Это случалось с большинством огородников. При проверке своей грядки можно обнаружить, что стебель растения сломан. Может вы пропустили его и не подвязали его тщательно. Не бойтесь и не волнуйтесь. Вы сможете сами исправить ситуацию.
Инструкция
- 1 Первое, что вам нужно сделать, это оценить размер ущерба. Определите, для начала, что именно сломано, основной стебель или небольшой боковой отросток. Сорвите любые плоды, растущие на сломанном стебле помидора. Если они практически созревшие можно использовать методы продолжения созревания или, если они еще совсем зеленые, можно его приготовить или использовать в рецепте, в котором используются зеленые помидоры..
- 2 После того как вы удалили все плоды, необходимо помочь стеблю восстановиться. Если это небольшой стебель и рядом с ним есть много сильных альтернативных стеблей, просто обрежьте его чуть ниже сломанного места. Сделайте это одним чистым быстрым сокращением, не оставляя зазубрин, так-как это может повредить растению.
- 3 Если стебель крупнее и более важен или же повреждение не очень сильное, можно его завязать. Сделайте это, чтобы поддержать растение в двух или трех местах далее по стеблю. Крепко привяжите его к поддерживающему приспособлению («клетке» или столбику, в зависимости от того что вы используете). Конструкция должна быть достаточно крепкой и не двигаться, но не настолько тугой, чтобы препятствовать росту. Используйте широкую полоску ткани для поддержки сразу под поврежденным участком.
- 4 Не забывайте наблюдать за поврежденным растением в следующие несколько дней. Должен быть заметен процесс регенерации. Когда вместо повреждения появится «шрам» вы можете убрать ткань и ослабить крепления. В некоторых случаях это может не помочь и вам придется просто избавиться от такого стебля. Наблюдайте за листьями: они должны быть живыми, а не медленно погибающими. Если это так – просто срежьте стебель сразу под местом повреждения.
При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила:
1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.
2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.
3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.
4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь.
Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу.
Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи.
Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление.
Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.
Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода.
Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко.
Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается.
Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.
Как вырастить высокий урожай помидоров
По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта.
Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.
Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать.
Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа.
После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С.
Закалка проводится в течении 12 дней.
После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля.
Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра.
Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.
Обычно всходы появляются через 3 дня. 
В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система.
Поливать нужно не более двух раз в неделю.
После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки.
Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки.
Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С.
Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям.
Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку. Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков. 
Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси.
Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады.
Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика.
В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С.
Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом.
После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.
В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение.
До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами.
В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.
Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой.
Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м.
Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см. Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см.
В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии.
Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.
Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение.
Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя). 
Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером.
Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.
Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку.
Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов.
Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.
Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.
Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом. 
Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров.
Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси.
Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть.
В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев.
Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков.
Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки.
Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата.
Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.
Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста
Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.
Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см.
Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра.
После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.
Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см.
Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.
Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.
Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады
Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат).
По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки.
За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить.
Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды. Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.
Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)
Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.
Увеличить ее я пробовал двумя способами.
Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально.
На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.
Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.
Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику.
Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2).
Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.
Рис. 2. Слева - растения с укорененными пасынками. Справа - обычный способ посадки.
Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?
Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа.
Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их.
После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.
Наших читателей интересует обоснование вашего метода.
Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади.
Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.
Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения.
К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал.
С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено.
Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.
Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.
Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.
Как повысить морозоустойчивость у помидоров
Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают.
Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах.
Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3).
Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях».
Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю.
В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст.
Все подкормки совмещает поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение.
Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду.
После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний.
Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.
Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.
Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели!
С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.
Как получить крупные плоды томатов
Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.
Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву.
Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях.
Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф. Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз.
Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору.
Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.
Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов.
Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде.
Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.
У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами.
Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.
В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов. Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов.
После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.
Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) - очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.
Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки.
Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.
