Ленточный фундамент широко применяют для домов с легкими стенами, в том числе деревянных. Его толщина под каркасным или деревянным домом при строительстве, например, на суглинках (грунт с невысоким сопротивлением) может составлять 25 см.
Это соответствует толщине каркасных или деревянных стен и способствует равномерной передаче нагрузки на фундамент. Его всегда выполняют монолитным с обязательным армированием.
На прочных грунтах (например песчаных) потребуется еще меньшая толщина фундамента, которая нежелательна, поскольку «режется» грунт. Тогда приходится идти на перерасход материала или применять другой тип фундамента.
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент потребует меньше материалов и трудозатрат, чем ленточный. Его выгодно использовать на пучинистых грунтах, когда требуется глубина заложения.
Опорные столбы ставят по углам здания, на пересечениях стен (наружных и внутренних), в промежутках между ними, под нагруженными конструкциями здания.
Расстояние между столбами в домах с легкими стенами может составлять 2-4 м в зависимости от конструкции дома. Минимальное сечение столбов - 250 × 250 мм (кирпичные), 400 × 400 (из бута, бутобетона, бетона), 600 × 600 (из каменной кладки, например из песчаника).
Выгодно использование железобетон
ных столбов в несъемной опалубке из труб (асбестоцементных, металлических, керамических) с диаметром 100 мм и больше. Столбы связывают обвязочными балками или железобетонным ростверком высотой от 20 см, на который укладывают стены.
Плитный фундамент
Плитный фундамент неглубокого заложения позволяет, прежде всего, избежать неприятностей, связанных с влажным грунтом и морозным пучением. Достаточная толщина плиты - 20-25 см.
Потребуется также теплоизоляция, уложенная по всему периметру дома, которую обычно выполняют из экструдированного пенополистирола.
Даже если плита выступает выше уровня земли, не стоит монтировать непосредственно на нее стены дома - лучше выполнить по периметру монолитный железобетонный «цоколь» высотой 20-40 см с горизонтальной гидроизоляцией. Он предохранит стену от влаги.
Резюме
Для легких домов самым экономичным является столбчатый фундамент. Он возможен при всех грунтовых условиях (кроме влажных грунтов с минимальным сопротивлением). Ленточный экономически оправдывается только при неглубоком заложении. Плитный фундамент уместен в критических грунтовых условиях.
Проектные хитрости
- Грунты под отдельно стоящими опорами сопротивляются лучше, чем под сплошными ленточными, поэтому осадка под ними при равном давлении значительно меньше. Это позволяет уменьшить общую площадь столбчатого фундамента на 20-25 % по сравнению с ленточным, повысив давление на грунт.
- Грамотные мероприятия позволяют уменьшить глубину залегания фундамента и избежать необоснованного перерасхода средств.
Чтобы сделать малозаглубленный фундамент на пучинистых грунтах, отрывают траншеи или ямы для столбов в большем объеме, укладывают на дно массивную песчаную подушку, устанавливают фундамент и засыпают его непучинистым грунтом - песком.
Тогда конструкция не будет подвержена силам морозного пучения.
Решая построить дом, необходимо выбрать для него подходящий фундамент. Ведь именно от основания зависит то, насколько прочна будет постройка. Существует несколько видов фундамента, и выбирать нужно исходя из особенностей грунта, веса дома и своих финансовых возможностей.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик.
Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов:
- Выбирается и подготавливается площадка
- Производится разметка
- Роются траншеи
- Подсыпается подушка
- Устанавливается опалубка
- Монтируется арматура
- Заливается бетон
Разметка производится при помощи веревок. Их нужно привязать к колышкам, отметив места, где будет сооружен фундамент.
Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 50 см для хозяйственных построек и до 1 метра под жилой дом. На дно нужно насыпать щебень и песок. Сначала насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем утрамбовать нужно песок.
После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать.
Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента.
Для приготовления бетона берется 1 часть цемента, песка 3 части и 5 частей щебня. Для самостоятельного приготовления раствора рекомендуется брать цемент марки не ниже М400. Песок используется крупный. Его нужно промыть, чтобы не было глины.
Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз. Фундамент нельзя заливать частями, так как от этого уменьшится его прочность.
При заливке бетонной смеси рекомендуется пользоваться вибратором для того, чтобы бетон равномерно распределился между прутьями арматуры. Если вибратора нет, можно использовать штыковую лопату, многократно протыкая ей раствор.
Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель . Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками.
Как мы и написали выше, на мелкозаглубленном фундаменте можно возводить постройки, которые имеют небольшой вес. Например, или каркасные садовые дома могут быть построены на таком фундаменте. О строительстве каркасных садовых домов читайте в . Такие дома могут быть как для постоянного проживания, так и для сезонного.
Заглубленный ленточный фундамент
Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда хотят сделать под домом подвал, или если дом будет большой, и выше 1 этажа.
Это основание обойдется значительно дороже, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому делать его нужно только тогда, когда он действительно нужен.
Для того чтобы соорудить заглубленный ленточный фундамент, выполняют следующую работу:
- Выбирают площадку
- Роют котлован
- Устанавливают опалубку
- Армируют
- Заливают раствор
На выбранной площадке копают котлован глубиной немного больше полутора метров. 1,5 метра, это глубина промерзания в центральных районах России. В северных районах надо копать еще глубже.
После того как котлован выкопан, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Затем сооружается опалубка в тех местах, где будут проходить стены будущего дома. Внутри опалубки делается армирование, а затем заливается бетон.
Можно использовать и готовые железобетонные блоки, но для этого нужна подъемная техника. С блоками строительство идет гораздо быстрее.
Железобетонная лента будет служить стенами подвала, поэтому выполняется гидроизоляция. Для этого бетон обмазывают битумом или другим гидроизоляционным материалом, например, жидкой резиной. В том месте, где будет располагаться подвал, бетонируют дно котлована. Это будет пол подвала. Для армирования можно положить сетку. После высыхания выполняется гидроизоляция.
Описанные фундаменты самые распространенные в малоэтажном строительстве, но есть и другие.
Плитный фундамент
Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которой строится дом.
Для сооружения такого фундамента потребуется сделать следующую работу:
- Выбрать и расчистить место для дома
- Выкопать в земле небольшую выемку по размеру фундамента
- Сделать подушку из гравия и песка
- Проложить рубероид для гидроизоляции
- Смонтировать силовой каркас
- Установить опалубку
- Залить бетон
Выемка в земле может быть глубиной в 20 сантиметров. На дно насыпается подушка и утрамбовывается каждый слой. Затем необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого, обычно используют рубероид, располагая листы внахлест. Швы обрабатываются паяльной лампой.
Рубероид надо расположить таким образом, чтобы он загибался по бокам будущей бетонной плиты. После этого необходимо из арматуры связать силовой каркас на месте будущего фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Рекомендуемая толщина фундамента – 25 см.
После того как бетон станет твердым, нужно выполнить гидроизоляцию и наверху плиты. Для этого тоже используют рубероид. Затем, верх фундамента утепляется.
Плитный фундамент позволяет строить дома тогда, когда грунт пучинистый.
Свайный фундамент
Такой фундамент тоже применяют в малоэтажном строительстве.
Для его изготовления нужно:
- Выбрать место для будущего дома
- Разметить его
- Пробурить или выкопать скважины
- Опустить в них трубы, сделанные из рубероида
- Залить бетон
- Установить опалубку под ростверк
- Залить ростверк
Если есть возможность использовать , то копать скважины нет необходимости. Сваи просто вкручиваются в грунт согласно проведенной разметке.
При сооружении бетонных столбов, в скважину опускают изготовленную из рубероида трубу, затем каркас из арматуры. Потом замешивают раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня и заливают его в скважину.
После того как бетон в каждой скважине застынет, их все соединяют перемычками, которые называются ростверк. Для этого, между сваями устанавливают опалубку, выполняют армирование и заливают бетоном.
В случае с винтовыми сваями, ростверк делают и из металла.
Свайный фундамент хорош тем, что позволяет строить дома там, где грунт не позволяет сделать другой тип фундамента. Например, там, где верхняя часть почвы рыхлая или пропитанная водой. Сваи передают нагрузку нижним, плотным слоям почвы. На таком фундаменте можно построить дом и там, где почва каменистая, что затрудняет выкапывание траншей или котлована.
Судя по , он имеет невероятно высокую скорость строительства. Возведение стен можно начинать сразу же после завершения фундамента без каких-либо периодов ожидания. Такую фундаментную основу можно возводить практически на любом типе грунта.
