки исключают наличие оголенных проводов и случайного к ним касания. Для присоединения концы жил зачищаются на 0,5 см. Вставляются в отверстия в колодке и зажимаются винтами. Этот вариант самый быстрый, достаточно надежный. Необходимо учесть, что при скрытой проводке клеммные колодки нужно помещать в распредкоробку.
Колодки с зажимами
Новинки электротехнического рынка зажимы «Wago» появились в арсенале электриков недавно. Выпускаются немецким заводом-изготовителем в двух исполнениях: одноразовые, многократного использования. Конструкции разового применения допускают лишь единожды воспользоваться изделием. Вставив провод в устройство извлечь назад его уже невозможно.
В конструкциях многократного применения имеется рычажок, который допускает выемку, вставку проводников. Устройство надежное и удобное, но имеет самую высокую себестоимость при применении. Неприятная особенность: наличие на рынке множества подделок. Вследствие этого соединения могут быть ненадежными, так как качество не оригиналов оставляет во многом желать лучшего.
Неразъемные соединения
Обладают всеми плюсами резьбового метода. Недостаток: отсутствует возможность разборки конструкции. Соединение производится воздействием специальным инструментом на заклепку. Порядок подготовки аналогичен схеме соединения резьбовым способом.
Подготовленную конструкцию помещают в инструмент, затем его сжимают до щелчка. После этого соединение готово к использованию. Способ удобный при сращивании поврежденных участков скрытой алюминиевой проводки вставками из медного провода и в других случаях. Обязательное условие – тщательная изоляция оголенных участков.
Способы соединения медного и алюминиевого провода (видео)
Практически все уже знают, что алюминиевая проводка это наследие прошлого века, и ее обязательно нужно менять при ремонте квартиры. Мало кто проводит капремонт и забывает об этом.
Однако случаются ситуации, когда ремонт проводится частично, и возникает крайняя необходимость соединить алюминиевый провод с медным или просто их нарастить, добавив несколько лишних сантиметров жилы.
Электрохимическая коррозия
При этом алюминий и медь не совместимы гальванически. Если вы их соедините напрямую, это будет что-то вроде мини батарейки.
При прохождении тока через такое соединение, даже при минимальной влажности, происходит электролизная химическая реакция. Проблемы обязательно рано или поздно себя проявят.
Окисление, ослабление контакта, его дальнейший нагрев с оплавлением изоляции. Переход в короткое замыкание, либо отгорание жилы.
К чему может в итоге привести такой контакт, смотрите на фото.
Как же сделать такое соединение грамотно и надежно, чтобы избежать проблем в будущем.
Вот несколько распространенных способов, которые применяют электрики. Правда не все они удобны для работы в монтажных коробках.
Рассмотрим подробнее каждый из них и выберем наиболее надежный, не требующий последующего обслуживания и ревизий.
Соединение через болт и стальные шайбы
Здесь для соединения используется стальная шайба и болт. Это один из наиболее проверенных и простых методов. Правда получается очень габаритная конструкция.
Для монтажа, закручиваете кончики проводов колечками. Далее подбираете шайбы.
Они должны быть такого диаметра, чтобы все ушко провода спряталось за ними и не могло контактировать с другим проводником.
Самое главное, как расположить колечко. Его нужно одевать так, чтобы во время закручивания гайки, ушко не разворачивалось, а наоборот стягивалось во внутрь.
Стальные шайбы между проводниками из разных материалов препятствуют процессам окисления. При этом не забывайте про установку гравера или пружинной шайбы.
Без нее контакт со временем ослабнет.
Дело в том, что безопасно соединять между собой можно металлы, у которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6мВ.
Вот таблица таких потенциалов.
Как видите у меди и цинка здесь целых 0,85мВ! Такое подключение даже хуже чем прямой контакт алюминиевых и медных жил (0,65мВ). А значит, соединение будет не надежным.
Однако, несмотря на простоту резьбовой сборки, в итоге получается большая, неудобная конструкция, формой похожая на улей.
И запихнуть все это дело в не глубокий подрозетник, не всегда есть возможность. Более того, даже в такой простой конструкции многие умудряются напортачить.
Последствия себя не заставят ждать через очень короткое время.
Сжим — орех
Еще один способ — это применение соединительного сжима типа орех.
Он часто используется для ответвления от питающего кабеля гораздо большего сечения, чем отпайка.
