Сенсорный выключатель светодиодной ленты руками. Сенсорный выключатель света VL-C701R от Livolo с пультом дистанционного управления. Выбираем схему подключения

Для выполнения элементарных электротехнических работ совершенно необязательно вызывать мастера. Зная, как подключить светодиодный выключатель, можно самостоятельно провести его монтаж. Согласитесь, такой навык особенно пригодится, если предстоит капитальный ремонт и обновление электропроводки.

Мы расскажем о схеме подключения, способе установки и о трудностях, которые могут возникнуть во время монтажа. Вы также сможете своими руками усовершенствовать обычный выключатель, сделав в нем подсветку.

Конструкцию светодиодного выключателя опишем на примере двухклавишного устройства с подсветкой.

Механизм состоит из следующих элементов:

одной входной, двух выходных клемм;
токоограничивающего резистора;
подвижных контактов.

Конструкция также включает в себя корпус, декоративную панель и накладки-клавиши.

Некоторые модели выключателей с подсветкой имеют готовый подключенный механизм подсветки. Выпускают также модели, в которых проводники подсветки нужно подключать к клеммам самостоятельно

При размыкании контактов светодиодного выключателя ток, поступающий по фазному проводу, поступает на резистор, затем на светодиод или неоновую лампу. Далее, напряжение проходит через осветительный прибор и выходит через ноль.

Так как лампа подсветки подключена через токоограничивающий резистор, напряжение в сети понижается и его хватает для подсветки, но недостаточно для работы люстры.

По такой схеме работает светодиодный выключатель. Если осветительная лампа перегорит или ее выкрутят, то цепь будет разомкнута, и подсветка в устройстве работать не будет (+)

После замыкания контактов выключателя ток, который всегда движется по цепи с наименьшим сопротивлением, проходит через сеть, питающую лампу освещения, - в этой цепи напряжение практически равно нулю. Ток поступает и на цепь подсветки, но он настолько мал, что его недостаточно даже для работы неоновой лампы.

Схема включает токоограничивающий резистор и светодиодную или неоновую лампу. В остальном конструкция и способ подключения те же, что и у обычного устройства (+)

Применение светодиодного выключателя

Оснащенный подсветкой выключатель устанавливается там, где даже в дневное время темно, а постоянное использование осветительного прибора нецелесообразно. Применяют его также в помещениях, доступ к которым необходим ночью.

Выключатель со светодиодной подсветкой, так же как и обычный, может быть цельнокорпусным или состоять из одной, двух и более клавиш

Чем больше источников освещения, тем больше потребуется клавиш на выключателе. Для управления освещением, состоящим из более трех осветительных приборов, используют наборные выключатели, которые устанавливают в один ряд.

Для управления освещением из нескольких мест приобретают специальный с подсветкой.

Как выбрать светодиодный выключатель

Покупая светодиодный выключатель нет необходимости гнаться за дорогостоящими керамическими устройствами, так как потребляемая мощность приборов освещения в основном не очень большая.

В условиях бытового использования достаточно будет применения качественного пластикового светодиодного выключателя с надежной контактной группой. Ресурс таких приборов - около 40 000 коммутаций.

Для гостиничных номеров используют выключатели с подсветкой, которыми управляют с помощью ключ-карты. Они могут быть с задержкой времени отключения или без нее

Осуществляют выбор также, исходя из дизайна устройства, типа включения - производят клавишные и поворотные, кнопочные, сенсорные и шнуровые.

По способу установки различают внутренние и наружные устройства. Разным может быть также материал корпуса - используют пластик, стекло, медь, нержавеющую сталь, а в качестве декоративного покрытия применяют сланец, позолоту и даже кожу.

Но на что действительно нужно обратить внимание, так это на - он указывает на возможность применения оборудования в тех или иных условиях.

Например:

Класс IP от 20 свидетельствует о том, что устройство слабо защищено от попадания пыли и влаги. Такое оборудование используют в жилых помещениях.
Класс IP 45 и выше используется для маркировки выключателей, пригодных для подключения в помещениях с высокой влажностью - ваннах, банях, кухнях, туалетах и т. д.
Класс с IP от 65 означает, что выключатель может применяться на улице. Такое электротехническое оборудование имеет повышенную защиту от пыли, попадания влаги. Устанавливается снаружи здания - под крыльцом, навесом, на крытых верандах. Имеет более массивные клавиши, а в месте ввода электропровода резиновый уплотнитель.

Чем выше класс, тем больше защищен прибор от внешних факторов. Это касается не только выключателей, но и розеток, тумблеров, остального электротехнического оборудования.

Как правильно провести монтаж

Механизм выключателя с подсветкой предполагает наличие небольшой лампы, которая светится, когда он выключен. Для подсветки устройства может использоваться небольшая неоновая лампа или светодиод вместе с элементом сопротивления. От лампы подсветки тянутся провода, которые необходимо подключить к питанию во время установки.

Подготовка к установке и обязательные меры безопасности

Без элементарных знаний по технике безопасности лучше вовсе не приступать к работе с электротехническим оборудованием. Неграмотный электромонтаж может привести к поражению током, выходу из строя электроприборов, возникновению пожара.

Основные правила поведения при работе с электричеством:

все работы должны проводиться в обесточенной сети;
недопустимо перегружать электросеть;
на соответствие к подключаемой сети;
поврежденный участок сети лучше заменить, а не ремонтировать;
нельзя прикасаться к подключенному оборудованию мокрыми руками.

Определить характер проводников - где ноль, а где фаза - поможет обычная отвертка-индикатор или мультиметр. Индикатора достаточно, если электрическая сеть однофазная. Для анализа трехфазной сети используют мультиметр.

Поднеся одно из щупалецев мультиметра к фазе, другую фиксируют на любом из проводников. Выставляют диапазон для переменного тока 220 Вт. Ноль при контакте покажет значение около 220 Вт, заземление - всегда ниже

Пример монтажа 2-клавишного выключателя с подсветкой

Основные конструкционные отличия светодиодных выключателей - в механизме подсветки. Он может быть готовым к использованию и не требовать никаких действий для его подключения. В другом типе конструкции необходимо подсоединять провода, которые питают светодиодную или неоновую лампу.

Рассмотрим более сложный вариант - как подключить устройство с подсветкой, в котором проводники нужно подсоединять самостоятельно.

Особенность конструкции, в которой есть свободный доступ к проводам подсветки, может пригодиться, если понадобиться ее отключить

В первую очередь поддевают клавиши отверткой или другим подходящим инструментом и снимают их. Отделяют сердцевину (внутренний механизм) от корпуса.

Если индикатор загорится - значит, включен. В этом состоянии поворачивают его так, чтобы клавиши нажатой стороной располагались сверху.

Чтобы обычная отвертка-индикатор сработала, нужно держать ее правильно - металлическая часть должна касаться контактной пластины, а к верхушке притрагиваться большой палец руки

Один из проводов, идущих от индикатора, подключают к входной клемме, а второй присоединяют к контакту клавиши. Если клавиш несколько, то провод подключают к первой из них, начиная слева. Одновременно с проводом, идущим от индикатора к входной клемме, подсоединяют и фазный проводник.

Два отводящих фазных провода, которые идут к люстре, подключают к выходным клеммам одновременно со вторым проводом подсветки, следя, чтобы тот не выпал из контакта.

При таком способе подключения подсветка будет включаться после размыкания контактов с помощью первой клавиши. Вторая никакого влияния не будет иметь на выключение подсветки, и лампочка будет гореть даже при включенном освещении.

Чтобы индикаторная лампочка гасла при нажатии на любую из клавиш, необходимо самостоятельно делать перемычку, которая будет соединять индикатор с обеими клавишами.

Если не брать во внимание подключение подсветки, монтаж проходит как в обычном устройстве. Через на выключатель ведут фазный проводник и подсоединяют его к входной клемме L, заводя его в отверстие и прикручивая винтом.

Далее к контактам устройства L1 и L2 подсоединяют два отводящих фазных провода, которые ведут к люстре также через распределительную коробку. Один из них подключают к одной лампе, другой к двум остальным. Ноль проходит через распаячный узел в монтажной коробке, далее идет на все лампы люстры, замыкая контакт.

В результате правильного подключения первая клавиша будет включать одну лампу, вторая две, а две включенные клавиши приведут к активизации всего осветительного прибора. В выключенном состоянии должен светиться светодиод (+)

Почему мигают энергосберегающие лампы

Светодиодный выключатель несовместим с работой . Конфликт устройств проявляется в кратковременном вспыхивании лампы в отключенном состоянии или в так называемом тлеющем режиме, когда лампа не выключается полностью, а еле-еле светится.

Время службы светодиодной или энергосберегающей лампы в неправильном режиме существенно сокращается и составляет от одного до двух месяцев

Происходит это потому, что внутри люминесцентной лампы есть электронный преобразователь (конденсатор), который постепенно подзаряжаясь от тока, проходящего через лампу подсветки, вспыхивает.

Аналогичное явление происходит и с блоками питания светодиодных лент, в которых также есть конденсатор, и который подпитывается от небольшого тока, поступающего от выключателя с подсветкой.

Производители энергосберегающих ламп указывают, что использование их продукции не совместимо с применением светодиодных выключателей и светорегуляторов.

Обойти это ограничение можно, если управлять работой осветительного прибора с помощью реле. От выключателя команда поступает сначала к реле, которое уже непосредственно руководит освещением.

Реле выпускается многими производителями электротоваров: Schneider Electric , ABB , Siemens . Поместить его можно под колпачком люстры, за карнизом, в котором установлена светодиодная линейка.

Можно применить еще один вариант решения проблемы - отключить неоновую лампу или светодиод от питания. Сделать это можно путем отсоединения проводов подсветки от клемм. Но тогда светодиодный выключатель утратит свои преимущества.

Рассмотрим решения, которые все же позволяют совместить подсветку и использование энергосберегающих ламп.

Как совместить лампы и выключатель

Если после выключения люминесцентная лампа мигает или слабо светится, проблему можно устранить, подключив параллельно точке освещения дополнительное сопротивление (резистор или конденсатор).

Для этого понадобится резистор номиналом 50 кОм и мощностью 2 Вт. Он поглотит лишний ток при включенной подсветке и не даст заряжаться конденсатору лампы.

