Фундамент на винтовых сваях. Утепление фундамента на винтовых сваях Вентиляция в фундаменте дома – как это работает

Сегодня мы расскажем вам, как утеплить свайный фундамент деревянного дома. Процесс начинается с возведения цоколя, который не только исполняет декоративную функцию, а выступает в качестве ветробарьера. Цоколь накрывается отливом и дополнительно утепляется пенопластом (обычным или экструдированным), жидким пеноизолом или вспененным стеклом. Под домом должна быть умеренная вентиляция, чтобы на деревянных конструкциях не образовывалась плесень. Места соединений цоколя с землей и домом должны быть гидроизолированы.

Нужно ли утеплять свайный фундамент

Закрепленные декоративные панели на деревянную обрешетку (цоколь, вид изнутри).

Итак, необходимо ли утепление свайно винтового фундамента? Возведение домов на столбиках (современный прототип – это сваи) было единственно правильной технологией в деревянном зодчестве. И сегодня каркасники тоже зачастую ставят на сваи. Преимущество этого метода заключается в дешевизне и скорости монтажа, дом проще поставить на наклонной поверхности. При этом между домом и землей остается незакрытое пространство. В тех местах, где есть риск подтопления – это очень хорошо, но также тот факт, что под полом гуляет ветер, несомненно, приводит к увеличению теплопотерь.

Утепление свайно винтового фундамента не только сокращает теплопотери, а и скрывает сами столбики. С эстетической точки зрения – это очень уместно, ведь многих перспектива жить в «избушке на курьих ножках» отталкивает именно из-за внешней неприглядности такого фундамента. Как утеплить свайный фундамент деревянного дома, не столбики же минватой оборачивать? Естественно, что изначально должен быть возведен цоколь.

Даже сам по себе, без дополнительной изоляции, цоколь уже утеплит дом, так как станет преградой для ветра (ветробарьером).

Если же его дополнительно утеплить одним из подходящих материалов, то эффект будет значительно лучше, при этом нельзя забывать, что пространство под домом должно проветриваться. В противном случае на деревянных балках начнет разрастаться плесень и со временем древесина сгниет.

Какой сделать цоколь

Декоративные панели под в виде кирпичной кладки (цвет может быть практически любой).

Рассматривать, как утеплить свайно винтовой фундамент будем с возведения цоколя, который является первым барьером для защиты от теплопотерь. Монтаж цоколя осуществляется:

• на ленточный фундамент;
• на обрешетку.

В первом случае необходимо выкопать и залить ленточный фундамент малой углублённости – 20 см хватит вполне. Отступать от края дома или нет – дело сугубо индивидуальное. На фундамент кладется кирпич, допускается укладка на ребро, тут особой жесткости не требуется, так как нагрузки на конструкцию не будет. В кладке нужно предусмотреть окошки для вентиляции и небольшой дверки, через которую можно будет попасть в подполье.

На кирпиче зацикливаться не стоит, так как утеплить свайно винтовой фундамент можно, возведя цоколь из пеноблока или пеностекла. Иными словами, делать кладку можно из любых блоков и чем выше их сопротивляемость к передаче тепла, тем лучше.

Нельзя забывать про гидроизоляцию между фундаментом и первым рядом блоков. В этом качестве сойдет обычный рубероид. Также в обязательном порядке нужно проложить гидроизоляцию между цоколем и ростверком. Ростверк – это верхняя часть свайного фундамента, которая соединяет столбики и на которую становится сам дом.

Первый способ достаточно трудоемкий, поэтому есть еще один более простой вариант, как утеплить фундамент на винтовых сваях – это монтаж цоколя на обрешетку. Обрешетка делается из:

• металлических направляющих;
• деревянных брусков.