На свайно-винтовом фундаменте можно построить легкие дома, такие как каркасные или канадские. О строительстве каркасного дома своими руками читайте в , а о канадской технологии строительства домов – . Канадские дома всё больше набирают популярность в нашей стране, так как они отлично удерживают тепло.
Дренаж вокруг фундамента
Рассказ о фундаментах был бы незакончен, если не упомянуть о дренаже. При грамотной постройке дома, дренаж необходим, ведь он отводит воду от фундамента во время осенних и весенних дождей и таяния снега.
Особенно он нужен, если в доме имеется подвал.
Чтобы сделать дренаж, вокруг фундамента выкапывается траншея, в которую под наклоном укладывается дренажная труба. Можно использовать специальную трубу для дренажа, а можно сделать ее самому. Для этого берется ПВХ труба и в ней просверливаются мелкие отверстия.
Труба заворачивается в специальную ткань и засыпается гравием и песком. Ткань и присыпка не дадут отверстиям заилиться, и такой дренаж служит долго. Дренажные трубы нужно вывести в специальный колодец.
Изготовление отмостки
Отмостка, это бетонная лента, которая прокладывается вплотную к фундаменту по всему его периметру. Бетон заливается на подушку из щебня и песка с небольшим уклоном от дома. Отмостка замечательно выполняет свои функции в паре с дренажной системой.
Резюме
Выбирая фундамент для дома, нежно внимательно рассмотреть достоинства и недостатки каждого из них.
Как уже говорилось, что незачем строить дорогой и трудоемкий заглубленный фундамент под одноэтажный дом без подвала.
Плитный фундамент позволит построить дом на пучинистом грунте.
А свайный фундамент может спасти даже в тех случаях, если верхний слой почвы, казалось бы, совсем непригоден для строительства.
Соорудив нужный фундамент по всем правилам, вы соорудите для своего будущего дома прочное и надежное основание. И он простоит на нем долгие годы.
Видео о постройке фундамента для дома
Строительство ленточного фундамента под дом
Изготовление опалубки и заливка фундамент
Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента
Снега неохотно, но неуклонно уползают на север, открывая жадным взглядам земледельцев вожделенную почву.
На которой можно и нужно не только растить, но и строить.
И начнут отважные мужчины воплощать в жизнь задумки своих прекрасных половин.
Такшта из мужской солидарности выложу-ка я один, как говорят немцы "Tip", то есть небесполезную примочку, авось кому пригодится.
Больное место индивидуального строительства - фундаменты. Кто-то относится к ним легкомысленно и потом рвет волосы на голове и не только, ибо последствия легкомыслия бывают весьма печальными для комфорта и кошелька, а исправлению эта часть конструкции поддается плохо.
Иные же напротив подходят к этому делу весьма ответственно и зарывают в землю средства и силы, достойные лучшего применения.
Один из оптимальных вариантов для самостроя - сборные ж/б фундаменты конструкции А. М. Андреева ("Максимыча").
Запомните это имя! В книгах Арнольда Максимовича, объединенных общим названием "Советы Максимыча" кладезь полезнейшей информации для владельцев земельных участков, основанной на огромном опыте инженера-строителя, вдохновенного дачника и критически мыслящего человека.
Подчеркиваю: критически мыслящего! Поскольку многим пропагандистам тех или иных методов этого свойства весьма не хватает.
Меня его идеи не раз выручали. В том числе и с фундаментами.
Собственно это аналог модной сейчас винтовой сваи. Но более дешевый и совершенно не подверженный коррозии.
Делаются они в два этапа. Сперва из пескобетона (цемент:крупный песок 1:3) отливается блин диаметром 25-35 см толщиной 12 см.
Опалубкой для него служит любая прочная лента свернутая в кольцо. Гладкий садовый бордюр или гидроизол, листовое железо. Можно вырезать опалубку из утильной посуды, тазиков или ведер с лопнувшим дном.
Некоторые, правда, используют тазики целые, аккуратно их потом снимая.
Блин армируется любыми утильными железками, кусками сетки и т. д. Условие одно: из центра должны торчать 2-3 арматурины см эдак на 20.
Когда бетон схватится, на выпуски арматуры надевается опалубка. Я использую асбоцементную трубу внутренним диаметром 10 см и не снимаю. Совсем бюджетный вариант - труба из цилиндров, вырезанных из 2л пластиковых бутылок и скрепленных скотчем.