При выращивании рассады пришлось столкнуться с разными проблемами. Посеяла перцы в конце февраля. Взошли дружно, пикировку перенесли нормально. Но вот ужас – на них рухнул светильник. На самые лучшие растения. Я была в шоке, но просто выбросить в урну своих питомцев рука не поднялась. Я решила их реанимировать.
Перцы были в таких контейнерах.
Действовать я решила быстро, первым пришедшим в голову методом. Я взяла тонкий скотч и ножницы.
Замотала полоской место надлома, поставила палочку, чтобы растение могло на нее опереться. Постоял он так пару дней, но я стала сомневаться, останется ли он жив. Тогда я решила сделать следующее: взяла второй такой же контейнер, отрезала верхнюю часть. Продела своего страдальца через прозрачную пластиковую рамку и заполнила эту надстройку почвенной смесью.
Через некоторое время заметила, что от стебелька пошли корешки выше линии надлома. Это оказалось видно, так как от полива около стебля образовалась лунка. Поливала травмированное растение именно в середину, а не на расстоянии. Результат меня впечатлил. Сейчас, примерно через три недели после травмы, растение чувствует себя прекрасно и выглядит даже лучше некоторых своих не подвергшихся атаке собратьев. Летом сравним урожай.
Кто окажется в такой же ситуации, чего, конечно, не желаю, можете попробовать этот метод экстренной реанимации.
Огорчение и разочарование испытывают огородники, которые взамен потраченных времени и усилий получают блеклую, длинную или тонкую рассаду помидоров дома. После пересадки некачественные саженцы плохо приживаются и слабо развиваются, о хорошем плодоношении речь даже не ведётся. Далее мы поговорим, почему рассада может вытянуться, светлеть или зацвести, а также что делать и чем подкормить.
Опытные садоводы не понаслышке знакомы с проблемами, с которыми можно столкнуться при выращивании рассады томатов. В данной статье подобраны основные правила по высадке семян и уходу за побегами, ведь большинство причин кроется в их нарушении. Полученные знания помогут избежать сложностей не только с помидорами, но и перцем, капустой, огурцами земляникой. Требования к агротехнике у этих культур имеют много общего.
Приведённые примеры стандартных ситуаций с рассадой станут частью настольного пособия садовода по выращиванию овощных растений. А рекомендации укажут на правильные действия, направленные на спасение будущего урожая.
Чего может не хватать рассаде? Для адекватной оценки состояния побегов, нужно точно знать какой должна быть здоровая рассада томатов. Ориентиром служат следующие признаки:
- насыщенный зелёный цвет листьев и стебля;
- упругость зелени;
- интенсивность развития побегов соответствует срокам данного этапа вегетации;
- стебель формируется крепкий, устойчивый без изгибов в бок.
К моменту готовки саженцев чтобы садить в грунт, они должны подрасти до 25-35 см, стебель окрепнуть до толщины 8-10 мм. Также обязательным фактором считается наличие 7-10 листьев и первой сформированной цветочной кисти.
Если к сроку посадки на саженце менее 6 листочков, то пару, расположенную снизу нужно аккуратно удалить и высадить в прогретую почву на глубину оборванных листов. Слаборазвитые побеги лучше отбраковать, они всё равно либо погибнут, либо будут болеть.
Причины очень тонких и длинных стеблей
Среди основных причин, ведущих к истончению сеянцев:
- чрезмерный полив (развитие корневой части приостанавливается, все силы направляются на рост зелени);
- при несоблюдении режима влажности воздуха (сухой и жаркий воздух истончает надземную часть побегов);
- дефицит освещения (ростки тянутся к солнечному свету);
- посев семян раньше положенного срока (планировать высадку стоит не ранее 20-х чисел марта, когда световой день интенсивно увеличивается);
- нарушение графика внесения подкормки (от избытка или недостатка питательных веществ листья вянут и слабеют, а стебель становится тонким);
- сильно густая высевка (всходы переплетаются, создают друг другу затенение).