Причем здесь даже не требуется разрезание магистрального провода. Достаточно снять с него верхний слой изоляции. Некоторые нашли ему применение для подключения вводного кабеля к СИПу.
Однако делать этого не стоит. Почему, читайте в статье ниже.
Но опять же, для распаечных коробок орехи не подходят. Более того, и такие зажимы бывает, выгорают. Вот реальный отзыв от пользователя на одном из форумов:
Зажимы Wago
Есть серия специальных зажимов, которыми можно стыковать медь с алюминием.
Внутри таких клемм находится противоокислительная паста.
Однако споры о 100% надежности таких зажимов, тем более для розеточных, а не осветительных групп, не утихают до сих пор. При определенной укладке в ограниченном пространстве, контакт может ослабнуть, что неминуемо приведет к выгоранию.
Причем произойти это может даже при нагрузке ниже минимальной на которую рассчитаны Ваго. Почему и когда это происходит?
Дело в том, что когда сжимаются соединяемые проводники, между прижимной пластиной и местом контакта появляется небольшой зазор. Отсюда и все проблемы с нагревом.
Вот очень наглядное видео, без лишних слов объясняющее данную проблему.
Клеммная колодка
Данный способ имеет один существенный минус. Большинство продаваемых колодок очень низкого качества.
Некоторые исхитряются и чтобы избежать прямого контакта меди и алюминия, медную жилку припаивают сбоку такого зажима, а не вставляют во внутрь.
Правда клемму для этого придется разобрать. Кроме того, надежный контакт алюминия под винтом без ревизии, не живет очень долго.
Винтики каждые полгода-год нужно будет подтягивать. Частота ревизионных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и ее колебаний в периоды максимума и минимума.
Забудете подтянуть и ждите беды. А если все это соединение запрятано глубоко в подрозетнике, то лезть туда каждый раз, не совсем удобное занятие.
Поэтому остается самый надежный из доступных способов – опрессовка. Здесь не будем рассматривать применение специализированных медно-алюминиевых гильз ГАМ, так как они начинаются от сечений 16мм2.
Для домашней же проводки, как правило наращивать нужно провода 1,5-2,5мм2 не более.
Соединение меди с алюминием опрессовкой
Рассмотрим наиболее распространенный случай, который встречается в панельных домах. Допустим, вам нужно запитать одну или несколько дополнительных розеток от уже существующего алюминиевого вывода в сквозной нише.
Для наращивания берете ГИБКИЙ медный провод сечением 2,5мм2. Это уменьшит механическое воздействие на алюминиевою жилу, когда вы будете укладывать провода в подрозетник.
Для пайки удобно использовать самодельный тигель, представляющий из себя слегка доработанный паяльник в форме топорика.
При этом перед пайкой флюсом снимите с жилы оксидный слой.
Сам процесс лужения заключается в окунании провода в специальное отверстие в паяльнике, заполненное оловом.
После остывания жилы остатки флюса удаляются растворителем.
Далее переходите к алюминиевым проводам, торчащим из стены. Аккуратно зачищаете их концы и также удаляете слой окиси.
Для этого можно воспользоваться оксидной токопроводящей пастой. Такая же паста используется при монтаже модульных штыревых систем заземления.
Она рассчитана на работу в любых условиях и исключает дальнейшее появление окиси на поверхности провода. Имейте в виду, что оксидная пленка может в последствии иметь сопротивление в несколько раз большее, чем сам алюминий.
И не удалив ее, вся ваша дальнейшая работа пойдет насмарку. Более того, температура плавления такой пленки достигает 2000 градусов (против примерно 600С у Al).
После всех подготовительных работ, вставляете в гильзу ГМЛ провода с двух сторон. Все что осталось, это опрессовать данное соединение.
У некоторых возникнет логичный вопрос, а не продавится ли при опрессовке слой припоя на жиле? Тогда получается что все манипуляции по лужению будут напрасны.
Главное здесь правильно подобрать по сечению гильзу и матрицы инструмента для обжатия.
В этом случае мягкий припой как бы загерметизирует контактное пятно медноалюминиевого соединения. А без отсутствия доступа кислорода к этой точке, эрозии контакта наблюдаться не будет.
Будьте внимательны, при работе с алюминиевыми проводниками нужно действовать крайне осторожно, так как это очень ломкий материал. Одно неосторожное движение и облом жилы вам обеспечен.
После опрессовки необходимо заизолировать данное соединение клеевой термоусадкой.