Можно делать классическую съемную опалубку из досок, - ножка будет 4-гранная, -
или из разрезанной вдоль пластиковой трубы., опять же скрепляемой скотчем, но временно.
В этих случаях надо ножку фундамента проармировать двумя-тремя кусками арматуры 8-10 мм на всю длину.
При несьемных опалубках это излишне, труба, даже бутылочная, работает не хуже арматуры, которая нужна чисто технологически, чтоб фундамент не сломался при транспортировке и прочих манипуляциях.
Заливают тем же пескобетоном, в верхнюю часть при заливке втыкают куски арматуры, если предполагается отливать бетонный ростверк, соединяющий столбы, как это делал я под печь из 1300 кирпичей. Если на фундаменты ставят деревянный каркас, то достаточно 2-х закладных из сложенного вдвое кровельного железа.
Вот мои фундаменты, заготовленные для основания печки
Длина ножек равна глубине промерзания. плюс высота, на которой пойдет нижняя обвязка строения.
Дальше ручным или мото- буром сверлятся скважины, в них устанавливаются фундаменты, верх выравнивается, ямки засыпаются, и верхи ножек связываются ростверком aka рандбалкой или к ним через закладными прикрепляется нижний брус обвязки.
Несущая способность ножки - 11 тонн. Как пишет А. М., "если бы столько выдерживал грунт под основанием - цены б ему не было."
Но грунты средней полосы таким свойствами не обладают и если бы расширения не было - столб под тяжестью строения в них бы врезАлся.
А так супеси и суглинки при диаметре подошвы 25 см несут от 2,3 до 3,3 т., глины - от 3 до 2 т, пески - от 2,5 до 7,5 т, тоже немало.
Другая очень важная функция подошвы: служить якорем. противостоящим силам морозного пучения. Промерзая почва прочно схватывается с верхней частью столба и, расширяясь, тянет его вверх с очень неслабой силой. Если эта сила не уравновешена тяжестью столба, и приходящейся на него части строения, то он приподнимется. а обратно уже не сможет опуститьс. так как грунтовые воды замоют образававшуюся полость под нижней частью.
Это происходит не везде и не всегда, но достаточно часто. чтоб служить серьезным фактором риска.
Особенно наглядно это видно по покосившимся столбам заборов или деревянным опорам ЛЭП на бетонных пасынках, наиболее частым мишеням пучинистых грунтов.
Ну а приподнять столб с расширением никакая сила пучения не сможет.
Таким образом срубы или каркасные строения на эти штуки ставить сам бог велел. Если посчитать. то под одноэтажные постройки из пенобетона или арболита они тоже сгодятся, ну, поставить почаще, все равно выйдет дешевле, чем заливать ленточный или плитный фундамент
Как театр начинается с вешалки, так и строительство любого здания, будь то роскошный особняк, скромный дачный домик или маленький гараж, начинается с фундамента. Ведь фундамент — это основа будущего здания. Поэтому маленький огрех или небрежность при его постройке могут привести к очень большим неприятностям, вплоть до невозможности эксплуатации построенного здания без дорогостоящего ремонта фундамента. Причем бывают случаи, когда затраты на ремонт фундамента превышают затраты на его постройку.
Основной тип фундаментов, который часто используется в строительстве – это железобетонные монолитные фундаменты.
Поэтому к вопросу о том, как построить фундамент, нужно отнестись со всей серьезностью. Прежде всего, нужно определиться, какой вам нужен. Самые распространенные при строительстве в частном секторе ленточные (сплошные по всей длине несущих стен здания), и реже — столбчатые (сделанные из отдельных столбов) типы фундамента. Выбор того или иного типа фундамента зависит от величины здания, материала будущих стен и типа грунта.
Схема усиления фундамента.
Необходима, если в строящемся здании планируется возведение тяжелых стен из кирпича, самана, небольших бетонных блоков, природного камня-плитняка и при постройке дома с подвалом. Такие фундаменты отличаются высокой прочностью и надежностью, но они достаточно затратны в плане расхода материалов.
Столбчатый фундамент не требует таких больших затрат. Состоит он из столбов и положенного сверху на них ростверка. Причем ростверк опирается только на столбы, не касаясь земли. Такая конструкция позволяет не опасаться деформации фундамента при сезонных сдвигах почвы. Он подходит для постройки небольшого кирпичного или деревянного дачного домика.