Направляющие крепятся на металлические сваи. Если обрешётка железная, то она просто приваривается к столбикам. Если же в качестве направляющих выступают деревянные бруски, то они крепятся посредством болтов. Варианты крепления деревянной обрешётки:

• к ростверку перпендикулярно земли крепятся деревянные бруски, а на них устанавливаются направляющие. Бруски фиксируются только сверху, а снизу они немного не достают до земли;
• к сваям привариваются уши, к которым крепится деревянная обрешетка.

При монтаже обрешетки для утепления фундамента на винтовых сваях своими руками нужно контролировать степень выноса цоколя с учетом финишной отделки. В качестве обшивки используется ЦСП плита или специальные декоративные панели. Чтобы влага от земли не разрушала отделку под обшивкой нужно вырыть небольшую траншею. Дно траншеи просыпается песком (2–3 см) а затем керамзитом. В конце керамзит закрывается тонким слоем земли, которая должна доходить до цоколя. Зазора оставаться не должно. Сверху любой цоколь закрывается отливом.

Какой утеплитель выбрать для свайно винтового фундамента

Методика крепления пеноплекса снаружи и последующая установка плит ЦСП.

Теперь нужно выбрать материал для утепления цоколя свайно винтового фундамента. От земли исходит много влаги, значит, нужно подобрать такой утеплитель, который не боится воды и не теряет своих теплоизоляционные характеристики, даже намокнув. При этом нужно учитывать, что теплоизоляция будет контактировать с землей и выполнять свои задачи в достаточно экстремальных условиях. Также утепление фундамента на винтовых сваях проще выполнять листовым материалом с высокой плотностью или жидкой теплоизоляцией.

Поэтому выбирать нужно среди следующих материалов:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;

Теплопроводность пенопласта и экструдированного пенополистирола 0,032 Вт/м*С. Приблизительно такими же характеристиками обладает и пеноизол, только в отличие от пенопласта он пропускает пар. Влагу не пропускает ни один из выше представленных материалов. От минеральных ват, даже от , лучше отказаться. Последняя хоть и устойчива к влаге, но все же не настолько, как полимеры. К тому же монтаж будет достаточно затруднительным.

Методы утепления цоколя

Самый простой вариант все задуть пеноизолом.

Рассмотрим, как утеплить винтовой фундамент каждым из представленных материалов отдельно, и начнем со вспененного стекла. Как мы уже сказали, оно выпускается в достаточно крепких блоках, работать с которыми нужно как с обычным кирпичом. Поэтому если решили использовать пеностекло, понадобится ленточный фундамент. Цоколь из пеностекла можно отделывать любим материалом, он очень универсален.

Обычный и экструдированный пенополистирол будем рассматривать совместно, так как утепление дом на свайно винтовом фундаменте этими материалами не отличается. Для начала следует определиться, с какой стороны обрешетки вы будете крепить листы:

• снаружи;
• изнутри.

Если снаружи, то работы должны проводиться до того, как будут закреплены отделочные ЦСП плиты. Они впоследствии крепятся через пенопласт к обрешетке, листы утеплителя и отделки соприкасаются. Чаще всего утепление приводится в несколько этапов, поэтому приходится крепить листы пенопласта изнутри. В этом случае лучше делать это на обрешетку, а не между направляющими, хотя второй вариант проще в исполнении. Во-первых, появится вентзазор, а во-вторых, не будет мостиков холода, так как у деревянных балок теплопроводность значительно выше, чем у пенополистирола.

Приклеивается пенопласт на клей-пену (она похожа на монтажную пену), стыки, естественно, герметизируются тот же пеной. Учитывая тот факт, что точек крепления листа будет только две, можно сделать дополнительную фиксацию. Вдоль направляющих, поверх пенопласта, можно закрепить тонкую деревянную рейку. Крепится она черными саморезами сквозь пенопласт в обрешётку. Даже на одной клей-пене все будет надежно держаться, а после фиксации рейками утеплитель точно никуда не денется.

Проще всего задуть внутреннюю поверхность цоколя жидким пеноизолом.