Спровоцировать интенсивный рост сеянцев может также неправильная подготовка семян. Приобретать посевной материал лучше в специализированных магазинах. При покупке с рук необходимо обработать зёрна слабым раствором марганцовки для обеззараживания.
- вносить подкормку после посева нужно не чаще 1 раза в 10 дней (использовать органические или минеральные удобрения);
- первый подкорм вводится спустя 10 дней после появления всходов (раствор нитрофоски), второй – через 10-12 дней (раствор из древесной золы и аммиачной селитры);
- при интенсивном росте сеянцев рекомендуется удалить 2 нижних листика и подсыпать слой почвы;
- полив не должен быть чрезмерным, сухой воздух можно регулировать путём установки увлажнителя (как альтернатива ручное увлажнение с помощью распылителя);
- заделывать семена нужно на расстоянии 8-10 см, погружая на глубину 1,5-2 см по 2-3 зёрнышка;
- для наполнения ящика под рассаду или горшка использовать плодородную землю, которую обязательно следует продезинфицировать;
- после формирования 2-х листов нужно пересадить ростки по отдельным ёмкостям (пикировка).
Если рекомендуемые мероприятия не решили проблему, то можно воспользоваться специальными препаратами: Стоп рост или Атлет. В состав средств входят питательные вещества, которые за короткий промежуток времени восполняют дефицит необходимых микроэлементов в почве. После обработки наблюдается приостановка роста верхней части растения, стебель укрепляется, становится толще. Набирается мощи и корневая система.
Срок действия препаратов, стабилизирующих развитие рассады, ограничивается семью днями, поэтому за период выращивания саженцев допускается всего 2-3 обработки.
Рассада помидор на подоконнике бледная, слабая и тонкая
Нередко растущие сеянцы начинают бледнеть, а стебель истончаться. Причины возникшей проблемы могут крыться в следующем:
- недостаточное освещение (от дефицита света ростки начинают интенсивно тянуться к солнцу);
- густота высевки (побеги вытягиваются из-за создаваемого затенения);
- избыток или дефицит азота;
- повышенная температура воздуха;
- нарушение режима полива.
Реанимировать рассаду помогут несложные мероприятия. Прежде всего, стоит отрегулировать режимы полива и внесения подкормок. При использовании удобрений нужно контролировать применяемую дозировку, уменьшать или повышать рекомендуемый в инструкции объём нельзя.
Если солнечного света для нормальной вегетации недостаточно, нужно установить над растениями лампы. При этом следует учесть, что продолжительность светового дня для томатов должна составлять не менее 12 часов.
Обеспечить необходимым пространством и питанием каждый росток поможет своевременно проведённая пикировка. Побеги не будут создавать затенение и тянуть на себя все микроэлементы из почвы, обделяя соседских сеянцев.
Чаще всего причиной бледности листьев считается недостаток азота в грунте . Исправить ситуацию можно с помощью полива рассады питательной смесью из мочевины (1 ст. л.) и воды (10 л). После такой подкормки ящик или горшки нужно переместить в прохладное, но светлое место, где показатель температуры не поднимается выше 8-10°.
Если причиной побледнения зелени является перенасыщение почвы азотом, то в неё следует ввести суперфосфат (3 ст. л. средства на 10 л воды).
Светлые листья помидоров и чего им может не хватать
В случае изменения цвета листвы причины нужно искать в следующих факторах:
- недостаток азота (сеянец становится чахлым, стебелёк истончается, листья становятся бледными);
- дефицит железа (обесцвечивание листовой ткани между жилками);
- недостаток магния (образуется мраморность).
Провоцировать проблему может также неправильный полив или нехватка освещения.
Для предотвращения осветления листа на рассаде рекомендуется для подкормок использовать комплексные удобрения. В их состав включены все необходимые микроэлементы, к тому же соблюсти дозировку гораздо проще.
Среди возможных причин осветления зелени:
- солнечный ожог (если ящик установлен на окне, куда направляются прямые солнечные лучи);
- неподходящий грунт (недостаток микроэлементов в сочетании с тяжёлой структурой);
- при поливе заливается зелень.