Вернуться к оглавлению
С чего нужно начать
Ленточный фундамент- это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру строящегося помещения.
Почему-то все думают, что первое, что нужно сделать, когда строим фундамент — это взять в руки лопату. И ошибаются. Чтобы правильно построить, прежде всего, нужно взять в руки карандаш и лист бумаги и выполнить чертеж будущего фундамента. Обязательно в масштабе и с привязкой к сторонам света.
На нем точно отмечаем, где будет находиться каждая несущая стена строящегося здания. Это обязательно стены периметра здания и те стены внутри периметра, на которые будут опираться торцы потолочных плит перекрытия.
Прежде чем начать , следует приобрести и завезти на строительный участок все необходимые инструменты и материалы, расположив их по возможности так, чтобы они всегда были под руками. Если при этом вы позаботитесь для их хранения построить хотя бы временные навесы и кладовые, то точно не ошибетесь.
Если на строительном участке нет источника воды, придется выкопать колодец или пробурить скважину, потому что без достаточного запаса воды фундамент построить невозможно.
Но прежде чем начинать строительство, нужно подготовить участок под фундамент: очистить его от кустов, снять около 15 см верхнего слоя почвы, разровнять бугры и засыпать обнаруженные ямы. Не помешает выполнить и планировку прилегающей к стройке территории, чтобы позаботиться об отводе лишней дождевой воды.
Схема устройства ленточного фундамента.
Глубина заложения любого фундамента зависит, прежде всего, от высоты грунтовых вод на строительном участке и глубины промерзания грунта в регионе строительства. При этом принято считать, что если уровень грунтовых вод находится ниже расчетной точки промерзания грунта не меньше чем на 2 м, то на твердых грунтах вполне достаточно на 0,7-1 м. При соблюдении таких условий можно не опасаться пучения грунтов при замерзании, потому что для этого в них не будет самого главного — избыточной влаги.
Если же уровень грунтовых вод находится ближе 2 м к расчетной точке промерзания грунтов, то теоретически фундамент нужно закладывать не ниже расчетной точки промерзания грунта. На практике лучше брать глубину заложения, превышающую расчетную точку промерзания грунта на 0,5-0,7 м, чтобы полностью обезопасить будущий фундамент от деформации при сильных морозах.
Следующий очень важный этап — вынос проекта в натуру и его разбивка. Прежде всего, нужно определиться со сторонами света и, соответственно, с расположением стен дома. Саму разбивку делают с помощью колышков или железных штырей, шпагата и большого треугольника.
Вернуться к оглавлению
Разбивка фундамента
Схема устройства фундамента.
Сначала колышки вбиваются по углам будущего фундамента с его наружной стороны. Чтобы правильно сделать разметку, в одном из углов будущего здания вбивается 1-й колышек. От него с помощью большого треугольника можно определить сходящиеся под прямым углом два вектора, по одному из которых с помощью рулетки отмеряется нужная длина, а по второму ширина, и затем нужно вбить в отмерянных местах 2-й и 3-й колышки. Тем же способом определяется расположение последнего, 4 колышка.
Теперь нужно проверить, все ли углы в размеченном фундаменте будут прямые. Делают это с помощью обыкновенного шнура, используя метод диагоналей. Для этого шнур натягивается между 1-м и 3-м колышками и фиксируется отмеренная длина. Затем точно так же вымеряется диагональ между 2-м и 4-м колышками. Если вымеренные расстояния совпадают, разбивка сделана правильно. Если же расстояния разнятся, нужно переделать разбивку до тех пор, пока вымеренные расстояния не совпадут.
Когда размеры совпали, между колышками натягивается капроновый шпагат для обозначения периметра будущего фундамента. Теперь будет легче устанавливать дополнительные колышки. Дополнительные колышки устанавливаются в тех местах, где, согласно плану, должны находиться внутренние несущие стены. Также ими стоит отметить ширину будущего фундамента, которая обычно делается на 10-12 см шире запланированной толщины стен.
Схема установки столбчатого фундамента.
Для начала рулеткой отмеряется необходимая ширина фундамента в двух направлениях от каждого из четырех колышков и забиваются в отмеренных местах дополнительные колышки. Таким же способом проводятся замеры и установка колышков для внутренних несущих стен строящегося здания. Правильность разметки внутренних несущих стен проверяется шнуром с помощью того же метода диагоналей.