После этого никакой отделки ему не нужно. Пеноизол в листах использовать не получится, так как они очень хрупкие. Следует отметить, что даже если цоколь отлично утеплен, а пол в доме нет, то на положительный результат можно не рассчитывать. Для этого используют минеральную вату, ее укладывают по обрешетке. Обрешетка закрепляется на основу дома, которая опирается на винтовые сваи. Как утеплить пол:

• на обрешетку укладывается гидробарьер – вполне подойдет плотный полиэтилен, необязательно мембраны;
• поверх укладывается минеральная вата;
• между ватой и черновым полом ложится мембрана, которая пропускает пар.

Обратите внимание на то, что пар должен выходит из утеплителя в помещение, а не наоборот. Слой ваты должен быть не менее 10 см. Если укладывается несколько слоев, то это нужно делать так, чтобы стыки не совпадали. Это исключит возможность проникновения холодного воздуха в дом.

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами - при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента.

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола - газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

• Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка - вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
• Организовать вытяжку воздуха из подпола - вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха - через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха - она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление - приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе - порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины - чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее - образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками - чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия - небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Как исправить ситуацию

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции - в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

• Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент - непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ - заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.

Алмазное бурение в цоколе здания

Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола

Закрывать продухи на зиму или нет

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это - хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход - усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт. Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Следующий этап - гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель - для данного случая рекомендуют ЭППС - экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта - застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками - от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены - на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов

Вентиляция фундамента (подпола): продухи, отдушины, размеры, расположение

Чтобы избежать повышенной влажности в подполе, должна быть вентиляция. Для этого в фундаменте делают продухи (отдушины) или целый комплекс мер без отверстий в цоколе.

Строительство здания начинается с возведения фундамента, на данном этапе определяют, где будут сделаны отдушины, в фундаменте или в его цоколе. Продухи в фундаменте деревянного дома – это специальные вентиляционные отверстия в надземной части фундаментной основы, которые делают для того, чтобы предотвратить появление сырости в подвале (подполье) в летнее время года и скопление естественных газов типа родона. То есть их прямое назначение это вентиляция под полом на первом этаже.

Стоит отметить, что помещения подвала должны сообщаться для воздухообмена (циркуляции воздуха). Как правило вентиляционные продухи размещаются в фундаменте или его цоколе под перекрытием подвала или ниже. На зиму отдушины обычно закрывают.

В летний период при скоплении в подвальной части дома влаги и газов, которые испаряются из грунта, часть фундамента и нижняя часть пола деревянного дома обрастает плесенью и запускает процессы гниения. То есть если в фундаменте не сделать отдушины, он начнет достаточно быстро обрастать плесенью и медленно разрушаться.

Правильное изготовление вентиляции

Устройство отдушин до заливки фундамента, применяемый материал – пластмассовая труба для вентиляций

Чтобы получить сухой подвал, необходима хорошая вентиляция. Такую вентиляцию в фундаментах закладывают в проект при организации опалубки. Для организации продухов необходимо учитывать их расположение над поверхностью земли. Высота отдушин от поверхности не должна быть менее 30 см, чтобы весной через них не подтекала талая или дождевая вода.

Вероятно, в некоторых случаях, вентиляционные отверстия нужно будет делать выше если позволит высота фундамента. Все зависит от климата и количества снега. Отметим, что для организации вентиляции нельзя применять деревянные брусья. Для продухов лучше использовать пластиковые или асбестовые куски труб диаметром 110-130 мм, монтируемые в бетон (на этапе его заливки).

Кроме влаги, в подпольном пространстве может скапливаться радон. Больше всего влаги и газа поступает туда зимой. Ведь почва под домом не промерзает. Чтобы таких проблем не возникло, и устраивают продухи-отдушины.