Если листва пострадала от солнечных лучей, реанимировать растение поможет опрыскивание с применением Эпина или другим средством, стимулирующим иммунную систему культуры. При отсутствии более подходящего места под рассаду, нежели подоконник, стоит позаботиться о лёгком затенении (тюль, марля, бумага).
Проводя орошение, заливать надземную часть водой не нужно. От этого окрас листвы может измениться. В данном случае достаточно пересмотреть режим полива и способа внесения жидкости (под корень).
При рассматривании разных вариантов причин не стоит исключать грибковые инфекции, особенно при использовании необработанных семян.
Почему саженцы могут вытянуться и как их посадить потом
Причинами очень сильного вытягивания рассады томатов могут быть:
- нехватка естественного освещения;
- густота высадки (побеги создают затенение);
- чрезмерно высокие температуры.
Чтобы предотвратить удлинение стебля, нужно соблюдать несложные рекомендации.
- В период короткого светового дня установить над ящиками с рассадой дополнительное освещение. Больше подходят люминесцентные лампы, зафиксированные на высоте 50 см от всходов. Не стоит использовать обычные лампочки накаливания, они образуют тепло, которое для сеянцев станет губительным.
- Температурный режим для высаженных семян должен быть не менее 21-23°. После прорастания всходов показатель снижается до 16-20°. Лучше, если дневной и ночной режим будут отличаться 2-4 градусами (днём – 18-20°, ночью – 15-16°). Тогда интенсивность роста побегов будет под контролем.
- После формирования на стебле двух листиков огородники делают пикировку. Такая процедура обеспечивает доступ солнечного света к каждому растению, создавая пространство для развития. Пикировка замедляет рост сеянцев, давая возможность окрепнуть корневой системе и стеблю.
- Частый и сильный полив рассаде не нужен. Достаточно 2-х разового орошения в неделю. При необходимости земля увлажняется с помощью распылителя для поддержания влажности.
Что делать если рассада томатов начала цвести до пересадки в грунт
Высаживать на грядки цветущие томаты нежелательно. Но что делать, рассада начала цвести задолго до высадки в открытый грунт? Решить проблему можно с помощью укорачивания побега, особенно если он сильно вытянутый и тоненький. Делать это нужно за 2-3 недели до переноса рассады на огород, раньше обрезку выполнять не стоит, ведь другие побеги могут подрасти и снова образовать соцветия не ко времени.
При укорачивании саженца стоит придерживаться главного правила: чем выше будет место обрезки, тем меньший стресс испытает растение.
Срезанный побег посадить в воду для укоренения и к моменту высадки количество рассады увеличится. Вариантов обрезки существует несколько, но самым оптимальным считается укорачивание над вторым настоящим листом. Из обрезанного саженца получится уже сформированный в 2 стебля куст.
Среди других способов предотвращения цветения рассады:
- удаление нижних листьев;
- обрывание цветов.
В данном случае соцветия жалеть не стоит, томат ещё выбросит цветочные кисти, но для хорошего плодоношения лучше, если этот процесс будет происходить на грядке.
Ухаживая за сеянцами, следует внимательно к ним присматриваться, растение само даёт подсказку о возникших проблемах. Любые изменения во внешнем виде листиков или стебля должны насторожить. Решая вопрос рано, шансы на исправление ситуации увеличиваются. И можно будет сажать в открытый грунт здоровые растения.
Если рассаду помидор что-либо не устраивает в уходе, то она сразу же сигнализирует на это с помощью своих листьев. Они изменяют цвет, могут скрутиться вверх, вниз или во внутрь и вянут. Зная значение этих симптомов, можно быстро и без особых усилий помочь помидорам прийти в нормальное состояние. Они при этом продолжат свой рост и развитие.