Именно клеевой тип обеспечит 100% герметичность и предотвратит поступление кислорода к контактным местам. Чтобы не рисковать и не прожечь изоляцию, нагревать термоусадку лучше строительным феном, а не зажигалкой или портативной горелкой.
Полученный пучок проводов укладывать в подрозетник нужно с большой осторожностью, так как алюминий не любит резких перегибов.
Так как наращенные медные жили гибкие, то на концы этих проводников одеваете изолированные наконечники НШВИ.
Только после этого их можно смело заводить в клеммные колодки розеток и затягивать винты.
Безусловно, это не единственный способ наращивания алюминиевых проводов, но он является одним из самых простых (в отличии от сварки или пайки) и надежных (в отличии от скрутки).
Если же у вас есть малейшая возможность сменить целиком алюминиевую проводку, делайте это обязательно, не экономьте на своей безопасности.
Ремонтируя электропроводку в старых домах, можно столкнуться с ситуацией, когда менять приходится большие участки проводки. Однако в большинстве случаев старая проводка сделана из алюминия, а для замены в вашем распоряжении есть лишь медный провод. Вообще, соединять проводники из столь разных материалов строго запрещается, но бывает, что другого выхода просто нет. Рассмотрим, как все же соединить алюминиевый и медный провод так, чтобы не возникло короткого замыкания или пожара.
Почему нельзя соединять медь и алюминий
Для этого стоит напрячь свою память и вспомнить школьный курс химии и физики.
Для начала, вспомним, что такое гальванический элемент . Проще говоря, гальваническим элементом является простая батарейка, которая генерирует электрический ток. Принцип его появления основывается на взаимодействии двух металлов в электролите. Так вот, скрутка между медным и алюминиевым проводом и будет такой же батарейкой.
Гальванические токи быстро разрушают материал. Правда, в сухом воздухе их появление исключается. И если сделать скрутку к розетке, то она не развалится за несколько часов. Однако впоследствии неприятности такой проводке обеспечены.
С течением времени материалы, из которых сделаны провода, разрушаются, вместе с этим постоянно возрастает сопротивление . Если к розетке подключат мощный потребитель тока, то скрутка начнет нагреваться. При регулярном использовании такой розетки, возрастает угроза пожара.
Поэтому соединять алюминиевый проводник с медным строжайше запрещено. Однако, возникают экстренные ситуации, когда сделать такое соединение просто необходимо.
Рассмотрим несколько способов, как соединить алюминиевый и медный провод. Эти способы помогут успешно справиться с непростым делом.
Скрутка
Конечно, это не произойдет в течение года, но если соединение должно профункционировать длительное время, то стоит подумать о других способах скрепления.
Сам принцип крепежа методом скрутки заключается в том, чтобы оба проводника обвивали друг друга . Для более качественного соединения медный кабель залуживают припоем. Многожильный медный провод придется залудить в обязательном порядке.
Резьбовое соединение
Для соединения меди и алюминия этим способом понадобиться пара простых шайб , одна пружинная шайба, винт и гайка. Этот метод очень надежен - контакт между проводниками будет обеспечен на многие годы. Для этого крепления неважно ни сечение провода, ни его тип - многожильный или одножильный.
С конца провода снимается изоляция. Пружинную шайбу надевают на винт, затем надевается обычная шайба, потом колечко провода алюминия. Его подпирает простая шайба. После чего надевается медный проводник, а затем на винт накручивается гайка. Она крепко сжимает все соединение.
Многожильный кабель перед соединением нужно обязательно пролудить припоем.
Соединение с помощью клеммной колодки
Это современный метод монтирования проводов. Хотя он немного проигрывает в надежности резьбовому способу соединения, метод имеет свои плюсы:
- соединение можно сделать очень быстро;
- при соединении можно обойтись небольшим запасом провода.
Последнее поясним, случается, что из стены или потолка торчит небольшой отрезок кабеля. Сделать скрутку невозможно - провода очень мало. Да и сделанная на потолке скрутка просуществует недолго, через какое-то времени провода просто обломятся. А клеммная колодка будет долго держать винтами оба проводника. Потом колодка полностью исключает соприкосновение двух зачищенных проводников.
Монтаж выполняется так: зачищенный от изоляции конец провода (около 5 мм.) вставляется в клеммное отверстие колодки, после чего закручивается стопорный винт .
Клеммную колодку нельзя прятать в штукатурку или в стену без распределительной коробки.