Вытаскивают коробы и брусья из фундамента не ранее, чем через месяц после его закладки. За это время они «приклеиваются» к бетону, и выбить их оттуда тяжело. Для такой операции нужно выполнить следующие действия:

1. После высыхания бетона берется сверло для металла и сверлится брусок с обеих сторон, в центре или вокруг.
2. Потом берется сверло для дерева, высверливается отверстие насквозь, причем сверло не должно быть более 2,5 см.
3. Сделав сквозное отверстие, нужно полукруглой стамеской расширить отверстие от центра в любую сторону.
4. Затем при помощи прямой стамески отбивается пристывшая сторона.

Процедура удаления забитых таким образом брусьев достаточно трудоёмкая. Потому лучше применять иные методы, например, отдушины можно делать используя металлические коробы вместо брусков, поскольку его легче выбить из фундаментной основы. Так же можно использовать для этого канализационные трубы. При этом располагают вентиляционные отдушины строго одна против другой.

Особенности

Изготовление продуха в готовой конструкции коттеджа

Для качественного обустройства вентиляционного подпола окошки закрывают специальными решетчатыми крышками (изготовленные своими руками из сеток или решеток). Это делают, чтобы не дать возможности животным проникнуть через продухи в дом. Диаметр коробок подбирают соразмерно вентиляционным крышкам. Если продухи не сделаны заранее, они сверлятся при помощи алмазных коронок.

Форма отверстий может быть самой разной: квадратной, круглой, треугольной. Но, как правило, они делаются прямоугольными. Располагать отдушины необходимо ровно, на одинаковых расстояниях одно от другого. Если в доме холодно, то отверстия лучше закрыть. Но в деревянных домах их не закрывают, ни при каких обстоятельствах, особенно если дом новый.

В случае отсутствия вентиляции или закрытых отверстий можно понести затраты, связанные с ремонтом фундамента или очистки стен от образовавшейся гнили и плесени.

Немного о положительных сторонах

В отличие от иных способов организации вентиляции, продухи имеют куда больше достоинств. Главные из них:

• долгий срок службы;
• низкая цена;
• уменьшение теплопотерь;
• экологическая чистота;
• практичность.

Ни один из других способов вентиляции не сравнится по эффективности и практичности с продухами.

Расчет

Оптимальное количество окошек-продухов должно быть одно на 2−3 метра. Стоит учитывать в каком месте расположен деревянный дом, если он стоит на возвышении, то достаточно будет двух продухов, для дома в низине от четырех. Домовладельцам которые строят дом желательно узнать диаграмму местной розы ветров (диаграмма режима ветра в определенном месте по многолетним наблюдениям), чтобы соотношение продухов с каждой стороны не было проблемой. Рассмотрим на примере как произвести расчет.

Допустим, размеры фундамента составляют 5 на 6 метров. Планируемые размеры продухов, имеющих прямоугольное сечение 20 на 25 см. Нужно рассчитать минимально допустимое число окошек и правильно расположить их вдоль стен.

Требуемая площадь продухов определяется формулой:

S = F/400 = 30/400 = 0,075 м 2 ,

где: F – площадь подвала.

Нужное число продухов определяется следующим образом:

N = S/P = 0,075/0,05 = 1,5 ≈ 2 шт,

где: Р = 0,2х0,25 = 0,5 – площадь одного продуха.

Получается, нужно 4 отверстия, чтобы избежать не продуваемых “мешков”. Располагать их можно на короткой или длинной стороне дома. Но лучшая вентиляция будет при расположении продухов на коротких сторонах. Высота над землей не ниже 30 см от грунта.

Вентиляция в деревянном доме

Вариант готового продуха в фундаменте частного дома

Вентиляция фундамента деревянных домов устраивается в закладных фундаментных балках. Их, как правило, вырубают между первым и вторым венцами, или между фундаментом и бревном пола. Продух делают так:

• намечают места, где будут вентиляционные отдушины;
• делают пропилы в закладных фундаментных бревнах;
• оформляют отверстия в форме коробов.