Размещают резистор в распаечной коробке в плафоне или патроне люстры, предварительно подсоединив к двум проводам и заизолировав оголенные участки. Для изоляции можно использовать термоусадочную трубку (+)

Такой способ устранения причины мигания энергосберегающих ламп считается довольно опасным и опытные электрики не советуют применять его без достаточных навыков в проведении электротехнических работ.

Лучше использовать готовый блок защиты для люминесцентных и светодиодных ламп, который устраняет мерцание, защищает от перепадов электроэнергии, исключает помехи, идущие от ламп. Его подключение обязательно, если используется выключатель с подсветкой.

Защитный блок подключается параллельно лампам, которые работают некорректно - мерцают или слабо светятся в выключенном состоянии. Устанавливают его в корпус светильника или в стакан люстры.

Решения популярных проблем и неисправностей светодиодных ламп подробно изложены в этих статьях:

Выключатель с подсветкой своими руками

В процессе эксплуатации электрооборудования иногда оказывается, что в каком-то из помещений неплохо было бы иметь подсветку выключателя. Для этого необязательно покупать устройство - можно самостоятельно усовершенствовать старое.

Что для этого понадобится:

обычный выключатель;
светодиод с любыми характеристиками;
резистор на 470 кОм;
диод 0,25 Вт;
провод;
паяльник;
дрель.

С помощью паяльника начинают собирать схему. Катод диода (помечен черной полоской) подсоединяют к аноду светодиода (у анода ножка длиннее). Резистор припаивается к положительному контакту светодиода и к проводу, который будет служить соединением с выключателем. Второй провод подсоединяется к катоду светодиода.

Если под рукой нет резистора подходящей мощности или не хватает места для размещения, то его можно заменить двумя резисторами меньшей мощности выполнив их последовательное подключение (+)

Далее подсоединяют все к механизму включения-выключения. Фазный проводник, который ведет к лампе, подключают в клемму вместе с одним из проводов, ведущих к светодиоду. Другой проводок подключают к входной клемме вместе с фазным проводом, который подает ток из электросети.

Нужно тщательно заизолировать оголенные участки провода и исключить касание проводников к корпусу, это особенно важно сделать, если он металлический.

Проверяют схему подключения выключателя с подсветкой на работоспособность так: клавиша, замыкая контакт, приводит к загоранию люстры или светильника, в выключенном состоянии загорается лампа светодиода. Если схема работает правильно, можно устанавливать приспособление в корпус.

Подсветку выключателя можно выполнить с помощью неоновой лампы. В схеме используется газоразрядная лампочка HG1 и сопротивление любого типа номиналом 0,5-1,0 МОм с мощностью более 0,25 Вт (+)

Выключатель с индикатором включения

Выключатели с индикаторами отличаются от светодиодных совершенно другим принципом использования - лампа в них загорается тогда, когда включено освещение. Основное назначение контрольной лампы - сигнализировать о включенном освещении в подвале, на чердаке, в кладовой или на улице.

Используется для контроля расхода электроэнергии. Индикатор может устанавливаться для каждой из клавиш или только для одной из них.

Схема подключения и работы выключателя с функцией подсветки выстроена по следующему принципу. Контрольная лампа параллельно подключается к клеммам выключателя. Когда цепь замыкается, ток проходит через индикатор и осветительный прибор - оба загораются. Если выключатель выключен, ток не поступает ни к индикатору, ни к лампе.

С момента появления светодиодного освещения его активно стали использовать во всех автомобилях.

При этом, кроме замены обычных ламп на диодные, многие умельцы нашли разнообразные способы применения и для светодиодной ленты. Причем, даже в тех местах, где подсветки и освещения никогда и не было.

Места подсветки в машине

Смонтировать дополнительное освещение в авто можно в нескольких ее частях и узлах:

Здесь можно обойтись совсем короткими отрезками, которые остались у вас после ремонта освещения в доме или квартире.

Также довольно частое применение - это подсветка дверей. Она загорается при их открывании и освещает выход из автомобиля.

Такую подсветку еще прозвали "ангельские глаза". Просто пускаете ленту по периметру фар, причем не обязательно по всей окружности.

Помимо дизайна, это еще и улучшит ближний свет. Некоторые дорогие иномарки уже изначально идут с таким тюнингом.

А вот наши авто придется доделывать самостоятельно. Только имейте в виду, что фары в отличие от салона или кузова, можно подсвечивать светодиодными лентами белого или желтого цвета.

Здесь не должно быть разноцветной RGB радуги.

Лента монтируется на днище или порогах. В итоге получается эффект парения авто в воздухе над дорогой.

Только не приклеивайте светодиоды в месте установки домкрата. Иначе это будет одноразовая подсветка, до первого подъема машины при ремонтных работах.

Все эти подсветки можно сделать своими руками и подключить двумя способами:

напрямую от прикуривателя или проводов 12В

через отдельный источник питания

Самое главное, правильно подобрать источник питания и саму светодиодную ленту.

Подключение от прикуривателя

Сетевое напряжение в автомобиле 12В. По крайне мере, таким оно должно быть теоретически.

Однако в реальности, данное значение запросто может превышать 14В и более.
Светодиодная лента, которая изначально рассчитана на 12 вольт, очень не любит перенапряжение.

Из-за этого выходят из строя и перегорают кристаллы светодиодов.

Поэтому подключать такую ленту напрямую к автомобильному прикуривателю, аккумулятору или существующим уже проложенным проводам не рекомендуется.

Обратите внимание, что разного рода зарядки для мобильных телефонов от прикуривателя также не подойдут. У них выходное напряжение обычно около 5В, а вам нужны стабильные 12В.

Некоторые пытаются исхитриться и искусственно понизить напряжение. Для этого заранее просчитывают потребление подсветки и подключают перед лентой мощное сопротивление.

Расчет можно выполнить по формуле:

Таким образом подбирается резистор и впаивается в схему. В итоге напряжение питания на ленте падает на два и более вольт. Все это дело после расчетов нужно фактически перепроверять замерами мультиметром или тестером.

Такой способ имеет ряд недостатков. Кроме того, что это долгая процедура, еще и сопротивление будет существенно греться.

Стабилизатор напряжения

Поэтому лучший вариант - это использование стабилизатора. Если немного разбираетесь в электронике, схему можно собрать самостоятельно.

И уже через нее подключить все светодиодные источники освещения. При этом не стоит путать драйвер с блоком питания.

Основная задача драйвера - стабилизировать ток. Напряжение на нем может как повышаться так и понижаться.

А блок - это в первую очередь источник стабильного напряжения.

Для подключения светодиодной ленты в машине, вам необходим именно блок питания.

Поэтому применять микросхемы, которые используют для светодиодных ламп нельзя. Подключить этот блок можно не только от прикуривателя, но и вообще в любом месте авто, куда доходят провода 12В.

Ранее такой стабилизатор собирался на микросхеме типа КРЕН 7812.

Подключение довольно не замысловатое. Слева это плюсовой вход. Средний контакт - общая масса. Правый - выход на ленту.

Однако из-за постоянного перегрева, сейчас стали использовать импульсные источники. Для них уже не нужны огромные радиаторы охлаждения, да и мощность у них по более.

Импульсный блок питания

Питание, что на один, что на другой стабилизатор рекомендуется подключать через предохранители.

Если вы не радиолюбитель и не знакомы с пайкой схем, да и заморачиваться с этим делом нет желания, можете купить уже готовый стабилизатор.

При том, что стоят они на сайте AliExpress очень дешево. Буквально один-два доллара. Представляют из себя миниатюрную коробочку на основе микросхемы "LM2596".

Найти их в разнообразном количестве можно .

Такой стабилизатор практически не требует никакой настройки, просто припаиваете провода на вход и выход и пускаете их на ленту.

Рассчитан он на ток до 1,5А, а значит через него можно подключать светодиодные ленты мощностью до 20Вт.

Если лента RGB идет с блоком управления, то импульсный источник питания должен подключаться перед блоком.

Кстати, с помощью такого блока, лучше подавать даже не 12В, а всего 10В.

Поверьте, для глаз это практически не заметно, а вот срок службы светодиодов увеличится в разы! Регулировать напряжение можно отверткой, подкручивая специальный винтик.

Если же вас пугают все эти сложности с импульсными источниками и блоками питания, то можно поступить по-простому и запитать всю подсветку в автомобиле от батарейки.

Выбор ленты

В первую очередь при покупке обращайте внимание на напряжение. Вам нужны модели именно на 12В.

Ведь встречаются еще 24В-36В и даже 220В.

Лучше подбирать одноцветный вариант, чтобы не заморачиваться с подключением RGB контроллера.

А еще из монохромных видов, проще всего подбирать цвета под кузов.

Практически все ленты изначально идут на самоклеющейся основе. Так что проблем с ее размещением и закреплением не должно возникнуть.

Из модельного ряда стоит присмотреться к двум основным вариантам:

Мощность подсветки будет зависеть от количества светодиодов в одном метре ленты.

А она может быть весьма разнообразна:

SMD3528 - 60,120,240 диодов на метр

SMD5050 - 30,60,120 диодов на метр

Чем больше диодов, тем ярче подсветка и соответственно ее мощность. Причем изменять эти параметры можно самостоятельно.

Достаточно отрезать изделие по соответствующим меткам, тем самым уменьшив число светодиодов и итоговое потребление и яркость.

Следующий параметр для выбора - это влагозащищенность. Внутри салона авто можно использовать ленту без какой-либо изоляции. Это класс защиты IP20.

На фары покупайте подсветку с защитой IP65.

Ну а под кузов - IP68.

Она уже полностью герметичная и способна сколь угодно долгое время нормально работать под воздействием воды и грязи.

Для дверей также лучше использовать вариант IP68.

Где и как смонтировать и подключить

Первым делом отмеряете необходимый метраж ленты.

И отрезаете строго по специальным меткам.

Может быть даже придется просверлить пару отверстий.

К каждому отрезку подсоединяете провода. В машине лучше всего это сделать при помощи пайки, а не коннекторами.

Если лента у вас в силиконе, то контактные площадки придется зачистить и снять часть герметика.

Все хитрости и правила пайки светодиодной ленты можно узнать из статьи ниже.

Когда лента готова к монтажу, следует тщательно обезжирить поверхность на которую она будет наклеиваться. Смачиваете чистую тряпочку в растворителе и очищаете ей будущие места подсветки.

Припаянные провода заправляете в отверстие.

Отделяете защитный слой скотча и плотно надавливаете на подложку.

Как показывает практика, одного только скотча бывает не достаточно. Во-первых, поверхность не идеально ровная.