Плоско-пружинный зажим и клеммная колодка
Появился этот метод не так давно. Существует два вида такого соединения: одноразовое и многоразовое
. Для последнего соединения в клеммной колодке существует специальный рычаг. Благодаря ему провод можно вставлять и вынимать несколько раз. Клеммные колодки такого типа успешно могут соединить медные и алюминиевые многожильные провода различных видов.
Широко применяются для установки люстр и соединения проводов в распределительных коробках . Требуется некоторое усилие, чтобы вставить провод в отверстие клеммной колодки. Чтобы вытащить проводник потребуется приложить еще больше усилий. Для практического применения лучше пользоваться многоразовыми моделями. В случае ошибки соединение можно быстро переделать.
Выполнить такой монтаж очень просто. Вначале с кабеля снимается изоляция (примерно 10 мм.). Потом на многоразовом клеммнике нужно поднять рычажок, вставить провод, а затем вернуть рычажок в первоначальное положение. Все просто!
Заклепка
По надежности не уступает резьбовому соединению и имеет свои преимущества и недостатки:
- устанавливается такое соединение очень быстро;
- оно очень прочное, надежное и доступное по цене;
- однако, в отличие от резьбового крепежа, это соединение одноразовое.
Монтаж производится с помощью специального инструмента - заклепочника. На заклепку надевается алюминиевый провод, затем пружинная гайка, после чего медный провод и плоская шайба. Потом в ход идет заклепочник и соединение готово.
Стоит упомянуть, что участок соединения нужно обязательно изолировать.
Пайка
Возможна ли пайка проводников, изготовленных из различных материалов? Вполне возможна, если соблюсти определенные условия
.
С пайкой меди проблем не возникнет, в отличие от алюминия. На поверхности этого металла образуется амальгама, проявляющая удивительную стойкость в химическом плане. То есть припой не может приклеиться к ней. Это явление часто вызывает удивление у начинающих электриков.
Чтобы спаять два разных проводника следует запастись раствором медного купороса, батарейкой «Крона» и кусочком медной проволоки. На алюминиевом проводе аккуратно зачищается будущее место пайки. Затем на это место капают раствором медного купороса .
Медную проволоку подсоединяют к положительному полюсу батареи «Крона» и опускают в медный купорос. К отрицательному полюсу батареи подсоединяется алюминиевый проводник. Спустя время на алюминии осядет слой меди, на который без всяких проблем можно припаять нужный провод.
Заключение
Еще раз стоит отметить, что любое соединение проводов должно быть заизолировано.
Можно разместить соединения в специальных распределительных коробках .
Если соединение планируется делать собственными руками, то не стоит прибегать к методу пайки. Он требует определенного опыта и квалификации. Лучше использовать другой из вышеперечисленных способов соединения алюминиевого и медного проводника.
Наиболее доступные и распространенные методы были рассмотрены в статье. Однако, при отсутствии опыта проведения таких работ, лучше обратиться к профессионалам.
Частичная или полная замена проводки – это один из наиболее актуальных вопросов, который возникает во время ремонтных работ в помещениях различного типа. Многие знают, как демонтировать устаревшие или вышедшие из строя розетки и соединительные коробки, однако не всем известно как соединить алюминиевые провода без помощи профессионала.
Человека, не являющегося квалифицированным специалистом в области электрики, вид множества сплетенных друг с другом и замотанных изоляционной лентой проводов может привести в некоторое замешательство. Чтобы этого не произошло необходимо иметь хотя бы общее представление об электромонтажных работах.
Электрические провода являются проводниками электрической энергии, состоящими из одной или нескольких сплетенных между собой проволок/изолированных жил. Они используются для передачи электроэнергии потребителю. Электрические провода могут быть изолированными, голыми, установочными и монтажными.
Виды проводов
Провода бывают двух типов: одножильные и многожильные.
- Одножильные кабели имеют минимальную гибкость и не могут выдержать многократные изгибы. Обычно их используют в качестве бытовой электрической проводки. Одножильные провода применяются для изготовления электрических приборов, к примеру, бытового сварочного аппарата.
- Многожильные медные кабели отличаются высокой гибкостью и применяются в электропроводке автомобиля, в бытовых приборах и т. д. Такие провода имеют большую площадь соприкосновения с кислородом, поэтому достаточно быстро окисляются. Чтобы этого не случилось, концы многожильного провода должны быть опрессованы специальными наконечниками, и зажаты в клеммах с плоскими контактными площадками. Многожильные алюминиевые кабели встречаются в быту не так часто, и в основном используются для подачи электроэнергии к дому (гаражу и т. п.). Для примера можно привести кабель СИП.