Такую работу могут выполнить при необходимости и специалисты. Особенно, если продухи нужно сделать после того, как их забыли проделать заранее.

Выполненного на винтовых сваях, заключается в декорировании цоколя несущей конструкции постройки. Отделка является завершающим этапом постройки дома.

Облицовка фундамента на сваях может быть выполнена такими основными способами: оздание навесного цоколя, создание ленточного фундамента по периметру винтовых свай, облицовка цокольным сайдингом, отделка натуральным камнем, облицовка винтового фундамента мозаичной штукатуркой.

Винтовой фундамент широко распространен при возведении легких сооружений. Данный вид основания является универсальным благодаря тому, что его можно устанавливать даже на неустойчивом грунте, где уровень грунтовых вод повышен, на склонах и поблизости деревьев.

Облицовка фундамента на сваях может быть выполнена такими основными способами:

1. Создание навесного цоколя.
2. Создание ленточного фундамента по периметру винтовых свай.
3. Облицовка цокольным сайдингом.
4. Отделка натуральным камнем.
5. Облицовка винтового фундамента мозаичной штукатуркой.

Каждый метод имеет свои преимущества, а отличается стоимостью и объемом работ.

Создание навесного цоколя

Суть этого метода заключается в облицовке листовыми отделочными материалами, которые крепятся на деревянные или металлические направляющие. Данная технология состоит из следующих этапов:

1. Выполняется обрешетка, которая закрепляется на винтовые сваи с помощью саморезов. В качестве направляющих используют металлопрофильные трубы 40х20х2 мм или деревянные доски, размерами 40х100 мм, предварительно обработанные антисептиком.
2. Обрабатываются углы направляющих: торчащие части обрезаются и соединяются с перпендикулярными торцами ответных досок с помощью профильного уголка.
3. Между обшивкой и грунтом необходимо оставить небольшой зазор во избежание повреждения во время подвижек земли. Данный зазор должен быть в пределах 5-7 см. Зазор можно закрыть металлической сеткой, чтобы домашние животные не могли проникнуть под дом. К полученной обрешетке крепятся облицовочные термопанели: каменные панели, листовой шифер, фасадные плиты, асбестоцементные плиты.
4. В завершение устанавливаются капельники, отливы, металлические уголки. Для хорошей вентиляции подпола необходимо обеспечить специальные продухи.

Обустройство навесного цоколя оправдано такими его достоинствами:

1. Экономичность. Навесной цоколь обойдется в 3 раза дешевле, чем устройство ленточного фундамента.
2. Небольшой объем работ и простота метода.
3. Навесной цоколь обеспечивает хорошую вентиляцию и защищает подпольное пространство от сырости, что предотвращает образование плесени на фундаменте.
4. Эстетичность. Благодаря современным отделочным материалам, фундаменту можно придать имитацию натурального камня, мрамора, дерева.

Вернуться к оглавлению

Технология данного метода заключается в обустройстве ленточного неглубокого фундамента по всему периметру свайно-винтового основания дома. На данную конструкцию выкладывается кирпичная или шлакоблочная кладка, чтобы потом облицевать ее декоративными материалами. Последовательность работ этой технологии такая:

1. Вырыть траншею мелкой глубины по периметру основания дома и залить ее бетонным раствором.
2. Выполнить кирпичную кладку на ленточном фундаменте.
3. Создать отдушину, для этого подвести кладку под бревно.
4. Выполнить финишную отделку фасада цоколя. Для этого можно использовать термопанели, штукатурку, «мокрый» фасад и т.д.

Достоинства ленточного фундамента такие:

1. Дополнительный бетонный фундамент обеспечивает высокую прочность строению.
2. Утепление. По сравнению с навесным цоколем, ленточный фундамент создает воздушную прослойку, которая хорошо регулирует температурный режим.
3. Эстетичность. Современные отделочные материалы создают неповторимую имитацию натурального камня или других материалов премиум-класса.
4. Облицовка с помощью ленточного фундамента дает возможность построения подвального помещения.