Когда колышки забиты, между ними нужно протянуть толстую леску или капроновый шнур. При этом шнур натягивается таким образом: колышек, отмеряющий ширину фундамента от 1 углового колышка по длине дома, соединяется шнуром с колышком, отмеренным по длине дома от 4 углового колышка. Аналогично колышек от 2 углового колышка соединяется от 3 углового. Колышек, отмеренный от 1 углового колышка по ширине, соединяется со своим аналогом, отмеренным от 2, а отмеренный от 4 — соединяется с отмеренным от 3. Колышки, которыми отмечены внутренние несущие стены, соединяются между собой по ширине дома.
Проделав все эти манипуляции по , в итоге вы получите его очерченные контуры. Но поскольку натянутые леска или шнур впоследствии заставят вас высоко поднимать ноги, перешагивая через них, то лучше не полениться и продублировать обозначенные контуры фундамента песком по земле.
Это позволит вам в дальнейшем при работах снять шнур, чтобы не мешал.
Вернуться к оглавлению
Траншея и подушка для фундамента
Существует несколько разновидностей столбчатого фундамента. Однако в целом его делают из из труб, бетона и кирпича.
Можно отрыть с помощью специальных землеройных машин, но обычно, когда строятся небольшие фундаменты для частных домов, траншеи под них копают вручную. Хоть времени это займет значительно больше, траншея выйдет более аккуратной и будет точно соответствовать заданным размерам. В будущем это позволит избежать лишних расходов материалов при постройке.
Траншеи отрываются строго по очерченному контуру и на нужную глубину. Дно отрытой траншеи нужно выровнять и аккуратно подчистить, очень желательно пройтись по нему трамбовкой, чтобы выявить скрытые кротовины и ямы. Если таковы будут обнаружены, их обязательно надо ликвидировать, засыпав землей (если яма окажется диаметром более 30 см, для ее ликвидации лучше использовать мелкий щебень) и тщательно уплотнив с помощью трамбовки.
На дно траншеи насыпается слой песка или гравия толщиной 20-25 см и снова плотно утрамбовывается. Если подушка делается песчаная, при трамбовке песок лучше хорошенько смочить водой, чтобы максимально уплотнить подушку.
Для чего нужно делать такое тщательное уплотнение подушки? От этого напрямую зависит, будет ли давать будущий фундамент осадку, и какую именно. Для большей убедительности стоит заметить, что осадка подушки на 5 мм приводит к осадке верха выгнанной стены примерно на 7,5 см, что гарантированно приведет к появлению в стене дома трещины.
Далее на уплотненную подушку насыпается слой щебня, который при заливке фундамента послужит опорой для монтажа арматуры. Если есть такая возможность, в целях экономии материалов щебень можно заменить битым кирпичом. Слой не стоит делать слишком большим, вполне достаточно толщины в 20-25 см.
Если при планируется его гидроизоляция (некоторые застройщики от нее отказываются, хотя лишней она никогда не будет), то после устройства арматурной подушки самое время позаботиться и о гидроизоляции нижней части будущего фундамента. Для этой цели отлично подойдут листы рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. Можно использовать и другие материалы, главное, чтобы они могли надежно удерживать влагу в бетоне, пока он будут затвердевать.
Фундамент – это основание всей постройки, от прочности и особенностей которого зависит, насколько долговечна она будет. Существует несколько разновидностей фундаментов для разных строений. Но строители, предпочитающие взять домашние хлопоты на себя, закладывают столбчато-ленточный фундамент своими руками . В принципе, эти меры совсем необязательные в практике.
Для небольших и несложных строений, которые представлены домами из дерева, каркасно-щитовыми или каркасными постройками, хорошим вариантом станет именно такой вариант фундамента. Сама основа для строений достаточно легка и проста. Сделать все можно своими силами, не применяя для этого технику и не звать на помощь профессиональную строительную бригаду.
Плюс к этому, данное основание больше всего подойдет для грунтов, которые перенасыщены влагой. А также там, где грунт торфяной, песочный или болотистый. Еще такой фундамент отлично справится в местах, поверженных морозам, вследствие чего почвенному пучению. Простой ленточный фундамент в таких условиях, вероятнее всего будет поврежден, либо его вытолкнет на поверхность.