Во-вторых, сказываются наши перепады температуры. От минусовых значений до плюсовых, иногда в течение нескольких часов.

В итоге, даже качественная лента в конце концов отклеивается. Поэтому рекомендуется по краям, пройтись обычным термоклеем.

При организации подсветки кузова, клей вряд ли поможет. На днище, под порогами для крепления лучше использовать профиль с пластиковыми хомутиками.

Места, где была снята защита с контактных площадок и припаяны провода, также не помешает залить толстым слоем клея.

Подобным образом светодиодная лента монтируется в любые части машины. Если хотите повысить яркость и блок питания позволяет это сделать, то можно наклеить рядом одновременно две ленты.

Провода заранее выбирайте такой длины, чтобы их можно было протянуть в одну общую точку с нескольких подсветок одновременно. В ней и будет происходить подача питания 12В.

Кстати, прежде чем заделывать обшивку, всю схему желательно проверить на работоспособность от небольшого источника питания 12V. Например, можно взять батарейку А23.

Схемы подключения могут быть разнообразными, в зависимости от того, какой участок авто подсвечивается. Вот пример для светодиодной подсветки дверцы машины:

Светодиодные ленты 220 В стали одним из компонентов в обиходе — их можно встретить в доме, квартире и даже в автомобиле. Такая подсветка обладает компактностью, т. к. на одном сантиметре могут располагаться до десятка светодиодов.

[ Скрыть ]

Виды светодиодных лент

Светодиодные ленты классифицируются по следующим видам:

Цветовая гамма. Светодиодные ленты разделены на монохромные и многоцветные. Первые светодиодные элементы содержат маркировку SMD, являются одними из самых распространенных, т. к. имеют значительную разницу в ценовом эквиваленте от многоцветных. Монохромные производят в красном, синем, зеленом и белом цвете. Многоцветные светодиоды промаркированы, как RGB. Они дороже SMD в 2-3 раза, т. к. в одном маленьком светодиоде насчитывается синий, зеленый и красный цвет, ими можно маневрировать и создавать различные оттенки. В основном такие элементы применяются для декора.
Конструкция исполнения. Ленты изготавливаются на жестких основаниях и на гибких, также некоторые изделия имеют защиту от влаги. Поверх диодов покрыта силиконовая прозрачная пленка. Для удобства монтажа на обратной стороне нанесено клейкое основание. Особенно частым спросом пользуются влагозащищенные ленты.
Уровень защиты. Как любой электрический прибор, ленты имеют классификацию IP по безопасной эксплуатации.
Потребляемая мощность. Ленты классифицируются также по мощности, которая зависит от длины изделия.

Варианты подключения

Работать с подключением светодиодных лент следует на обесточенном участке электрической сети.

В зависимости от вида светодиодные элементы можно подсоединять к сети 220 В с блоком питания или без него. Но также применяются контроллеры для поддержания режимов тока и напряжения светодиодов. В процессе работ главное — соблюдать полярность и правильное подсоединение проводов. На фото ниже представлены оба режима подключения.

Соединение светодиодных лент

Как подключить к блоку питания

Для того чтобы самостоятельно запитать светодиодную ленту к напряжению выше 12 В, необходимо приобрести блок питания. Поскольку устройство импульсное, схема не подходит для регулировочного диммера.

Схема подключения ленты через блок питания

В комплект блока питания входит:

постоянный адаптер на 12 вольт;
сетевой шнур;
штепсельный разъем;
светодиодная лента длиной 5 метров.

После приобретения необходимых комплектующих для подключения светодиодной ленты через блок питания производится соединение в следующем порядке:

Отрезается необходимая длина ленты не более чем 5 метров. Резать нужно строго по нанесенной линии, чтобы не повредить токоведущие дорожки и ламели.
Прогревается паяльник до нужной температуры.
Производится зачистка проводников и контактной части ленты.
С помощью припоя и олова производится лужение ленты и провода по отдельности, согласно цветовой маркировке схемы.
Выполняется подключение к низковольтной обмотке блока питания.
Производится повторная проверка монтажа схемы подключения.
Места спайки необходимо заизолировать, используя термофен и термоусадку нужного диаметра.
Производится включение напряжения и проверяется работоспособность светодиодной ленты.

Как подключить к сети без блока питания

Подсоединить ленту напрямую можно только к сети 12 В и 220 В. Для 220 В сети необходимо приобретать специальную ленту переменного напряжения. Она подключается через специальный шнур, в котором вмонтированы диоды для выпрямления тока. Достоинством этого способа является возможность подсоединения изделия длиной более 20 м, а недостатком — вероятность возгорания.

Схема подключения светодиодной ленты к сети 220 вольт без блока питания

В комплект для установки входит LED лента и сетевой шнур, имеющий диодную схему внутри.

Процесс сборки и подключения своими руками происходит следующим образом:

Производится замер нужной длины ленты.
Отрезается светодиодная ленту (строго по линии).
Конец ленты необходимо герметично заглушить.
Подключается коннектор для сетевого выпрямительного шнура. Монтаж шнура производится строго согласно полярности.
Тестируется работа светодиодной ленты.

На видео показан принцип подключения светодиодных лент без блока питания, снято каналом «Метеорит72. рф Обзоры светодиодного освещения».

Подключение с контроллером

Для работы многоцветных светодиодных изделий в схему монтажа заложен контролер, который приобретается исходя из мощности ленты. Он предназначен для управления выбором цвета дистанционным пультом.

Принцип работы запуска RGB ленты

Пошаговая сборка:

Отрезается нужная длина ленты.
С использованием паяльника и припоя происходит залуживание проводов и ленты, согласно схеме.
Подключается RGB лента к блоку питания через последовательно присоединенный контролер.
Источник питания 220 В подключается к адаптеру.
Вторичное пониженное напряжение подключается на вход контроллера.
Ленту следует соединить согласно цветам.
Тестирование работоспособности.

Как подключить через выключатель

Схема подключения светодиодной ленты через выключатель аналогична подсоединению обычного осветительного устройства. Также может подключаться кнопка вместо выключателя. Графическое изображение процесса представлено на монтажной схеме.

Схема включения светодиодной ленты через выключатель

Светодиодную ленту 220 В можно присоединять через выключатель к существующей люстре или светильнику.

Ниже представлен алгоритм сборки:

Отрезанная лента подключается к низковольтной стороне блока питания.
Вразрез фазного проводника монтируется одноклавишный выключатель скрытой установки.
Нулевой и фазный проводники подключаются к сети 220 вольт, и производится тестирование работоспособности схемы через выключатель.

Подключение совместно с диммером

Для подключения светодиодных элементов необходимо приобрести регулировочный диммер на 12 вольт, который подсоединяется после блока питания. Светорегулятор выбирается по мощности потребления ленты.

Принципиальная схема подключения диммера

Подключение светодиодной ленты с применением регулировочного диммера происходит следующим образом:

Подготовленная лента подключается к выходу регулировочного диммера, соблюдая полярность.
На вход диммера поступает вторичное напряжение с блока питания.
Подключается блок питания к сети 220 вольт и производится тестирование работы схемы с использованием диммера.

Диммер 12 В имеет такой же принцип монтажа, как и на 220.

На фото отображена типовая установка диммера и блока питания светодиодных лент.

Принципиальная схема подключения трех диодных лент

Пошаговая сборка при параллельном соединении производится в следующем порядке:

К подготовленным параллельным отрезкам светодиодных лент припаиваются проводники согласно полярности.
К разъему блока питания производится параллельное подключение лент.
Производится подключение к сети 220 вольт и опробование работы схемы, при этом нужно обращать внимание на равномерность освещения лент.

Подключение RGB ленты

Подключение многоцветной ленты, в отличие от одноцветной, является усложненной процедурой. Вместо стандартных двух проводов в RGB используется четыре: один кабель является общим, а остальные три — задающие цветовую гамму. Но также в цепь обязательно включается контроллер или трехклавишный выключатель. Рассмотрим схему подключения трехклавишного устройства.

Подключение ленты с трехклавишным выключателем

Выбором клавиши выключателя задается цвет освещения. Схема подключения с контроллером более распространенная, т. к. цветовая гамма имеет больше оттенков.

Схема включения ленты на базе контроллера

Как крепить светодиодную ленту?

Методика крепления ленты имеет следующий алгоритм действий:

Подготовка основания для монтажа. Необходимо добиться чтобы поверхность была гладкая и обезжирить ее.
К месту установки ленты следует заблаговременно произвести подвод проводов в защитном кожухе.
Вырезать необходимую длину ленты. Резать ленту следует аккуратно, чтобы не повредить токопроводящие дорожки.
Подключение проводов. Спайку и подключение следует производить с применением изоляционных материалов.
Приклеивание ленты. Отклеиваем защитную пленку и прикладываем изделие к месту монтажа. Запрещено закреплять элемент, допуская резкие перегибы светодиодов.
Подаем напряжение через блок питания и проверяем работоспособность.

Применение светодиодных лент набирает все большую популярность. Их используют как для декоративных подсветок интерьера, то есть включают в общую схему дизайнерского оформления, так и в качестве основного освещения. Широко практикующаяся замена традиционных ламп на такие типы осветительных приборов объясняется их экономичностью и практичностью. Ленты потребляют минимальное количество электроэнергии, и при этом обладают вполне приличными показателями создаваемого светового потока.

Чтобы такая схема освещения, неважно, основного или декоративного, продемонстрировала свою эффективность, необходимо правильно рассчитать мощность LED-ленты и подобрать ее тип. Кроме того, требуется знать, как подключить светодиодную ленту, чтобы она функционировала с максимальной долговечностью, без сбоев и полного выхода из строя.

Общие характеристики светодиодных лент

Светодиодные ленты представляют собой сплошную гибкую плату, которая может иметь разную ширину. На эту плату вмонтированы светодиоды и другие необходимые для работы схемы элементы. Сами светодиоды могут быть расположены в один или два ряда с одинаковым шагом, что способствует равномерности рассеивания освещения.