Инструменты
Инструменты необходимые для электромонтажных работ:
- плоскогубцы;
- монтажный нож;
- набор отверток с изолированными ручками;
- отвертка – индикатор напряжения;
- пассатижи;
- круглогубцы;
- клещи для снятия изоляции;
- обжимные клещи;
- изоляционная лента.
Основная сложность при соединении алюминиевых проводов заключается в свойствах этого металла. Алюминий не имеет большого запаса прочности, поэтому его не рекомендуется сильно гнуть. При взаимодействии с воздухом алюминий быстро подвергается окислению. При соединении алюминия с медными проводами формируется стойкая электрическая пара, которая с течением времени приводит к коррозии алюминия и к его дальнейшему разрушению.
Методы соединения алюминиевых проводов
Существует несколько способов соединения:
- Скрутка. Большинство электриков соединяют алюминиевые провода исключительно методом скручивания, считая такой вариант наиболее надежным и безопасным, но это не так. Не все кабели в помещении могут быть соединены подобным образом, потому что часто приходиться состыковывать между собой электрические шнуры, состоящие из разных материалов и имеющие различное сечение. Практика показывает, что подобный способ соединения проводов отличается низкой степенью ненадежности и большой пожароопасностью. В то время, когда этот метод был особенно популярен, еще не существовало такого количества бытовой техники, потребляющей много энергии (ноутбуки, компьютеры, системы кондиционирования воздуха, стиральные и посудомоечные машины и т. д.). Одновременное использование энергоемких приборов существенно увеличивает нагрузку на электрическую сеть. Такого «перегруза» алюминиевые провода с малым сечением не в состоянии выдержать. Именно по этой причине на сегодняшний день метод скрутки является неактуальным.
- Пайка. Принято считать, что это наиболее безопасный метод соединения алюминиевых проводов. Для его осуществления требуется залудить концы алюминиевых проводов. С этой целью обрабатываемую часть провода нужно густо смазать канифолью и положить на шлифовальную бумагу (шкурку). Затем, при помощи горячего паяльника, концы проводов необходимо плотно прижать к шлифовальной шкурке, постепенно добавляя канифоль.
- Сварка. Этот метод достаточно сложен и требует определенных теоретических и практических знаний и навыков. Именно поэтому сваркой должны заниматься только опытные специалисты по сварочным работам.
- Использование контактных зажимов. Этот способ лучше всего подходит для соединения алюминиевых проводов в домашних условиях. Чтобы правильно соединить провода между собой при помощи этого метода нужно счисть изоляцию с концов жилы примерно на 20 мм. После этого необходимо зачистить основания металла с помощью наждачной бумаги мелкой зернистости, на которую ранее был нанесен тонкий слой вазелина. Оголенной части провода потребуется придать округлую форму. Диаметр этой окружности должен быть сходным с диаметром движителя зажимной клеммы. Образовавшаяся окружность надевается на движитель и затягивается.
Использование втычных зажимов позволяет не придавать проводам округлую форму. Концы проводов/жил необходимо воткнуть в контактный зажим и затянуть с помощью винта. Использование пружинных зажимов способствует созданию стабильного электрического контакта за счет надежной фиксации жилы к блокировочному корпусу.
Соединение с медными проводами можно выполнить с помощью контактных клемм или применить метод пайки.
Соединение проводов из разнородных металлов (частный и наиболее распространенный случай – медь с алюминием) наиболее часто необходимо в тех случаях, когда домашняя проводка выполнена медным проводником, а ввод в дом сделан из алюминиевого.
Бывает наоборот. Главным здесь является контакт разнородных металлов. Непосредственное объединение меди и алюминия выполнять нельзя.
Причины кроются в электрохимических свойствах металлов. Большинство металлов при соединении друг с другом в присутствии электролита (вода – универсальный электролит) образуют некое подобие обычной батарейки. Для различных металлов разность потенциалов при их контакте различна.
Для меди и алюминия эта разность равна 0.65 мВ. Установлено стандартом, что максимально допустимая разница должна составлять не более 0.6 мВ.
При наличии большего потенциала, материал проводников начинает разрушаться, покрываться пленками окислов. Контакт в скором времени потеряет надежность.