Если же вовремя не обратить внимание на эти проблемы и не выяснить возможных причин, рассада может погибнуть либо ослабеть и впоследствии даст плохой урожай.
При закручивании семядольных листьев это означает, что скоро они отпадут и начнут расти настоящие листья, это не должно вызывать волнения. Если же скручиваются постоянные листья, то это тревожный знак и нужно разбираться в причинах.
Существует несколько причин по которым могут скручиваться листья, это:
- Пренебрежение подготовкой семян и почвы к посеву;
- Дефицит либо переизбыток питательных веществ;
- Чрезмерный полив;
- Недостаточный полив;
- Повышенная сухость воздуха;
- Высокая температура в помещении;
- Плохое освещение или нехватка света;
- Попадание прямых солнечных лучей;
- Поражение болезнями;
- Поражение вредителями;
- Тесная тара в которой растёт рассада;
- Механические повреждения при пасынковании, пересадке;
- Сортовая особенность.
Закручивание листьев в некоторых случаях является сортовой особенностью гибридов, таких как: Оксхарт, Фатима, Медовая капля, Японский краб, а также некоторые разновидности помидоров-черри и высокорослые сорта.
Если на всей рассаде листья тонкие, одинаково закрученные книзу, то это сортовая особенность растений. Листья закручиваются потому, что жилка растёт быстрее листовой пластины.
Что делать, чем помочь рассаде
При появлении первых признаков скручивания листьев, не характерных данному сорту, нужно незамедлительно разобраться с проблемой и устранить её.
Пренебрежение подготовкой семян и почвы к посеву приводит к тому, что у рассады начинают скручиваться листья, она начинает слабеть и болеют.
Обеззараживание семян и земли, полная их подготовка позволяет получить крепкую рассаду и избежать большинства проблем.
Иногда рассаде помидор не хватает удобрений. При дефиците питательных веществ листья сворачиваются, засыхают и опадают. Помидорам для хорошего роста необходимо много питательных веществ.
Здоровая рассада крепкая, не вытянутая, с яркими, зелёными листьями. Для восстановления и укрепления помидор, их нужно поливать раствором аммиачной селитры либо мочевины. Раствор нужно разводить в половинной дозировке, указанной на упаковке.
В некоторых случаях растениям не хватает того или иного микроэлемента. По характерным признакам, можно определить чего именно им не хватает и исправить проблему.
- При недостаточном количестве бора в земле листья у рассады помидор закручиваются, светлеют.
- При нехватке кальция листья бледные, скрученные.
- При дефиците цинка загибаются вниз и листья, и верхняя часть побегов. Они к тому же становятся хрупкими и грубыми.
- Укорачивание побегов и закручивание листьев в трубочку говорит о нехватке растениям меди и серы.
- При недостатке железа листья истончаются, желтеют и обвисают.
В соответствии с этими признаками подбираются удобрения. Также можно применить комплексные минеральные подкормки. Они вводятся дважды в месяц при поливе растений.
Кроме нехватки микроэлементов растения могут страдать от их переизбытка.
Большое количество в земле цинка и бора можно определить по таким признакам:
- Цинк – листья загибаются вниз, низ пластины от края становится фиолетовым;
- бор – загнутые кончики листьев сохнут, становятся ломкими. Закручивание листвы начинается с нижней части растения и распространяется до верха.
- Переизбыток азота приводит к дефициту калия, фосфора и цинка в грунте. Чтобы исправить это, необходимо уменьшить или на время исключить азотистые подкормки и ввести фосфорно-калийные удобрения. Листья при этом поднимутся, приобретут нормальный вид.
Листья также скручиваются вверх, а затем вянут из-за переизбытка влаги. Избежать данной проблемы можно при использовании дренажа на дне ёмкости и рыхлого грунта при посеве семян и пикировании рассады. В ёмкости для посадки рассады обязательно должны быть дренажные отверстия. Через них будут выходить излишки воды, а корни насыщаться кислородом. Полив рассады должен быть умеренным, но регулярным.