Чтобы иметь представление о том, какая светодиодная лента приобретается, необходимо знать расшифровку маркировки, нанесенной на изделие. В таблице ниже приведены общие обозначения, применяемые для этой продукции практически всеми производителями:

Наименование и значение параметра	Маркировка
Тип осветительного прибора – обозначение, что источником света являются светодиоды	LED
Тип светодиодной ленты:
Светодиоды расположены на поверхности ленты	SMD
Светодиоды, заключенные в гибкую силиконовую цилиндрическую трубку или же покрытые силиконовым слоем.	DIP LED
Размеры используемых светодиодов	2835, 3528, 5050, 5630, 5730 и другие
Плотность светодиодов то есть их количество на одном погонном метре ленты	30, 60, 120, 240
Цвет, излучаемый светодиодами	CW иди WW– белый (холодный и теплый соотвественно) B – голубой, G – зеленый, R – красный, RGB – возможность изменения цвета свечения ленты
Класс защищенности изделия от воздействия пыли и воды, то есть его устойчивость к различным условиям эксплуатации	IPхх (например, IP20, IP23, IP65 и т.п.)

Цвет свечения, помимо указанных в таблице аббревиатур, может быть прописан и словом, на английском или русском языке, в зависимости от производителя. Дополнительно можно уточнить, что ленты с белым свечением (W) производятся в трех оттенках - это холодный, теплый и нейтральный. Для жилых помещений чаще всего используются нейтральный или теплый оттенки белого, а холодный вариант больше подходит для освещения офисных помещений.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

В качестве примера можно рассмотреть одну из маркировок:

Удельная потребляемая мощность (ватт на погонный метр) указывается на этикетке, расположенной на бухте (катушке) Там же должно указываться и значение светового потока, излучаемого одним светодиодом (нередко – еще и в пересчете на погонный метр и в сравнении с эквивалентом обычной лампы накаливания). В обязательном порядке указывается и напряжение питания.

Размеры светодиодов подчиняются определенным стандартам. Наиболее популярными вариантами являются ленты SMD 3528 и 5050. На одном метре ленты 3528 может быть расположено 60, 120 или 240 диодов, а 5050 - 30, 60 или 120 диодов. Этот тип светодиодных лент может быть с тыльной стороны оснащен самоклеящимся слоем.

Все LED-ленты продается метражом. В зависимости от модели, на одном метре может находиться разное количество диодов (плотность установки).

На всех SMD-приборах предусмотрены контактные площадки, предназначенные для наращивания ленты или же сборки необходимой ее длины из нескольких кусков. По этим же площадкам, которые имеют значок ножниц, слишком длинную ленту можно разрезать на более короткие полоски.

Сращивание отрезков ленты производится с помощью пайки или же с использованием специальных LED-коннекторов. Такой поход значительно упрощает и ускоряет процесс коммутации нескольких отрезков в одну цепь.

Ленты могут различаться и своей шириной. Так, выпускаются даже совсем узкие SMD-ленты, имеющие ширину всего 3÷4 мм. Это позволяет монтировать ее на торец панелей или же стенок шкафов и полок, а также в труднодоступных местах в качестве подсветки.

DIP LED - это диоды, которые отличаются от тех, что используются для установки на гибкую ленту, своей формой. Они могут иметь диаметр в 3 или 5 мм и монтируются на центральную гибкую жилу, на специально предусмотренные ножки. Гирлянды, собранные из таких ламп, заливаются силиконом и могут иметь разную длину.

В другом варианте DIP LED заключаются в матовую гибкую силиконовую трубку.

Как гирлянды, так и трубка используются не только для внутреннего, но и для уличного освещения, так как они обладают хорошей влагостойкостью.

RGB - это многоцветный вариант лент, трубок или гирлянд. За смену и комбинацию цветов, а также их насыщенность, яркость и другие функции светильника отвечает специальный контроллер того или иного типа.

Блок питания для светодиодных лент

Для обеспечения нормальной и длительной работы светодиодных лент от сети 220 В, необходим преобразователь энергии - блок питания. Очень часто он не идет в комплекте с диодной лентой, и поэтому его необходимо подобрать под напряжение питания и мощность прибора и приобрести отдельно.

По напряжению обычно самыми используемыми являются ленты на 12 В. На втором месте находятся изделия, требующие напряжения в 24 В.

Удельная мощность ленты зависит от того, сколько диодов расположено на ее одном погонном метре. Она может составлять от 4 до 25 ватт. Правда, есть и значительно более мощные модели. В любом случае, это в обязательном порядке уточняется при приобретении ленты и всего необходимого для ее подключения.

Чтобы определить, какой мощности необходим блок питания (адаптер или преобразователь), необходимо удельную мощность одного погонного метра ленты умножить на количество метров. Затем, к получившемуся параметру рекомендовано добавить 25÷30% запаса мощности.

Результатом этих расчетов и станет минимальная мощность блока питания. Например, для пятиметровой ленты SMD 3528 с удельной мощностью в 9,6 Вт желателен блок питания с минимальной мощностью 9,6×5 + 25% = 60 Вт.

Контролер (диммер)

Контролер - это прибор, предназначенный для управления светодиодными ленточными светильниками. Для достижения оптимальной функциональности RGB-лент, без контролера не обойтись, так как с помощью него задается цветовая гамма, яркость и другие качества освещения. Да и для монохромных диммер часто становится необходим – позволяет включать те или иные участки общей системы освещения, регулировать яркость свечения лент.

Контролер может управлять системой без вмешательства пользователя – например, по заложенной производителем программе, которая предполагает плавную смену оттенков. Этот тип прибора имеет самую доступную стоимость.

Другие управляются с пульта, что добавляет комфортности в повседневной эксплуатации. Передача команд может производиться через инфракрасный приемник или с использованием радиоканала связи. Контролер, управляемый с радиопульта, имеет более широкие возможности, так как оснащен большим количеством различных режимов настройки освещения.

Очень важно правильно подобрать мощность контролера, которая может быть 72, 144, 180 или 288 Вт. Как и в случае с блоком питания, лучше выбирать прибор, имеющий резерв мощности. Если показатель будет ниже, чем имеет светодиодная лента, то контролер быстро выйдет из строя.

Яркость освещения

Не забываем о яркости светодиодных лент. Выбирая их в магазине или через интернет, сложно бывает определить, как они будут освещать то или иное помещение. Поэтому важно обратить внимание на цифровую маркировку. Она расскажет не только о размере используемых в ленте светодиодов, но и об интенсивности создаваемого ими светового потока.

3528 - ленты с невысокими показателями светового потока. Одни светодиод излучает всего около 4,5÷5 лм. Они подойдут для декоративных подсветок полок, шкафов и рабочей поверхности на кухне. Можно использовать их как дополнительную к основному освещению подсветку многоярусного гипсокартонного потолка.
5050 (5055 и 5060) - используются достаточно часто, так как светодиоды излучают 12÷14 лм каждый. То есть один метр ленты с плотность 60 LED уже может выдать «на гора» 720÷800 лм, а это уже по более, чем привычная лампа накаливания в 60 Вт. Благодаря этому такие ленты пригодны не только для декоративных подсветок, но и для основного освещения комнаты. Чтобы помещение было хорошо освещено, необходимо исходить из того, что на 8 м² необходимо примерно 5 метров ленты такого типа.
2835 - это очень яркая светодиодная лента с интенсивностью свечения LED в 24÷28 лм. Мощный световой поток этого изделия узконаправлен. И это качество изделия может быть использовано для подсветок отдельных зон или освещения всего помещения. Если лента будет исполнять роль основного освещения, то ее потребуется 5000 мм на 12 м².
5630 (5730) - это самые яркие LED-ленты. Их используют не только в жилых помещениях, но и для освещения офисов и магазинов. Широко применяются для создания рекламных конструкций. Интенсивность узконаправленного света, выдаваемого такими светодиодами, может состоаять до 75 лм. Однако, они при работе довольно сильно нагреваются. Поэтому при установке подобных лент в обязательно порядке предусматриваются алюминиевые теплообменники.

Уровень защиты ленты от влаги и пыли

Еще одна характеристика, которую необходимо учитывать при приобретении светодиодной ленты - это класс защиты. Особенно это важно в тех случаях, когда освещение планируется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью или же в условиях улицы. Поэтому необходимо обратить внимание на буквенно-цифровую маркировку. Это – двузначное число после буквенной аббревиатуры IP. Первая цифра – степень защиты от твердых веществ (предметов) и пыли. Вторая – устойчивость к условиям повышенной влажности и к прямому попаданию воды. Чем выше класс, тем более защищенным является изделие.

Несколько примеров:

IP 20 - низкий уровень защиты (от влаги защиты и вовсе нет). Поэтому изделия предназначены для чистых и сухих помещений.
IP 23, IP 43, IP 44 - ленты такого класса более защищены от влаги и пыли. Поэтому могут быть использованы во влажных и неотапливаемых помещениях. Например, на балконе или лоджии, а также вдоль плинтусов пола.
IP 65, IP 68 - это герметично залитые в силикон ленты, предназначенные для эксплуатации в условиях любой влажности, запыленности и т.п. Не боятся прямого попадания атмосферных осадков. Устойчивы и к резким перепадам температур в широком диапазоне. То есть их смело можно использовать и в условиях улицы.

Использование светодиодных лент

И еще несколько слов о том, в каких комнатах и какие светодиодные ленты лучше использовать:

Для подсветки стеллажей, навесных полок и шкафов подойдет SMD-лента 3528 с плотностью LED 60 шт. на погонном метре. Это - самый простой и доступный по стоимости вариант. Оттенок света можно выбрать по предпочтению.
Для спальни или детской комнаты, но только в качестве дополнительной подсветки можно установить ту же ленту 3528 или же 5050. Рекомендуется выбирать мягкий белый свет нейтрального оттенка.
В большие комнаты для дополнительного или основного освещения чаще используются ленты SMD 5050 или 2835. Эти варианты при правильном расчете необходимой длины отлично справятся со своей задачей.
Ленты SMD 5630 или 5730 применяются для освещения больших площадей, например, помещений магазинов.
Для подсветки в салоне автомобиля применяется SMD 5050, а также RGB-лента с классом защиты не менее IP54.
Для оформления или освещения открытой беседки, террасы или других садовых построек необходимо будет приобрести ленты в силиконовой защитной оболочке с классом защиты не ниже IP65.

Узнайте, как выбрать и самостоятельно подключить , из нашей новой статьи на нашем портале.

Производители LED-лент

Светодиодные ленты сегодня пользуются очень большим спросом, поэтому их изготавливает большое количество производителей. Особенно много на рынке недорогих изделий китайского производства. Такие приборы не отличаются высокой сложностью, поэтому даже среди «бюджетных» вариантов вполне можно найти вполне надежные экземпляры.