На протяжении последних лет в небольшом строительстве происходит замена на облегченный вид фундамента, который стал довольно востребованным. Он стал подходящим вариантом для возведения строений в один-два этажа. Состоит такой фундамент из опор-столбов, которые вкапываются в землю и ленточного основания, благодаря которому и происходит соединение столбов.
Закладка данного вида фундамента, применяя только свои силы, будет достаточно сложным процессом. Лучше будет взять в помощь несколько человек, возможно из числа родственников, и заказать уже готовый бетон. Это даст вам возможность сделать конструкцию с большей прочностью и надежностью.
Материал столбов
Если вы решили произвести закладку ленточно-столбчатого фундамента своими силами, то сначала нужно подумать о материале столбов-опор. Им может быть:
- Кирпич;
- Дерево;
- Бетон;
- Трубы из металла и асбестоцемента.
Подробно о каждом материале:
Технология
Определяется два шага в закладке столбчато-ленточного фундамента своими руками :
- Создаем основание из столбов.
- Создаем ленточный фундамент мелкого углубления.
Установка опор-столбов
Возможная глубина данного вида фундамента рассчитывается из почвенной структуры, уровня, на котором промерзает грунт и от глубины, где текут грунтовые воды.
Фундамент по глубине бывает двух видов:
- Мелкозаглубленный. В таком варианте он погружается на 0,4 м в землю;
- Заглубленный. В таком варианте он погружается на 0,1-0,5 м ниже той глубины, где происходит замерзание почвы.
Предельное расстояние между опорами – 1-2,5 метра. Нельзя делать промежутки больше 3 м, потому что тогда вся конструкция будет под сомнением в надежности.
Технология строительства и установка столбов состоит из нескольких этапов:
В случае превышения столбами глубины 1 метр, необходимо подготовить специальные деревянные подпорки. Делается это, чтобы избежать осыпания грунта. В случае, когда глубина не превышает данного значения, подпорки не нужны.
Преимущества
Главное преимущество такого основания — защита от вибрации. Вся конструкция имеет боковые участки, которые плотным образом скрепляются с ленточным элементом. Это создает «виброизолирующую систему». Значение данной системы в том, что снижается вибрационное воздействие от расположенной поблизости железной дороги и автомобилей.
У такого фундамента низкая трудоемкость, что, безусловно, относится к положительным сторонам. Все работы по подготовке места строительства и заливке конструкции бетоном могут выполнить даже непрофессионалы. Ленточная часть размещается над грунтом, что гораздо сокращает количество используемого бетона, соответственно происходит существенная экономия бюджета.
Помимо этого, у этой системы низкая теплопотеря. Все благодаря тому, что основная часть постройки не соприкасается с промерзшей почвой, вследствие чего сокращается потеря тепла примерно в два раза.
Облегченный ленточный фундамент
Для создания облегченного варианта существует очень простая и быстрая в выполнении инструкция. Желающий сделать все самостоятельно, справится с этим без затруднений.
- Для начала нужно связать и сварить каркас из проволоки и арматурных прутьев. После прикрутить его к прутьям, торчащим из залитых бетоном столбов.
- Следующим шагом производим монтаж опалубки. Ширина дощечек от 10 до 15 см и толщина 4 см. В принципе, можно использовать и другие материалы. Например, фанеру или металлические листы.
- Когда подготовится опалубка, внутрь нее надо уложить слой гидроизоляции. В качестве нее отлично подойдет пленка из полиэтилена или можно использовать современные материалы. Чем хороша пленка? Тем, что она является препятствием для утекания бетона сквозь щели опалубки.
- Установить опалубку и залить ее. Так как объем большой, то лучше для заливки бетона заказать специальную машину-миксер.
- Прочность у бетона появится через 20-28 дней. Как только вы убедитесь в прочности фундамента, можно убрать опалубку, при этом не забывайте провести работы по гидроизоляции. Те траншеи, которые останутся, нужно засыпать грунтом.
Многие строительные специалисты высказываются против данного вида фундамента. По их мнению, конструкция будет действительно прочной и надежной, если будет либо столбчатой, либо ленточной
Но, независимо от этого, такой вариант часто используется профессионалами. Столбчато-ленточный фундамент своими руками могут создать даже обычные домашние строители. Главное его отличие – это надежность и приемлемая стоимость.