Для защиты рассады от болезней помогает профилактическое опрыскивание специальными препаратами.
Через 10 дней после образования семядолей, после того, как рассада помидор подрастет и окрепнет, она опрыскивается раствором Энергена, Эпина, Циркона (5-6 капель на литр воды), это защитит растения от заболеваний. Кроме растений раствором обрабатывается и грунт, в котором растёт рассада.
Если нижние листья помидор начали быстро вянуть, поменяли окраску и засохли, на стебле и черешках появились трещины и язвочки, это признак бактериального рака. При разрезе стебля поперек при таком поражении видно бурое кольцо. Такие растения нужно удалить. Для профилактики болезни, здоровая рассада опрыскивается раствором оксихлорида меди (40 грамм на 1 литр воды).
Поражение вредителями рассады происходит из-за плохо обработанного грунта, высокой влажности воздуха и соседства с поражёнными растениями.
Белокрылка, красный паутинный клещ и тля могут навредить нежным молодым растениям.
Насекомые селятся снизу листьев и сосут соки, вследствие чего листья закручиваются и желтеют.
При появлении вредителей, они обрабатываются защитными препаратами, например, Тантреком, Актарой, Акарином, Фуфароном, Актелликом, Биотлином, Карбофосом.
Листья и побеги при поражении нужно очистить от вредителей и их следов пребывания с помощью ватного диска, смоченного в мыльном растворе. Затем рассада опрыскивается защитным раствором. Концентрацию раствора нужно уменьшить в 2 раза, в сравнении с указанной в инструкции.
Вместо химии можно воспользоваться настоем луковой шелухи либо чистотела. Ими обрабатываются все части растения, особенно растущие ниже поражённых листьев. Через неделю процедура повторяется.
Если листья скручиваются вниз или вверх
Зачастую листья скручиваются вниз от недостатка влаги. Для исключения этой проблемы нужно проследить за состоянием грунта. На поверхности он должен быть влажным.
Увлажнять сеянцы нужно в соответствии с их возрастом, чем они старше, тем больше влаги им требуется. Полив производится в утренние часы и только тёплой водой. Вода при этом должна проникать через весь земляной ком. Излишки сразу сливаются.
Ещё причиной скручивания листьев может быть повышенная сухость воздуха. Они могут при этом скручиваться вверх. Для нормализации влажности, воздух в помещении нужно орошать 1 раз в день, с помощью простого пульверизатора или специального увлажнителя воздуха.
При высокой температуре воздуха в помещении, её снижение и регулярное проветривание исправляет проблему, и рассада продолжает расти и развиваться.
Также батареи отопления можно прикрыть влажным полотенцем или рядом с ними поставить ёмкость с водой. Эти способы позволяют не только понизить температуру, но и увлажнить воздух.
Листья рассады помидор часто закручиваются от попадания на них прямых солнечных лучей. Если рассада стоит на солнцепёке, свет нужно сделать рассеянным. Например, повесить на окно тюль или прикрепить к стеклу белую бумагу, чтобы прямые солнечные лучи не касались растений. Также растения можно переставить. Оптимальным вариантом размещения рассады является окно с восточной или западной стороны.
В то же время недостаточное освещение, также вредит растениям. При коротком световом дне рядом с помидорами устанавливается дополнительное освещение.
Если скручиваются внутрь
Верхние листья скручиваются из-за механического повреждение растения при единовременном или обильном пасынковании. Боковые пасынки удаляют постепенно, по 1-2 штуки в течение нескольких дней, не давая вырасти им длиннее 6-7 сантиметров.
Листья могут скручиваться, если рассада уже слишком выросла, и корням тесно в маленьком стаканчике или горшочке. Пересадка в большёю ёмкость или грунт позволяет исправить эту проблему.
Внутрь листья также могут скручиваться при повреждении корней при пересадке. Растения при повреждении не могут получить достаточное количество питательных веществ и реагируют скручиванием листьев. Дополнительные подкормки исправляют проблему.