Чтобы не было сомнений в качестве изделий, лучше выбирать осветительные элементы российских, европейских или американских производителей. К таковым можно отнести следующие компании: «Osram» (Германия), «Joliet Technologies» и « Cree» (США), «Кобра-250» (Россия), «JOLIET» (Испания) и другие.

Однако, приобретая LED-ленты зарубежных компаний, необходимо помнить, что большинство их продукции производится также в КНР. Но их стоимость значительно выше, чем цена на китайские изделия неизвестных фирм.

Как подключить LED-ленту

Простейший монтаж светодиодной ленты напрямую к блоку питания

В этом подразделе будет рассмотрен самый простой монтаж пятиметровой светодиодной ленты на 12 В, с применением блок питания мощностью 60 Вт. Это как раз тот пример, который приводился выше при пояснении расчета суммарной мощности собираемой схемы.

Следуя данной схеме и описанию операций, приведённому в таблице-инструкции, светодиодную ленту сможет легко подключить даже далекий от электромонтажа домашний мастер. Показывается вариант с открытой проводкой. Блок питания будет включаться в розетку через обычную вилку. А для «управления» используется простейший выключатель на шнуре.

Таблица с пошаговой инструкцией монтажа LED-ленты к сети в 220 В через блок питания.

Иллюстрация
	Для монтажа подсветки используется светодиодная лента производства КНР, приобретенная в интернет-магазине. Лента со светодиодами холодного белого цвета. Характерно, что еще при ее производстве к монтажной площадке подпаяны отрезки проводов для коммутации. Так бывает далеко не всегда - чаще приходится паять самому.
	На каждом погонном метре ленты размещено по 60 светодиодов.
	Блок питания 220 / 12 В, изготовленный отечественным производителем. Мощность прибора составляет 60 В. То есть с учетом запаса мощности – как раз то, что нужно.
	Для подключения блока питания к сети в 220 В используется отрезок провода 2×1,5 мм с изоляцией разного цвета. Длина провода выбирается в зависимости от места установки блока питания и расположения розетки. В данном случае мастеру достаточно 500 мм.
	Кроме этого, используется разборная вилка для включения в розетку, рассчитанная на максимальный ток в 10А. Этого – больше чем достаточно. Следует сразу сделать замечание. Блок питания имеет металлический корпус. Поэтому к нему никогда не помешает подсоединить еще и провод защитного заземления РЕ. Если в квартире или доме внутренняя проводка имеет такой контур, то это делается обязательно. В этом случае используется провод 3×1,5 и соответствующая вилка. Проводник заземления имеет зеленую или зелено-желтую окраску.
	Далее, необходим отрезок провода для подключения светодиодной ленты к блоку питания. Большого сечения здесь не требуется, может подойти 2× 0,2÷0,5 мм². Длина этого провода будет зависеть от планируемого места установки светодиодной ленты и блока питания. Провод должен иметь цветовую маркировку изоляции проводников – здесь будет важно соблюсти полярность подключения.
	Выключатель на 6А, врезаемый в кабель питания и часто используемый для ночников. Выключатель можно не использовать, но тогда придется постоянно извлекать вилку из розетки.
	Из инструментов для работы потребуется крестовая (фигурная) отвертка, острый нож для снятия изоляции и изолента (термоусадочная трубка). В данном примере мастер обходится без пальника, так как к монтажной площадке приобретенной светодиодной ленты уже припаяны два проводника. Но часто без пайки проводов к ленте не обходится, в особенности если она приобреталась в магазине не целой катушкой, как в данном случае, а метражом.
	Первым шагом кабель питания (2×1,5) подсоединяется к вилке. Для этого вилку необходимо раскрутить и извлечь из нее «ножки». Заранее зачищенный от изоляции провод вставляется в клеммы на «ножках» и фиксируется винтами. Вилка может иметь и другие клеммы – разобраться с этим несложно.
	Далее, подсоединённые к проводам штыревые контакты –«ножки» устанавливается в корпус вилки на свои места. Вилка полностью собирается и фиксируется винтом.
	Теперь второй конец провода необходимо подключить к блоку питания. Подключение производится в «гнезда» имеющие маркировку L и N. Полярность, в данном случае, можно не соблюдать.
	Концы провода заранее необходимо зачистить и скрутить «косичкой». Затем поднимается крышка, прикрывающая контакты.
	Далее, из клеммных гнезд «L» и «N» выкручиваются винты. На них надеваются зачищенные концы провода, на которых необходимо сформировать колечко с диаметром, примерно равным диаметру винта клеммы.
	После этого винты устанавливаются и фиксируются в клемме. Полярность пока что тоже можно не соблюдать. Если используется трехжильный кабель, то заземляющий проводник соединяется в своей клемме, с характерным значком заземления или обозначенной символами РЕ.
	Следующим этапом необходимо зачистить концы провода, предназначенного для подключения светодиодной ленты. Этот провод должен быть подключен к контактам, обозначенным буквами V- и V+. Здесь уже внимание обращается на цветовую маркировку изоляции проводов. Например, к V- подсоединяется черный провод, а к V+ - красный. Цвета могут быть и другими – это зависит от вида провода. Но важно сразу хорошо разобраться, какой пойдет на «минус», какой – на «плюс».
	Клеммы в данном случае такие же, как и на входе провода питания – винты. То есть подключение никаких особенностей не имеет.
	Также вокруг винтов формируются «колечки», затем винты вставляются в свои гнезда и затягиваются отверткой.
	Вот теперь нужно особое внимание. – пришла пора соединить провод, идущий от блока питания, со светодиодной лентой. Так как в данном примере светодиодная лента уже имеет монтажные «холодные концы», то они скручиваются с зачищенными концами проводов, идущих от блока питания. Если предполагается изоляция с помощью термоусадочной трубки, то ее отрезки заранее одеваются на провода до их соединения. Здесь очень важно обязательно учитывать полярность подсоединения – вот почему и нужна цветовая маркировка изоляции проводников. Чаще всего к «плюсу» светодиодной ленты припаивается красный провод, к «минусу» - черный. Но не мешает лишний раз проверить - на монтажной площадке ленты всегда есть символы полярности. Если ее нарушить, схема работать не будет.
	Соединения проводов можно выполнить скруткой или пайкой. После этого соединения необходимо заизолировать изолентой или натянуть на них заранее надетые отрезки термоусадки, а потом прогреть для ее сжатия. Понятно, контакт между проводами должен быть полностью исключен. Поэтому соединения можно разогнуть в разные стороны и заизолировать отдельно, а затем аккуратно собрать вместе под еще одним слоем изоляции.
	Теперь можно провести испытание собранной системы, включив вилку в розетку. Если все соединения сделаны правильно, лента должна засветиться. Но оставлять долго включенной ленту, смотанную в бухте или на катушке, нельзя. Проверили – и достаточно.
	Чтобы перейти к следующему этапу работ, необходимо вытащить вилку из розетки, обесточив собранную систему. Далее, если принято решение установить на шнуре питания выключатель, то можно переходить к этому этапу работ.
	Выключатель необходимо разобрать, выкрутив скрепляющие корпус винты. Затем корпус необходимо примерить к проводу питания в том месте, где планируется сделать врезку. С помощью маркера на внешней оболочке провода делаются метки, по которым будет сниматься изоляция. Расстояние между метками должно быть на 15÷20 мм меньше, чем длина корпуса выключателя.
	Далее, по меткам аккуратно делаются надрезы внешней изоляционной оболочки провода. При этом изоляция проводов, проходящих внутри, не должна быть задета.
	Когда внешняя изоляция будет удалена, выделяется и разрезается нулевой проводник. Далее, его концы зачищаются. Фазный проводник остается целым. (Впрочем, эта «полярность» все равно остается условной, так как такую вилку в розетку можно воткнуть одним из двух вариантов. То есть где конкретно расположится фаза, а где ноль – сказать сложно).
	Зачищенные концы обрезанного провода скручиваются, а затем их необходимо закрепить в клеммах выключателя винтами. Целый, неразрезанный провод аккуратно укладывается с другой стороны клавиши.
	Затем на выключатель укладывается крышка и притягивается винтами. В результате из корпуса выключателя с двух сторон должен выходить шнур, скрытый под внешней изоляционной оболочкой.
	И, наконец, производится окончательное кратковременное испытание собранной системы - уже с применением выключателя на шнуре питания.

Блок питания в целях безопасности рекомендуется поместить так, чтобы исключить вероятность прикосновения к его корпусу. Иногда применяют какой-либо пластиковый футляр. Для проводов питания и идущего на светодиодную ленту вырезают в его стенках отверстия.

Если LED-лента после сборки не засветилась или же быстро вышла из строя, то этому может быть только две причины:

Некачественно изготовленные изделия - блок питания или лента.
Неправильно проведенная сборка системы освещения. Скорее всего, ошибка кроется в неправильной полярности соединения.

Кстати, мастеру в показанном примере можно сделать одно важное замечание. Лишней возни с проводами при коммутации их в клеммах блока питания вполне можно (да и нужно) избежать, если использовать напрессовываемые клеммные наконечники. Стоимость их – копеечная, а работы становятся проще быстрее, контакты – надежнее.

Схемы других вариантов подключения LED-ленты

А теперь – о других, более сложных вариантах подключения, которые часто используются при монтаже LED-ленты.

Если планируется подключить параллельно две SMD светодиодные ленты, то каждая из них должна иметь длину не более 5000 мм. И при необходимости увеличить длину использовать последовательное соединение, если в сумме получается более 5 метров - недопустимо. Это связано с тем, что токопроводящие способности ленты рассчитаны именно на длину до 5000 мм. Если ее превысить, то и нагрузка тоже повысится, а значит, лента быстро выйдет из строя. В период же эксплуатации будет заметно, что светодиоды горят неравномерно. То есть с одной стороны ленты свет будет ярким, а затем постепенно начинает тускнеть.

Если планируется подключить три параллельные LED-ленты к одному блоку питания, то принцип не меняется. Но при любом параллельном подключении нескольких лент в обязательном порядке учитывается из суммарная мощность. Блок питания должен обладать способностью выдержать такую нагрузку (с уже упомянутым выше запасом).
Если для одновременного параллельного включения нескольких длинных лент нет блока питания достаточной мощности, то можно каждую из них подключить к собственному блоку с требуемыми параметрами. А уже для блоков предусмотреть общую систему включения.