Кроме перечисленных достоинств, есть ряд ограничений использования данной отделки:

1. Создание кирпичного цоколя опасно на подвижных грунтах.
2. Ленточный фундамент невозможно возвести на участке с большим перепадом высоты.
3. Данный метод достаточно дорогой.

Вернуться к оглавлению

Отделка натуральным камнем

Облицовка фундамента натуральным камнем является надежным, дорогим и изысканным методом . Данный способ подходит как для фундамента на винтовых сваях, так и для других видов основания.

Достоинства такой отделки огромны:

1. Долговечность и прочность.
2. Защитные свойства и стойкость к механическим повреждениям.
3. Высокая устойчивость к влаге, ультрафиолету и пыли.
4. Экологическая безопасность.
5. Цветовая гамма на любой вкус.
6. Классическая декоративность.

К недостаткам можно отнести:

1. Высокую стоимость.
2. Сложный монтаж.
3. Особый уход.

Для отделки фундамента подходят только прочные породы камня: гранит, лабрадорит. Мрамор и известняк лучше не использовать, так как данные материалы достаточно мягкие и пористые и их защитные свойства со временем ослабляются.

Вентиляция в частном деревянном доме так же обязательна, как в любом другом здании. Она имеет свои нюансы, связанные с особенностями древесины как натурального, природного материала. Проект и монтаж устройства качественного воздухообмена необходимо производить еще на начальной стадии строительства. Рассмотрим подробнее, почему вентиляция в деревянном доме необходима.

Вентиляция в частном деревянном доме

Необходимость оборудования деревянного строения установкой циркуляции воздушных потоков обусловлена факторами:

• Гигроскопичность древесины. Она способна быстро впитывать влагу из окружающей среды. Поддержание оптимального уровня влаги с помощью качественной установки вентилирования обеспечит долгую жизнь деревянным конструкциям, избавит их от появления грибка, плесени, микроорганизмов. Пересушенный или напитанный влагой материал очень сильно подвержен деформации, разрушению.
• Способность древесины «дышать» выше по сравнению с кирпичом, бетоном, другими строительными материалами. Но воздух сквозь древесину не проходит. Иначе зимой тепло выходило бы наружу. Смена воздушных масс внутри такого строения не произойдет самостоятельно без должной организации человеком налаженного воздухообмена.
• Поддержание оптимального температурного режима. Обогрев дома из бруса зимой может стать энергозатратным. Качественное вентиляционное оборудование не только производит смену воздушных масс, но и позволяет сэкономить на отоплении за счет тепла, например, земли или отработанного воздухопотока.
• Продукты жизнедеятельности человека. Древесина не способна утилизировать все, что производит человек в процессе жизнедеятельности (углекислота, тепловое излучение, выделение влаги и т.д.).

Виды воздухообмена внутри деревянного коттеджа

Частный коттедж из дерева предусматривает возможность организовать следующие системы вентилирования:

• Естественная. Организуется при помощи естественной воздушной массы, которая самостоятельно попадает внутрь помещения сквозь открытые окна, двери и вытесняет отработанный более легкий воздухопоток через вентиляционные каналы.
• Принудительная:
  — вытяжная (специальное оборудование выводит отработанную массу наружу);
  — приточная (устройства нагнетают внутрь строения свежий поток извне);
  — приточно-вытяжная (блок с подключенными к нему воздуховодами для отведения/подачи отработанного/свежего воздушного потока).
• Смешанная система проветривания.

Естественная вентиляция в деревянном доме

Проектирование естественной вентиляции в деревянном доме осуществляется на этапе планирования его строительства. Организуется при помощи вертикальных воздуховодных каналов, выводящих отработанный воздух из помещений вверх за пределы сооружения. Как правило, такие каналы обеспечивают его отток из кательных, санузлов, гардеробных и других помещений, лишенных постоянного проветривания.