Если проводить все мероприятия по уходу в соответствии с требованиями, то растения быстро наберут силу и без проблем укореняться на новом месте при пересадке.
- При посеве помидор в первую очередь нужно обеззаразить семена и землю. И в том, и в другом случае используется раствор марганцовки.
- Посеянные семена накрываются плёнкой или стеклом и убираются в тёплое место.
- При появлении первых ростков укрытие с емкостей убирается, а сама рассада выставляется на светлое тёплое место.
Каждые 2 недели. Для этого подходят настой коровяка, разведённый водой и комплексные минеральные удобрения. Подкормки можно чередовать.
Должен быть умеренным, но регулярным. Всходы орошаются из пульверизатора. Подросшие ростки поливаются чайной ложкой, шприцем или пипеткой непосредственно к каждому растению или лейкой без насадки по краю ёмкости. Более взрослые растения поливаются в поддон, это способствует формированию крепкой корневой системы.
Температуру воздуха в помещении сначала немного понижают и в первые 7 дней поддерживают 15 градусов днем и 10 градусов ночью. Для этого на ночь немного приоткрывается окно. Во вторую неделю температура повышается на 4 градуса днем и ночью. Этот температурный режим соблюдается до появления 3-4 настоящих листьев.
Затем температура содержания для помидор должна равняться 20-25 градусам днём и 16-20 градусам ночью. При более высокой температуре и повышенной сухости воздуха комната проветривается и орошается с помощью увлажнителя воздуха или пульверизатора 1 раз в день.
Световой день для рассады должен быть равен 12-14 часам. Если световой день короткий, утром и вечером растения досвечиваются фитолампой.
Растения должны расти на свету, но при этом прямые солнечные лучи не должны касаться листьев, так как они могут вызвать солнечные ожоги. Свет должен быть рассеянным.
Когда на растениях сформируется 2 настоящих листика.
Ростки пикируют в индивидуальные горшочки размером 6 на 6 или 8 на 8 сантиметров. В качестве ёмкости используются одноразовые стаканчики, торфяные горшочки, кассеты или широкие ящики, высота которых должна быть 15-20 сантиметров.
- В ёмкости насыпается почвенная смесь, такая же как и при посеве семян.
- Земля поливается теплым раствором марганцовки.
- После пересадки растения поливаются через 4-5 дней, это позволяет укорениться растениям и не повредить корни.
- После пикирования досвечивание прекращается на 3-4 дня, затем возобновляется.
Для защиты рассады от болезней и вредителей регулярно производятся профилактические опрыскивания химикатами или народными средствами.
Пасынки, сформировавшиеся на подросших растениях, осторожно отрезаются. Они удаляются постепенно.
Через 20-25 дней окрепшая рассада пересаживается в ёмкости большего размера или парник, теплицу.
Перед высадкой рассада закаливается. Сперва открывается форточка. При температуре воздуха на улице 10-12 градусов, ёмкости с помидорами выносятся на 2-3 часа. Через неделю рассада оставляется на улице на целый день, а на ночь вносится в помещение или в теплицу. У закаленных растений стебли становятся синевато-фиолетовыми. При закалке рассада обильно поливается.
Пересадку растений нужно производить своевременно. Корневая система не должна испытывать стресса.
При пересадке рассады лучше использовать метод перевалки, это защищает растения от технических повреждений и способствует быстрому укоренению и росту.
При соблюдении всех условий выращивания проблем с листьями у рассады помидор можно избежать. Растения при этом хорошо развиваются, а в последствии дают здоровый и обильный урожай.
Почему скручиваются листья на рассаде: видео
Почему скручиваются листья у томатов: видео
Своевременная установка причин, почему на рассаде помидор закручиваются листья, обеспечивает половину успеха по спасению растений. Грамотный уход позволяет быстро восстановить растения, а в большинстве случаев и избежать этих проблем.