Подключение светодиодной ленты через диммер

Чтобы разнообразить возможности светодиодной ленты, ее часто подключают не напрямую к блоку питания, а через специальный прибор – . Это своеобразный регулятор, часто оснащенный дистанционным управлением, позволяющий изменять яркость свечения, за счет вариативности выходных параметров напряжения или тока. Нередко диммеры имеют и встроенные контроллеры, добавляющие еще ряд полезных (и не очень) функций. Например, мерцание с определённой частотой или по заложенной программе, реагирование изменением яркости на звук и другое. И уж совсем не обойтись без диммера с контроллером, если речь идет о подключении RGB-ленты.

Диммеры могут иметь и несколько выходов. То есть быть изначально готовыми к подключению параллельно нескольких светодиодных лент. Пример будет показан ниже – в таблице с инструкцией по монтажу.

Не будем здесь рассматривать слишком сложные «многоярусные» схемы, которые часто требуют еще и специальных усилителей. Эту задачу лучше поручить опытному монтажнику-электрику. Но некоторые схемы вполне доступны и для начинающего домашнего мастера.

При всем разнообразии диммеров, они всегда устанавливаются между блоком питания и светодиодными лентами. Естественно, что характеристики этого устройства (напряжение, мощность) должны соответствовать собираемой системе.

Со стороны блока питания провода подключаются ко входу (INPUT). А от выхода (OUTPUT) идет коммутация на светодиодную ленту. Естественно, и там и там строго соблюдается полярность. При подключении RGB-лент имеет значение еще и «цветовая распиновка». Но как правило, для таких подключений диммер оснащены специальными адаптерами, так что спутать контакты – сложно.

Схема параллельного подключения нескольких светодиодных лент через диммер, имеющий один выход, показана ниже. Ничего нового, в принципе, нет.

Правда, могут быть нюансы. В частности, при регулировании интенсивности свечения ленты, то есть при понижении напряжения питания, нередко явственнее становится разница между яркостью светодиодов, размещенных ближе к началу ленты и к ее концу. Причем, это бывает заметно даже при вполне допустимых длинах (до 5 метров). Чтобы не допускать такого недостатка, практикуют двухстороннее подключение ленты. Так разница в параметрах тока на всей протяженности ленты нивелируется. Тем более это становится актуальным при подключении нескольких лент.

Подключение светодиодной ленточной подсветки потолка через диммер — пошагово

Ниже в таблице показана пошаговая инструкция электромонтажа светодиодных лент. Они устанавливаются стационарно в конструкции двухъярусного подвесного потолка. Могут работать как вместе с основным освещением комнаты, так и отдельно. Используются четыре ленты, которые полностью опоясывают периметр помещения. Для их подключения и управления работой применяется диммер, имеющий четыре параллельных выхода.

Этот пример поможет разобраться с принципами монтажа. Ну а собственный проект будет не столь сложно составить, исходя из конкретных особенностей помещения и планов хозяев по его дизайнерскому оформлению.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Работы, если подходить по уму, должны быть спланированы и начаться еще на этапе прокладки проводки в квартире. Коммутация питания светодиодной подсветки будет выполнена в монтажной коробке, к которой проложена штраба для силового кабеля. Ниже коробки расположился подрозетник – здесь будет стоять выключатель основного освещения комнаты.
	К монтажной коробке от распределительного щита проложен силовой кабель ВВГнг 3×1,5 мм. Для освещения такого сечения будет достаточно.
	В распределительном щите с кабеля снята защитная оболочка, провода разделены. Фазный провод (белый) подключается к выделенному автоматическому выключателю на 10 ампер.
	Синий провод (ноль) подключается к шине рабочего нуля. И, наконец, зелено-желтый – к шине защитного заземления.
	Этот же силовой кабель в монтажной коробке. Он тоже разделывается, провода разводятся, зачищаются от изоляции на 8÷10 мм. А чтобы впоследствии не было путаницы, их лучше еще и сразу промаркировать. L – белый, фаза, N – синий, ноль, PE – зелено-желтый, заземление.
	Следующим шагом от коробки прокладывается отрезок такого же кабеля к месту планируемой установки блока питания. Так как он будет скрыт конструкцией подвесного потолка, можно применить открытую проводку, но в обязательном порядке заключив кабель в гофрированную трубу.
	Этот кабель также разделывается в коробке. Его провода зачищаются, разводятся так, как показано на иллюстрации. Провод фазы маркируется Lled, остальные – N и PE - по аналогии с силовым кабелем. Здесь не показано, но на этом этапе сразу в коробку заводится отрезок кабеля, идущего в штрабе к подрозетнику, где будет устанавливаться выключатель основного освещения. В зависимости от того, будет выключатель одно- или двухклавишным, кабель должен иметь два или три провода.
	После этого можно заняться отделкой стен – штрабы с проложенными кабелями штукатурятся, шпатлюются. На иллюстрации хорошо показан установленный подрозетник для выключателя с заведенным в него кабелем. Далее – производится монтаж каркасной конструкции для подвесного гипсокартонного потолка.
	В заранее намеченном месте монтируется из фанерной (ДСП) панели или из гипсокартона полочка, где разместятся блок питания и диммер. К этой полке должен подходить силовой кабель в гофротрубе, идущий от распределительной коробки. Место полочки обычно выбирают таким, чтобы и длина кабеля была минимальной, и обеспечивался доступ к установленным на ней приборам, если потребуются те или иные ремонтные или профилактические работы.
	Кабель разделывается, кончики проводов зачищаются на 8÷10 мм, а потом зажимаются в клеммах блока питания. Белый, соответственно, в клемме L, синий – в клемме N, а зелено-желтый – в клемме с характерным значком заземления. Так как используется кабель ВВГнг 3×1,5 с моножильными проводами, никаких доработок не требуется – зачищенные концы отлично зажимаются в винтовых клеммах с прижимными контактами.
	Следующий шаг – это коммутация блока питания с диммером. Для этого готовится два отрезка монтажного провода ПуГВ сечением 1 мм². Для удобства используются два цвета изоляции ПуГВ. Красный и здесь, и везде далее будет соединять контакты «плюс». Черный, соответственно, «минус». Длина отрезков проводов здесь большая не нужна – просто чтобы хватило не в натяг от блока питания до диммера. Так как провод ПуГВ имеет многопроволочную структуру, на зачищенные концы надеваются и запрессовываются клеммные наконечники – так контакты станут надежнее. Обратите внимание на диммер. На выходе у него (Output Led) расположен один общий контакт V+, и четыре контакта V-. Это позволяет проводить подключение четырех светодиодных лент длиной до 5 метров.
	Производится подключение проводов к блоку питания. Сначала – черный провод зажимается в клемме V-…
	…а затем красный – в клемме V+.
	После этого с диммера снята крышка, закрывающиеся клеммы на входе (Input), и провода зажимаются в них с соблюдением указанной выше полярности. После этого крышку можно вернуть на место.
	Следующий этап работ – это прокладка проводов питания светодиодных лент от места установки диммера к узлам их подключения. Таких узлов в комнате два – в противоположных по диагонали углах. То есть от угла будут лучами подключаться две ленты, идущие вдоль сходящихся стен. Вот один такой узел….
	…а это второй, в противоположном по диагонали углу. К каждому узлу проводится в гофротрубе по три провода ПуГВ: один общий красный и по два черных.
	Противоположные концы этих проводок сходятся на полке в месте расположения диммера.
	Концы проводов зачищаются, на них напрессовываются наконечники. При этом два красных провода собираются в одном наконечнике, так как будут зажиматься в одной клемме.
	Черные провода зажимаются в клеммах V-…
	...а затем спаренный красный проводник – в клемме V+. По сути, на полке все электромонтажные работы завершены.
	В узлах подключения лент провода тоже должны быть сначала зачищены…
	…а потом на них напрессовываются клеммные наконечники. Длина проводов здесь должна быть такой, чтобы имелась возможность их вывести наружу из-под гипсокартонной облицовки – для последующей коммутации со светодиодными лентами.
	Теперь необходимо закончить работы и в распределительной коробке.
	Сразу обращаем внимание на изменения, произошедшие в коробке. Снизу заведен кабель, идущий на выключатель (показан красной стрелкой). Сверху справа (показан желтой стрелкой) – кабель, идущий на приборы основного освещения комнаты. Все кабели разделаны, и их провода распределены на четыре группы. С нулевыми (синими) и заземлением (зелено-желтыми) все проще – они просто собираются между собой вместе. Фаза силовой линии (L) будет соединяться с фазой, идущей на блок питания (Lled) и с проводом L, идущим на выключатель основного освещения (группа обведена белым овалом). Возвращающийся с выключателя провод L1 будет соединяться с фазой, идущий на основное освещение (выделено оранжевым овалом).
	Затем эти группы проводов соединяются – это удобно выполнить с использованием клемм Wаgo, как показано на иллюстрации. Таким образом, блок питания светодиодных лент получается постоянно включенным в сеть, и управление ими осуществляется исключительно через диммер. При желании можно и светодиодные ленты (точнее, их блок питания) запитать через выключатель. Тогда ставится двухклавишная модель, и к ней от коробки прокладывается трехжильный кабель. Один провод – та же фаза от силового входа. А на выходе с выключателя – один провод будет соединяться с Lled, а второй – с проводом L1, идущим на основное освещение. Получается на одну клемму в коробке больше.
	После этого можно заканчивать с монтажом гипсокартонного подвесного потолка. Жёлтой стрелкой на рисунке показано окошко выхода проводов одного из узлов коммутации светодиодных лент. Такой же выход имеется и на противоположном по диагонали углу. Сами светодиодные ленты нежелательно крепить к гипсокартону. Для этого следует использовать специальный алюминиевый профиль (показан красной стрелкой), который предварительно устанавливается на требуемой высоте. Профиль обеспечивает и должный теплоотвод при работе подсветки, да и крепить к нему ленту – значительно проще и удобнее.
	Такие профили могут иметь различную конструкцию, в том числе нередко оснащаются и рассеивателями светового потока. Кроме плоских, есть и угловые профили, которые направляют свет в нужном направлении. Выбор зависит и от типа и размеров ленты, и от конкретных условий установки.
	Готовится к монтажу сама светодиодная лента. Если есть необходимость ее обрезки в нужный размер по длине, то это делается исключительно в местах, указанных соответствующим значком. После обрезки с каждой из сторон остаются монтажные площадки с нанесенной полярностью подключения.
	Теперь к ленте необходимо подсоединить отрезки монтажного провода, которые будут коммутироваться в соединительных узлах. Подсоединение можно выполнить с помощью специальных коннекторов. Но если их нет, то провода припаиваются с соблюдением полярности и цветовой маркировки. Важно – не перегреть контактные площадки ленты. Поэтому, во-первых, зачищенные кончики проводов предварительно должны быть качественно залужены. Во-вторых, пайку производят паяльником мощностью до 25 Вт, с хорошо заточенным и залуженным жалом. Время пайки каждого контакта не должно превышать максимум 10 секунд, иначе можно пережечь дорожки.
	Длину проводов берут такой, чтобы они свободно, без натяга, но и без большого излишка доставали до узла коммутации. Концы проводов зачищаются, на них устанавливаются и запрессовываются клеммные наконечники.
	Светодиодные ленты закрепляются в профилях. Подпаянные к ним провода сходятся в узле соединения. Будут вместе собираться три красных провода – один от проложенной проводки, и два – от лент. А черные – собираются в две пары, от проводки и от каждой ленты отдельно, как того требует в данном случае устройство выходных клемм диммера.
	Для окончательного соединения опять используются клеммы Wago. Одна тройная – для красных проводов, и две двойных – для черных.
	Аналогичные операции проводятся и с двумя другими лентами, на противоположном соединительном узле. После коммутации это будет выглядеть примерно так.
	Вот теперь можно заканчивать с отделкой – по периметру клеится потолочный плинтус (багет) который скроет и уложенные в профили светодиодные ленты, и коммутационные узлы по углам.
	По сути, работы по установке светодиодных лент закончены. Выполняется монтаж приборов основного освещения (на рисунке для примера показан центральный плафон и вереница точечных светильников). Производится подключение выключателя.
	После этого производится еще раз проверка коммутации, и можно осуществлять пробный пуск. Включается автомат в распределительном щитке. А затем – выключатель в комнате. Если все функционирует нормально, мастера можно поздравить с успешным окончанием работ.
	Ну и, конечно, манипулируя пультом дистанционного управления диммера, можно «поиграть» с уровнями интенсивности освещения от светодиодных лент.