Циркуляция внутри вентиляционных каналов поддерживается за счет создаваемой разницы давления на входе и выходе. Чем выше располагается выход вентканала, тем давление больше – воздушная масса выводится быстрее.

Схема естественной вентиляции дома

Внутренняя поверхность воздуховодов должна быть максимально гладкой, с одинаковым сечением, чтобы исключить скопление пыли и обеспечить беспрепятственное прохождение воздушного потока. Каналы должны быть достаточно широкими, чтобы производить циркуляцию нужного объема.

Циркуляция естественного вентилирования осуществляется за счет притока воздуха извне сквозь неплотности оконных/дверных проемов, через открытые форточки/окна/двери, а затем вытеснения им через воздуховоды отработанного. Если герметичность конструкций не способствует естественной смене воздушных потоков, необходимо продумать систему принудительного проветривания.

Плюсы и минусы естественного вентилирования

Достоинства:

• низкая стоимость;
• возможность самостоятельного монтажа.

Недостатки:

• низкая эффективность;
• необходимость дополнительного отвода отработанного воздуха из кухни, санузлов;
• потери тепла на протяжении холодного времени года;
• снижается звукоизоляция;
• вместе с воздухопотоком внутрь попадают пыль, насекомые;
• зависимость от атмосферных условий;
• невозможность регулировки производительности.

Вытяжной способ вентилирования

Принудительная вентиляция в деревянном доме при помощи вытяжных механизмов представляет собой систему воздуховодов, по которым отработанный воздухопоток удаляется через вентиляционную шахту наружу. Старый воздух выводится из помещения принудительно, свежий поступает естественным путем. При этом должен быть обеспечен свежий приток в таком же объеме, что и отведенный. Для улучшения воздухообмена устанавливают вентиляторы, которые увеличивают скорость отведения загрязненных воздушных масс.

Схема вытяжной системы вентиляции дома

Условия функционирования:

• теплый отработанный поток располагается выше свежего холодного;
• приточные источники располагаются ниже отводных каналов.

Достоинства вытяжной вентиляции:

• смена отработанных воздушных масс на свежие более эффективна, чем при естественной циркуляции потоков;
• экологичность применяемых материалов;
• возможность контроля за силой и скоростью отведения отработанного воздуха.

Недостатки:

• невысокая эффективность;
• большие потери тепла.

Приточное вентилирование дома из дерева

Принудительная вентиляция в деревянном доме приточного характера представляет собой различные оконные клапаны, стеновые проветриватели, которые нагнетают воздух извне. Отработанный самостоятельно выходит через вентиляционные каналы под давлением приточного.

Достоинства:

• постоянный приток свежего воздуха;
• разной степени очистка воздухопритока от пыли, мусора и т.д.

Недостатки:

• холодный поток с улицы зимой приходится дополнительно нагревать, что приводит к затратам энергии;
• отработанный воздух не успевает отдать свое тепло и выводится из дома;
• недостаточная герметичность соединения проветривателей со стеной.

Приточно-вытяжной воздухообмен

Необходимый воздухообмен внутри деревянного строения поможет организовать устройство принудительного приточно-вытяжного проветривания. Оно состоит из воздуховодов, оснащенных вентиляторами, фильтрами очистки воздуха, рекуператором тепла, автоматическим блоком управления.

Схема вентиляции в деревянном доме выглядит так. Атмосферный поток с улицы проходит через систему фильтрования. С помощью вентиляторов перемещается по воздуховоду, затем подается внутрь комнат. Через другие воздуховодные каналы отработанный воздух выводится наружу. Если приточно-вытяжная установка оснащена рекуператором тепла, входящий воздух прогревается за счет тепла выводимого (возможно вернуть до 80% тепла). При этом потоки чаще всего не смешиваются (зависит от модели рекуператора). Подаваемые воздушные массы остаются чистыми.