К примеру, электрохимическая разность потенциалов некоторых других пар металлов составляет:
- медь – свинцово-оловянный припой 25 мВ;
- алюминий – свинцово-оловянный припой 40 мВ;
- медь – сталь 40 мВ;
- алюминий – сталь 20 мВ;
- медь – цинк 85 мВ;
Скрутка проводов
Самый простой, но наименее надежный способ соединения проводников. Как было сказано выше, непосредственно скручивать медный и алюминиевый провод нельзя. Единственный возможный вариант контакта таких материалов – облуживание одного из проводников свинцово-оловянным припоем.
Алюминий в домашних условиях облудить очень тяжело, зато с медью проблем не будет. Достаточно мощного , кусочка припоя и немного канифоли, либо другого флюса для пайки меди и медных сплавов. Облуженный медный и чистый алюминиевый проводники плотно скручивают между собой при помощи пассатижей или плоскогубцев так, чтобы жилы плотно и равномерно обвивались друг об друга.
Недопустимо, чтобы один проводник был прямым, а другой обвивался вокруг него. Количество витков должно быть не менее 3-5. Чем толще проводники, тем меньше можно сделать число витков. Для надежности место скрутки можно обвить бандажем из более тонкого медного луженого провода и дополнительно пропаять. Место скрутки необходимо тщательно заизолировать.
Резьбовое соединение
Самое надежное объединение проводов – резьбовое (болтовое). Проводники прижимаются друг к другу посредством болта и гайки. Для выполнения такого соединения на концах соединяемых проводов необходимо сделать колечки с внутренним диаметром, равным диаметру болта.
Также, как и для скрутки, медную жилу необходимо облудить. Обязательно подлежит облуживанию многожильный провод (даже если соединяются провода из одинакового металла).
Полученное соединение выглядит как бутерброд:
- головка болта;
- шайба (внешним диаметром не менее диаметра кольца на проводе);
- один из соединяемых проводов;
- второй провод;
- шайба, аналогичная первой;
- гайка;
Медную жилу можно и не облуживать, но в таком случае между проводниками нужно обязательно проложить стальную шайбу.
Существенный недостаток такого метода – большие габариты и, как следствие, затруднения с изоляцией.
Клеммные колодки
Самый технологичный способ соединения проводов – использование специальных клеммных колодок.
И напоследок, несколько советов, которые следует принять к сведению, чтобы обезопасить себя в дальнейшем и не переделывать заново работу:
- Для зачистки проводников не следует пользоваться бокорезами, пассатижами либо иным инструментом с подобным принципом действия. Для того, чтобы перерезать изоляцию, не затрагивая тело провода, требуется значительный опыт и все равно в большинстве случаев целостность провода будет нарушена. Алюминий – мягкий метал, но он очень плохо переносит перегибы, особенно если нарушена целостность поверхности. Не исключена возможность, когда провод переломиться уже в процессе монтажа. И гораздо хуже, если это случиться несколько позже. Снимать изоляцию необходимо острым ножом, двигая его вдоль проводника, подобно зачистке карандаша. Даже если острие ножа снимет некоторый слой металла, царапина вдоль провода не страшна.
- Для залуживания медных проводников ни в коем случае нельзя принимать кислотосодержащие флюсы (хлористый цинк, травленая соляная кислота и так далее). Даже тщательная очистка соединения не спасет его от разрушения в течении некоторого времени.
- Многожильные проводники перед монтажем требуется обязательно облудить для получения монолитного проводника. Исключение составляют только пружинные зажимы и клеммные колодки с прижимными пластинами.
- Шайбы, гайки и болты для разъемного или неразъемного соединений не должны быть из оцинкованного металла. Разность потенциалов медь – цинк составляет 0.85 мВ, что значительно больше разности при непосредственном соединении меди и алюминия.
- По этой же причине не следует приобретать чрезмерно дешевые клеммные колодки неизвестного производителя. Практика показывает, что металлические элементы в таких колодках зачастую имеют цинковое покрытие.
- Нельзя пользоваться советом защищать непосредственное соединение медных и алюминиевых проводников различными водоотталкивающими покрытиями (смазка, парафин). Машинное масло только с кожи удалить трудно. Солнце, воздух, отрицательные температуры разрушат защитное покрытие гораздо быстрее, чем этого хотелось бы. Кроме этого, некоторые смазки (особенно жировой солидол) изначально содержат в своем составе до 3% воды.