Надеемся, что представленная выше информация поможет справиться с монтажом светодиодной ленточной подсветки любой сложности. Важно понять, как в принципе производится подключение, в чем сходство и отличие в разных схемах. Тогда и другие варианты не покажутся сложными.

В завершение публикации – видеосюжет, в котором мастер делится своими секретами по установке светодиодной ленточной подсветки рабочей зоны на кухне.

Видео: Как выполнить подсветку рабочей столешницы на кухне светодиодной лентой

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В одной из своих статей я рассказывал Вам про , управляемый, как в ручную, так и с пульта управления.

Но сегодня Ваше внимание я хотел бы остановить на сенсорном выключателе VL-C701R серии Сlassic от компании Livolo с аналогичными функциями. Правда, у данного выключателя есть свои особенности и преимущества перед тем же Сапфиром-2503, о которых я и расскажу Вам в рамках данной статьи.

Самое первое, что бросается в глаза, так это приятный внешний вид со стеклянной прозрачной панелью. Это, в принципе, и стало основополагающим аспектом при выборе данного выключателя.

Дело в том, что на кухонном фартуке подготовлено место для установки выключателя, с помощью которого будет управляться одна из групп освещения кухни. Там же будут размещены розетки для кухонной техники.

Фартук на кухне планируется установить из стекла, поэтому при выборе выключателя мне и хотелось найти что-то с оригинальным и интересным дизайном.

И тут на просторах Интернета мне на глаза попался обзор сенсорного выключателя от Livolo. Вот я и решил приобрести его, а почему бы и нет?! Заодно и с Вами поделюсь информацией, вдруг Вы тоже решите установить себе что-нибудь из данной продукции?!

Для начала приобрел один сенсорный выключатель VL-C701R серии Classic, чтобы на нем проверить его заявленные функции и характеристики, ведь выключатель производится в Китае, а тут, как Вы все знаете, можно ожидать различного рода сюрпризы.

Итак, поехали.

Заказывал выключатель VL-C701R серии Classic в интернет-магазине Livolo (rulivolo.ru). Его стоимость на момент выхода статьи составила около 1130 рублей. Цены на площадке Алиэкспресс аналогичные, поэтому я и решил заказать именно здесь. Можете сами проверить! Из преимуществ я отметил бы следующее: русскоязычное описание товаров и поддержка при заказе, а также относительно быстрая доставка, которая в моем случае заняла чуть больше недели. С Китая (Алиэкспресс) пришлось бы ждать гораздо дольше.

Расшифровка:

VL — это обозначение бренда Livolo
C7 — серия (более модернизированная)
01 — количество управляемых линий (одна)
R — радиоуправляемый (с пультом управления)

Технические характеристики:

рабочее напряжение от 110 до 250 (В) частотой 50-60 (Гц)
максимальная мощность не более 1000 (Вт)
максимальный ток нагрузки не более 5 (А)
количество переключений — 100 тыс.
степень защиты корпуса IP20 (читайте про )
температура эксплуатации от -30°С до +70°С

Габаритные размеры: 80х80х40 (мм).

Получил выключатель я вот в таком картонном боксе, в котором размещались сразу две упаковки.

В одной упаковке находился сенсорный выключатель света VL-C701R с пультом управления VL-RMT-02 и руководством по эксплуатации (на англ. языке), а в другой — стеклянная панель.

Чем же данный выключатель так интересен?!

Как я уже говорил, это его внешний вид. По вкусу и цвету товарищей нет, но лично мне он нравится. По сравнению с тем же Сапфиром-2503 он смотрится гораздо интереснее и симпатичнее.

По цветовой гамме фон стеклянной панели выключателя можно заказать по своему усмотрению, правда выбор не особо огромен — всего 2 цвета: черный и белый.

С помощью сенсорного выключателя света VL-C701R можно управлять практически всеми типами ламп — это лампы накаливания, галогенные лампы, как на 220 (В), так и через , компактные люминесцентные лампы КЛЛ, люминесцентные лампы дневного света, и светодиодные ленты.

Правда, есть один нюанс, который относится к светодиодным и люминесцентным лампам, а также к светодиодным лентам. Если их мощность будет составлять от 3 до 18 (Вт), то перечисленные лампы в выключенном положении выключателя могут все же мигать. Эта , например, производитель рекомендует в таком случае установить параллельно лампе резистор номиналом 33 (кОм) мощностью 10 (Вт).

Сенсорный выключатель VL-C701R можно применять и не только для управления освещением — с таким же успехом к выходным контактам можно подключить другую нагрузку, например, привод жалюзей или ворот, вентилятор, обогреватель, электромагнитные клапаны для полива воды и прочие разные устройства. Естественно, что если подключаемая нагрузка превышает мощность выходных контактов выключателя, то в схему необходимо будет добавить контактор. Почитайте некоторые мои статьи о контакторах:

Внешне, сборка выключателя выглядит достаточно аккуратной и качественной. С обратной стороны корпус сенсорного выключателя VL-C701R выполнен из термостойкого пластика с латунными клеммами для подключения жил проводов и кабелей.

Подключение сенсорного выключателя VL-C701R

Подключается сенсорный выключатель VL-C701R по стандартной схеме, как или .

Не нужно прокладывать никаких дополнительных жил проводов и кабелей (у некоторых сенсорных выключателей требуется отдельное питание 220 В) - сенсорный выключатель света VL-C701R устанавливается вместо обычного одноклавишного выключателя или диммера. Вот схема подключения сенсорного выключателя VL-C701R от Livolo.

На клемму L (In) подключаем приходящую фазу с распределительной коробки (на схеме провод красного цвета), а на клемму L1 (Load) — коммутирующую фазу (на схеме провод оранжевого цвета), которая уже пойдет на лампу или группу ламп.

Изначально я планировал установить сенсорный выключатель на фартуке кухни, но как показала практика, сделать это не возможно — о причинах я расскажу чуть ниже. Поэтому в качестве примера покажу установку выключателя для управления освещением в ванной комнате.

В ванной комнате должен был устанавливаться : одна клавиша для управления освещением, а другая — . Но пока вентилятора в наличии нет, поэтому подключу к выключателю только группу освещения. В дальнейшем, возможно, на эту же группу подключу и управление вентилятором, ведь все равно он идет с таймером.

Белая жила — это фаза L, синяя — ноль N, а желто-зеленая — защитный проводник РЕ.

Теперь нам осталось на клемму L (In) подключить приходящую фазу с квартирного щита, а на клемму L1 (Load) — подключить коммутирующую фазу отходящего кабеля на группу ламп. Нули и защитные проводники РЕ я соединил между собой, соответственно, там же в подрозетнике с помощью .

Аккуратно уложил провода в подрозетнике и перехожу к установке выключателя. Применяемые подрозетники Hеgel КУ1201 имеют глубину 45 (мм), поэтому установить туда выключатель глубиной 33 (мм) и уложить все провода несколько проблематично. По мере возможности, используйте более углубленные подрозетники.

Крепится выключатель в стандартном по размеру подрозетнике исключительно на крепежных винтах (идут в комплекте), никаких распирающих лапок у него нет. Так что учтите это, если у Вас все еще установлены старые советские металлические подрозетники. Хотя не так уж долго и трудоемко заменить их на современные. Вот несколько статей на эти темы:

После установки основания выключателя крепим к нему стеклянную панель — она держится исключительно на защелках. Готово.

А вот так выключатель выступает от стены — не очень то уж и сильно и даже меньше, чем обычные выключатели.

А что делать, если Вы планируете установить в ряд несколько таких выключателей?!

Давайте посчитаем! Стандартное расстояние между центрами подрозетников составляет 71 (мм). Габаритный размер стеклянной панели сенсорного выключателя составляет 80 (мм). Таким образом, от центра до края стеклянной панели будет 40 (мм), что на 6 (мм) будет выступать за край нашего подрозетника, имеющего диаметр 68 (мм). Рядом установленный выключатель уже не установить, т.к. их края будут накладываться друг на друга. А это значит, что в один ряд установить такие выключатели в данном случае никак не получится.

Выход из ситуации следующий - это заранее увеличить расстояние между подрозетниками, т.е. вместо стандартного 71 (мм) сделать его 80 (мм). Вот такой вот нюанс.

Работа сенсорного выключателя света

Касаемся обведенной окружности пальцем руки (или ноги) и выключатель включается, при повторном касании — отключается. Внутри выключателя встроено электромагнитное реле, которое слегка слышно при коммутации.