Приток внутри строения из бруса может осуществляться через грунтовый теплообменник. Один конец воздуховода располагается над поверхностью земли, другой подводится к блоку устройства вентилирования. Труба закладывается на глубину 1,5-2 м. Зимой тепло грунта будет согревать поступающий воздух. Летом приточный сможет охлаждаться. Для того, чтобы воздушный поток успел прогреться/охладиться, длина воздуховода под землей должна составлять не менее 15 м.

Схема приточно-вытяжной вентиляция в доме

Достоинства и недостатки

Плюсы приточно-вытяжного воздухообмена:

• постоянно свежий воздух (при закрытых окнах);
• значительная экономия тепловой энергии холодной порой года (до 25%);
• управление параметрами воздухообмена;
• поддержание оптимальной для строения из дерева температуры;
• поддержание оптимального микроклимата;
• качественная фильтрация подаваемого воздушного потока;
• правильный воздухообмен продлевает жизнь коттеджа из бруса;
• отсутствие плесени, грибка;
• выведение большого количества пыли, влаги, избыточного тепла (до 98%);
• монтаж воздуховода скрыт, производится в межпотолочном пространстве.

Минусы устройства:

• высокая стоимость по сравнению с устройством естественного вентилирования;
• монтаж и установку проводят специалисты;
• при условии временного отсутствия электроэнергии приточно-вытяжная циркуляция прекращает работу;
• периодическое сервисное обслуживание системы;
• приобретение шумоизолирующих материалов для снижения уровня рабочего шума оборудования;
• отдельное помещение для установки оборудования (чердак, подвал).

Отдельно о вентилировании крыши, пола коттеджа из дерева

Крыша

Не следует забывать о вентилировании чердачного, кровельного пространства. Очень важно правильно организовать здесь качественный воздухообмен с помощью вентиляционных отверстий.

Схема вентиляция крыши в деревянном доме

Воздухопоток, прогретый теплом всего строения, поднимается вверх. Контактируя с холодными кровельными конструкциями, материалами, он неизбежно образует конденсат. Без достаточного воздухообмена кровельное пространство постепенно будет гнить, разрушаться под воздействием собирающейся влаги.

Именно поэтому стропила пропитываются на этапе строительства гидроизоляционными материалами. Тем не менее обустройство качественного проветривания крыши необходимо для сохранения ее целостности на долгое время. Схема естественной вентиляции в кровле довольно проста. Для этого вполне достаточно оборудовать крышу слуховыми окнами, коньковыми продухами. При этом вентиляционные отверстия будут эффективны только располагаясь у самого конька кровли.

Эффективное проветривание пола – также важный аспект общего воздухообмена деревянного строения. Нельзя допускать застаивания воздуха под полом, которое может привести к образованию конденсата, появлению плесени, как следствие – гниению конструкций из древесины.

Для предотвращения разрушительного влияния влаги, внутри фундамента оставляют небольшие вентиляционные проемы. Под плинтусами устраиваются воздухозаборные отверстия. Воздухопоток, проходя сквозь продухи и воздухозаборники будет проветривать пространство под полом, сохраняя их сухими.

С наступлением холодов продухи в фундаменте закрываются, иначе холодный поток с улицы соприкасаясь с теплом строения будет оседать конденсатом. Летом они всегда открыты. Следует помнить, что все вентиляционные проемы необходимо оборудовать декоративными решетками от грызунов.

Деревянному коттеджу, как и любому другому строению, необходима правильная, качественная, эффективная система вентилирования. Это обеспечит его долгий срок службы, сделает проживание внутри него комфортным. Обустройство системы воздухообмена производится еще на стадии строительства. Профессионально спланированная и качественно организованная схема вентиляции в деревянном доме позволит избежать многих неприятных проблем.