Также не навязчиво и приятно для глаз выполнена подсветка выключателя, которую отчетливо видно в темное время суток или в слабо-освещенных местах. При включенном положении выключатель подсвечивается красным, а при отключенном - голубым, правда вот днем трудно определить — включен выключатель или нет.

Хотел бы отметить следующую особенность у выключателя. Если вдруг по каким-то причинам у Вас отключилась линия питания, то выключатель автоматически переходит в положение «отключено».

Настройка пульта дистанционного управления

Дистанционное управление выключателем осуществляется с помощью отдельного пульта управления (VL-RMT-02), а скорее даже пульта-брелка, который идет в стандартном комплекте поставки.

Пульт небольшой и компактный 40х25х15 (мм) с возможностью программирования несколько таких выключателей. Он имеет металлическую лицевую панель, а его кнопки защищены открывающейся защитной пластиковой шторкой.

Пульт работает на частоте 433,92 (МГц) от батарейки типа 27A/12 (В), которая, к сожалению, в комплект поставки не входит, так что пришлось покупать ее отдельно. Имейте это ввиду.

Для настройки пульта необходимо нажать и удержать кнопку сенсора на выключателе до того времени, пока он не издаст звуковой сигнал — по времени это примерно около 5 секунд.

Затем необходимо нажать на любую из трех (А, В или С) кнопок пульта (возьму для примера кнопку В) до появления повторного одинарного звукового сигнала.

Готово. Вот таким не сложным и незамысловатым действием мы сопрягли сенсорный выключатель и кнопку В пульта управления.

Кнопку D запрограммировать не получится. т.к. ее функция изначально запрограммирована на отключению всех трех выключателей (сенсоров), запрограммированных к кнопкам данного пульта.

Если хотите отвязать пульт управления от выключателя, то проведите аналогичные действия. Только при нажатии кнопки на ПУ появится не одинарный сигнал, а двойной.

Если хотите сбросить все настройки выключателя, то нажмите и удержите на сенсоре выключателе около 10 секунд. Все привязанные к данному выключателю пульты управления будут отключены.

Теперь проверим — все ли исправно работает?!

Нажимаем на кнопку В — выключатель включается. Нажимаем повторно на кнопку В — выключатель отключается.

Проверим другие кнопки на ПУ, которые мы не программировали. На другие кнопки пульт не реагирует, что и требовалось доказать!!!

Как я и говорил, с помощью одного ПУ можно управлять 3 выключателями (или же 3 сенсорами). Также один выключатель (сенсор) можно привязать одновременно к 8 разным пультам управления.

Хотел бы отметить то, что настройки выключателя и пульта управления сохраняются даже при отключении питания и отсутствии батарейки в пульте. А это очень важно!

Согласно заявленным характеристикам, дальность срабатывания пульта управления составляет 20 (м). Проверить на таком расстоянии в домашних условиях у меня возможности нет. Но из любой точки квартиры выключатель работает без проблем, хоть из-за стены, хоть из-за угла и т.п. Уточню, что все стены в квартире выполнены из гипсокартона. Как поведет себя выключатель при бетонных стенах — я сказать не могу.

Небольшая модернизация

Кто-то из Вас может возразить, что не совсем удобно целиться в маленькую кнопочку сенсора. Но это все решаемо! Один из радиолюбителей уже придумал, так называемый апгрейд данному выключателю, т.е. расширил его чувствительную зону и теперь целиться в маленькую «мишень» нет необходимости — выключатель будет срабатывать при прикосновении к любой точке стеклянной панели.

Сделать это не сложно. Свой экземпляр модернизировать я не буду, а приложу фото аналогичного сенсорного выключателя, только без радиоуправления.

Необходимо добраться до печатной платы выключателя и один кончик проводника припаять в указанное место.

Второй кончик проводника остается свободным (в воздухе), его лишь необходимо закрепить по периметру к основанию платы на клей, скотч и прочими удобными способами, как показано на фотографии ниже.

Теперь выключатель будет срабатывать при нажатии в любую точку стеклянной поверхности.

2. Привязка выключателя к ПК, планшету и телефону

На одном из форумов мне попался очень подробный пост о том, что данный выключатель можно привязать к контроллеру Arduino Uno, а это значит, что управлять выключателем теперь можно не только в ручную или с пульта дистанционного управления, но и прямо с компьютера, планшета, телефона и даже с помощью голосовых команд. Так что имейте это ввиду — с помощью такой возможности можно построить более насыщенную и «умную» систему управления освещением (и не только) своего дома или квартиры.

Заключение

Пару слов скажу и о выявленных недостатках.

Заметил, что стеклянная панель несколько люфтит в посадочных защелках, но в пределах разумного. Также на стеклянной панели постоянно остаются отпечатки от пальцев. Больше из недостатков пока мне отметить нечего.

Как альтернатива выключателям с сенсорным и дистанционным управлением можно применить готовые устройства (контроллеры) на подобие тех, что устанавливаются в , правда функционал у них будет гораздо меньше.

И уже по традиции, смотрите видео по материалам данной статьи:

P.S. На этом ассортимент компании Livolo не заканчивается. На сайте представлен большой выбор выключателей, проходных выключателей, розеток, диммеров, таймеров и прочих устройств с различным функционалом, а также интересным дизайном. А вот насколько надежна продукция Livolo покажет только время эксплуатации. Если Вы уже эксплуатируете выключатели и другую продукцию Livolo, то напишите в комментариях свое мнение и отзыв о них. Спасибо.

Эта статья также доступна на следующих языках: Тайский

Next

Огромное Вам СПАСИБО за очень полезную информацию в статье. Очень понятно все изложено. Чувствуется, что проделана большая работа по анализу работы магазина eBay
- rootshell
  
  Спасибо вам и другим постоянным читателям моего блога. Без вас у меня не было бы достаточной мотивации, чтобы посвящать много времени ведению этого сайта. У меня мозги так устроены: люблю копнуть вглубь, систематизировать разрозненные данные, пробовать то, что раньше до меня никто не делал, либо не смотрел под таким углом зрения. Жаль, что только нашим соотечественникам из-за кризиса в России отнюдь не до шоппинга на eBay. Покупают на Алиэкспрессе из Китая, так как там в разы дешевле товары (часто в ущерб качеству). Но онлайн-аукционы eBay, Amazon, ETSY легко дадут китайцам фору по ассортименту брендовых вещей, винтажных вещей, ручной работы и разных этнических товаров.
  - Next
    
    В ваших статьях ценно именно ваше личное отношение и анализ темы. Вы этот блог не бросайте, я сюда часто заглядываю. Нас таких много должно быть. Мне на эл. почту пришло недавно предложение о том, что научат торговать на Амазоне и eBay. И я вспомнила про ваши подробные статьи об этих торг. площ. Перечитала все заново и сделала вывод, что курсы- это лохотрон. Сама на eBay еще ничего не покупала. Я не из России , а из Казахстана (г. Алматы). Но нам тоже лишних трат пока не надо. Желаю вам удачи и берегите себя в азиатских краях.
rootshell

Еще приятно, что попытки eBay по руссификации интерфейса для пользователей из России и стран СНГ, начали приносить плоды. Ведь подавляющая часть граждан стран бывшего СССР не сильна познаниями иностранных языков. Английский язык знают не более 5% населения. Среди молодежи — побольше. Поэтому хотя бы интерфейс на русском языке — это большая помощь для онлайн-шоппинга на этой торговой площадке. Ебей не пошел по пути китайского собрата Алиэкспресс, где совершается машинный (очень корявый и непонятный, местами вызывающий смех) перевод описания товаров. Надеюсь, что на более продвинутом этапе развития искусственного интеллекта станет реальностью качественный машинный перевод с любого языка на любой за считанные доли секунды. Пока имеем вот что (профиль одного из продавцов на ебей с русским интерфейсом, но англоязычным описанием):
https://uploads.disquscdn.com/images/7a52c9a89108b922159a4fad35de0ab0bee0c8804b9731f56d8a1dc659655d60.png

Технология выращивания огурцов осенью (на зиму) из семян в теплице и грунте Посадка огурцов чтобы росли осенью

Не считая того на данном шаге следует держать в голове, что верный уход на данный момент немаловажен. Следует обрезать новые побеги и вероятные завязи будущих плодов, убирать умершие либо засохшие...

Полы в деревянном доме своими руками

Устройство полов, как правило, начинается после выполнения основных отделочных работ в помещении. Перед тем, как начать укладку половой доски, необходимо провести ряд подготовительных работ.В...

Как снять якорь с циркулярной пилы ребир

Вследствие активной эксплуатации техника часто нуждается в ремонте. Однако ремонт циркулярных пил может потребоваться даже при умеренной рабочей нагрузке. В процессе использования и обслуживания...

Как из бумаги сделать машину

Машина для мальчика – это нечто особенное, как правило, с детства это самая любимая игрушка. И когда ребёнку уже надоели все модельки и он просит новую, на помощь приходит искусство оригами....

Организация рабочего места: правильное рабочее место по Фэн-шуй, советы, фото

Практика фен шуй утверждает: счастье и успех каждого человека зависят от того, как расположены в доме три предмета мебели: кровать, плита и рабочий стол. При этом от местоположения кровати зависят...

Разнообразие и применение красок по стеклу

Особенности росписи по стеклу акриловыми красками Как вид искусства роспись по стеклу известна ещё с эпохи возрождения: художники использовали краски с добавлением производных металлов. С конца XIX...

Схемы дейдвудных устройств Подготовка и сборка корпуса

Редукторами называют устройства, позволяющие понижать или повышать число оборотов двигателя модели корабля, а также сообщать винтам нужное направление вращения. Редукторы устанавливают в корпусе...

Cтол для ручной циркулярной пилы своими руками - Лоскутное одеяло

Стационарная циркулярная пила является крайне необходимым в столярной мастерской инструментом – для тех, кто выполняет столярные работы для своих нужд или делает разные предметы на заказ. Такой...

Как самому сделать винтовую лестницу из металла

В отличие от традиционного варианта, винтовая лестница смотрится намного оригинальнее. Есть разные способы дизайнерского оформления лестниц, к примеру: ступени и перила можно обустроить различной...

Портулак выращивание из семян посадка уход рецепты приготовления Портулак из семян в домашних условиях

Портулак крупноцветковый – таково ботаническое название этого замечательного суккулента. Благодаря особенностям разрастаться, как почвопокровное растение, образует разноцветный ковер. В статье...